Fórum témák
» Több friss téma |
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Kösz, megnézem. Hátha én is tudok valamit kezdeni vele, mert jó lenne, ha működne.
Tényleg jó kis szerkezet, legalábbis nekem elég.
Senkinek sincs ötlete, hogy merre lehet a gond?
Annyit még észre vetten, hogy V/cm kapcsolót kapcsolva egy csatornát megjelenítve is ugrik egyet fel vagy le a vonal.
De mégis milyen szkópról beszélsz?
Mert amivel szenvedtél a H-313 az nem is 2 csatornás...
A bemeneti fokozaz egyenszintű offszetjét be kell állítani és akkor nem fog a vonal mászkálni, Talán DC bal a trimmer poti neve a bemeneti osztó mellet, most nem látom jól a fényképen.
Kapcsold a bemenetet földre és ha a bemeneti osztó erősítés szabályozó gombját tekergeted, akkor addig állítgasd a DC bal trimmert, amig a vonal nem mászkál elfelé. Ugyanezt ellenőrizd a leg érzékenyebb állásban is. Mi volt a H-313 nyűgje egyébként?
Kissé fáradt vagyok nehezen fogom fel, hogy mi a gond, de holnap teszek egy próbát.
H313: " 2 ellenállást és 2 tranzisztort kellett még cserélni. Ha kell holnap megnézem melyikek voltak azok. Így már nem emlékszem és már feljöttem a "műhelyemből".
Annyira nem lényeges, csak kiváncsi voltam a sok szenvedés végére
 A lényeg, hogy működik az orosz technika Idézet: „Talán DC bal a trimmer poti neve a bemeneti osztó mellet, most nem látom jól a fényképen. "” Milyen fényképen?
Sziasztok, tegnap vettem egy Philips PM3217-es oszcilloszkópot. De vannak kisebb problémái. (A kapcsolók kontakt hibásak.) Ill. Ha beállítok 1 egységnyi amplitúdójú jelet középen. És azt fel vagy le tolom a pozícionáló potival, akkor ott az értéke már csak 0,8-0,9 egységnyi. Ezt a hibát mivel tudnám korrigálni? Illetve a kapcsolók kontakt hibáit hogyan lehet javítani. (Ha nem a forrasztásnál kontakt hibás.) Feltöltöttem ide a szervízdoksiját: PM3217 A segítségeket előre is köszönöm.
Vettem a fáradtságot és rákerestem Google-ban, ott találtam meg a teljes doksit, benne 1 fényképpel, arra a fényképre gondoltam, de gondolom már te is megtaláltad
Sziasztok!
EMG 1568/2 (TR-4655/2) szkóphoz keresek kapcsolási rajzot. Leginkább az elektronkapcsoló és a tápegység rajzára lenne szükségem, de a jövőre nézvést esetleg a többi részegység sem jönne rosszul. Nagyon hálás lennék, ha ki tudnátok segíteni vele!
Szia!
Rajz: Get Manual
Köszönöm a gyors választ! Ez a doksi nekem is megvan, de sajnos a kapcsolási rajzok nincsenek benne.
Egyébként még régebben végigolvastam a topikot, és valahol mintha hivatkoztak volna három RTÉK lapszámra, de azokat azóta sem tudom letölteni - na meg azt sem tudom, hogy azokban teljes dokumentáció van-e, vagy csak egy-két részegység leírása.
Üdv!
Azzal a kérdéssel fordulok a nálam, jobban hozzá étrőkhöz, hogy miért csinálja a szkópom (ha nevezhető annak) a következőket: nem tudom a csíkot a cső aljára levinni csak pont a feléig. (felfele minden rendben) mikor bemelegszik a csík nem éri végig a csövet csak kb a 3/4 éig ér el (később már csak a feléig.) kb fél óra üzem után nem tudom fókuszálni, tehát a csík fél cm vastag Ha kihúzom a bemeneti osztót akkor, egy fürészjelhez hasonló jel látszik. Próbáltam a lehető legértelmesebben fogalmazni. Remélem tudtok valamiben segíteni. Képeket és videót csináltam még ma délelőtt felteszem. Tip: LO 70  
Mivel senki nem válaszolt, így az eddig megszerzett infóimat teszem közzé. (Hátha egyszer valakinek hasznos lesz.) Szóval a probléma ha olyan jellegű, hogy középen a jel egy egységnyi és vízszintes. És fel ill. le eltolva nem éri el az egy egységnyi jelet és még mindemellett a jel csavarodik is valamilyen irányba. (Nem vízszintes.) Ilyen esetekben a szkóp mágneses térbe került, és az okozza a problémát. A probléma megoldása: Egy hatalmas nagy tekercsbe kell helyezni az egész szkópot és fel ill. le kell mágnesezni. (Ezáltal ismét megfelelően fog működni.) (De mivel az én szkópomon nem csavarodik el a jel, így nem ez a probléma.) Tehát ezügyben még tovább kutakodok.
Munkapont-beállítási probléma. Legalábbis valószínűsíthetőleg. Telítésbe van vezérelve valamely fokozat, miközben feljebb-lejjebb kerül a kijelzés a kezelő által. Keresd vissza az én problémámat itt a topikban, és nézd meg a 2 YouTube-os videót. Hasonló gondot láthatsz az első videó első felében is.
A képek!
Nem az összes
Itten van az "irodalom":Tanulmányozd át az RTÉK 94,95,96 számaiban Sipos Gyula erről szóló cikkei, letölthetők:innen
A hibák összefüggnek. A függőleges eltérítés felfelé elmászik, a vizszintes jobbra. Ez csak a táptól és az eltolás potiktól, illetve az R36-tól függ. Először a 2 db 20mikrós 400V-os kondit kösd ki, és tegyél rá külső két kondit. Ha a hiba megszűnik lehet gondolkozni a cserén, illetve a beépítésen. Vigyázz, a minuszos kondi háza ráz.
Köszönöm szépen a linket!
A tápot már helyre is pofoztam (igaz nem is volt nagy baja), és legkésőbb hétvégén megnézem a többit is. Egyébként a beszerzési forrásom azonos volt a tiéddel, ugyanattól az embertől van a szkóp. Szépen be van állítva, és e két apró hibától eltekintve jól is működik.
Sziasztok!
A múltkori problémákat sikeresen orvosoltam, azonban sajnos újabbakra is fény derült.. -Az egyik, hogy ALT módban a triggert 2us-nál kisebb periódusidőre állítva már nehezen látható a jel, 0.5us-től felfelé pedig már teljes sötétségben is csak alig-alig. Ez vajon mitől lehet? -A másik nyavalyája az, hogy az INTENSITY poti alacsonyabb állásaiban látványosan változik a fényerő. Emlékeim szerint azt mondta itt valaki anno, hogy ezt a nagyfeszültségű tápegység kerámia szigetelőinek koszolódása okozza. Kérdés, hogy ezeket hogyan/mivel lenne célszerű - maradandó kár okozása nélkül - megtisztítani? Elég sérülékenynek tűnnek.. -A harmadik, szintén alacsonyabb fényerőnél keletkező probléma pedig a csatolt képen látható. Hogyan lehetne orvosolni? szerk.: Bocsánat az elmosódott képért, kézből nem sikerült tökéletesen kitartani a 0.7s záridőt. Maga a vonal szépen fókuszált, azzal nincs baj.
Hopsz, egy fontos infó kimaradt: EMG 1568/2 -es gépről van szó még mindig.
Az előző hozzászólásomban pedig úgy látom, van egy kis zavarosság. Tehát helyesen: ALT módban a triggert 2us-nál kisebb periódusidőre állítva már nehezen látható a jel, 0.5us-nál rövidebb periódusidőknél pedig már teljes sötétségben is csak alig-alig.
Szia. Én mondtam a kerámia forrlécek tisztítását. Ezenkívül érdemes a nagyfesz táp szabályzópotiját is ellenőrizni ( 22k ) Az is tud fényerőingadozásokat csinálni. Megforgatni párszor, vagy kicserélni. Legutóbb ezt csináltam. Elcsíptem a régi lábait, és ráültettem egy uj 22k trimmert. Már egy hónapja semmi baja, naponta használom.
A szópon normál üzemben igen nagy fényerőnek kell lenni- ha mondjuk csak az egyik csatit használod, és nincs benyomva a nyujtás az időalap generátorban. Ilyenkor le kell tekerni a fényerőt, és akkor marad tartalék a két időalapos, egymást kivilágító üzemmódokra is. Ez szerintem igy lett tervezve. A tisztítást én kézi kisfúrógéppel szoktam csinálni, amibe fúró helyett gyémántfejű csiszolószerszámot fogok be. Az elég szépen leszedi a kerámíáról a fekete szmötyit.
A tisztítást én pedig a múltkoriban egy ép élű, kis méretű csavarhúzóval végeztem, s utána az összes megkapargatott forrlécet jól átdörzsöltem alkoholba itatott fültisztítókkal. Egyébként szerintem ez egy olyan művelet, amit nem kell havonta ezek után elvégezni, bőven elég lenne 5-8 évente. Annyira nem nagy mértékű ez az "elkoszolódás", de tény, hogy szükséges számolni kis mértékben a hatásával.
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a gyors választ!
Norberto: Igen, ez a kapargatás + alkohol jó ötlet! Épp azon gondolkodtam, hogy a ha5kj által ajánlott kisméretű csiszolókorong hiányában mi is lenne a legcélszerűbb megoldás. ha5kj: Idézet: „Ilyenkor le kell tekerni a fényerőt, és akkor marad tartalék a két időalapos, egymást kivilágító üzemmódokra is.” Ez eddig rendben is van, így használom, és egy-egy csatorna jelét megjelenítve, illetve CHOP módban tökéletes a fényerő (ilyenkor természetesen jól visszaveszem az intensity potit). Viszont ALT módban egyszerűen maximális fényerő beállításánál is nagyon halvány a kép. Konkrétan annyira, hogy teljes sötétségben már akár 10-12 centis távolságból is meglátom a vonalakat.. ---- De nem akarok kapkodni, haladjunk sorjában, először is megtisztítom a forrléceket a tanácsaitok alapján, ellenőrzöm a nagyfesz trimmerét, aztán majd meglátjuk, hogy mi merre változik a szkópban. Most nekilátok, és addig is buzgón reménykedem, hogy a forrlécek megtisztításával a fentebb vázolt három hiba közül egynél több fog megoldódni.
Van a 4 db nyomógomb, és a hozzájuk tartozó helipot, amivel a jel bizonyos részletének nyujtása,illetve kivilágítása állítható a két időalap együttes használatakor. A potival a kivilágított szakasz vándoroltatható. Ha a poti el van tekerve, akkor előfordulhat, hogy éppen a kivilágítatlan -vagy legalábbis kisebb fényerejű szakasz látszik az ernyőn. A négy gomb általában ki van ugratva. Viszont ha valamenyiket félig megnyomom, akkor a kétféle fényerő megszűnik, és a teljes jel kivilágosodik. Ezzel sokat mérgelődtem, végül úgy felcsavartam a nagyfeszt, hogy a csökkentett fényerő is jól látszódjék. Ettől semmi baj nem történt, csak néha vissza kell vennem a fényerőt. Azt gondolom, ez a jó beállítás a fényerőre. Ha a nagyfesz potit úgyis megtekergeted, ne félj feltekerni a fényerőt, és használd közben a helipotit, hogy lásd a kétféle fényerőt. A halványnak is jól kell látszani.
A chopperelt üzemmódot én ritkán használom, mivel általában a szkópfelső határfrekijének közelébe eső jeleket vizsgálok. Megjegyzem, az eltéritési sebesség növelésével, és a nyúltás gomb benyomásával nálam is csökken valamelyest a fényerő, de éppen elég. Azt hiszem, hosszabb a szünet az egyes kippek között a sebesség növelésekor, azért kevesebb a fényerő. Ja, a kapargatás. Én is azzal kezdtem. De nem vált be. A csavarhúzó éléből származó fémszemcsék szemmel láthatóan ott maradtak a kerámiatesten. Alkohollal sem jött le. Próbálkoztam különféle szemcséjű csiszolópapírokkal is, de az is csak szétkente a kerámián kúszó ezüstszulfátot. Néhány nem használt fogat ki is törtem szándékosan, hogy ezzel is csökkentsem az átvezetés lehetőségét. Azt hiszem, mindenképpen gyémántos szerszám, tűreszelő, vagy alkalmasan megköszörült gyémántos körömreszelő tudja csak eltávolítani a szennyezett kerámia felső rétegét.
Még az éjjel sikeresen megtisztítottam a forrléceket, és láss csodát, a második és harmadik hiba nyomtalanul megszűnt! Végül - a csavarhúzós kapargatást túl pepecselősnek találva - 600-as csiszolópapírral tisztítottam ki rajtuk a réseket, majd alkohollal bőségesen átmostam őket. Az általad említett elkenődést nem tapasztaltam.
Persze ha idejében elolvastam volna, amit közben megírtál, akkor valószínűleg neki sem álltam volna csiszolópapírral, de végül mégis csak jó lett. (A tűreszelős ötletet lehet bevetettem volna, de fogakat nem hiszem hogy ki mertem volna törni.) A fényerőt próbáltam az instrukcióid szerint beállítani, azonban sehogy sem volt jó. Az alapvető probléma, hogy ha megemeltem a nagyfeszt a nagyobb fényerő érdekében, akkor két nagyon fényes pont jelent meg a képcső bal oldalán, mindkét sugár elején - amit persze nem tekintek üzemszerűnek, ezért ekkor a kioltóáramkör macerálásával (P55) visszább vettem az előfeszítést; ez viszont fényerőcsökkenéssel járt, tehát visszatértünk a kiindulópontba. Személy szerint lehetségesnek tartom, hogy mindezt a képcső öregedése okozza – de egyébként nem nagy tragédia, olyan gyors vízszintes eltérítésnél (T<2us) úgyse nagyon hasonlítgatok egymáshoz jeleket; tehát abban a tartományban végül is elég nekem egy csatorna is (egyelőre). Mivel a szkópban most már szinte minden a helyén van (a fentit leszámítva), úgy döntöttem, hogy félre a maximalizmussal, és összerakom így, ahogy van. Persze ha van még valami ötletetek a fényerőre, azt szívesen veszem, de számomra már így is kielégítő a végeredmény. Még egyszer nagyon köszönöm neked/nektek a segítséget!>
Én is hozzájutottam egy LO-70-es oszcilloszkóphoz. Lehetőségei valóban korlátoltak, de hangfrekvenciás mérésekre egyelőre elég lesz.
Problémám: az oszcilloszkóp képe kb. fél óra üzemeltetés után arányosan összezsugorodik, s a jelalak csak a bal felső negyedben lesz jelen. Potméterekkel nem tudom jobbra-le elhúzni, ahhoz 1-2 kört tekerni kellene még rajtuk . Cseréltem a 6n1p csövet, úgy látom, ez küldi a jelet az X-Y lemezpárokra, de nem segített. A hibajelenség mellesleg nyitott ház esetén nem fordul elő. Kérdezném: milyen hőmérséklet-érzékeny komponens lehet a ludas? |
Bejelentkezés
Hirdetés |
