Nem. Az extruder kalibrálására gondolok. Szerintem az, hogy hosszra mennyit nyomtat ki, egy fals adatot fog adni, hiszen nem lineáris az anyag olvadása, másképp nyúlik.
Ezt csináld meg:
http://wiki.solidoodle.com/flow-rate
Csatolok képet az én beállításaimról.

Milyen lett a végeredmény?A beállításaid szerintem rendben vannak, esetleg az infill, solid infillt venném lejjebb, de ezekkel a beállításokkal rengeteget lehet játszani...

Nos, amit állítottam: layer height: 0.2mm, first layer height 75%.
Illetve minden sebességet beállítottam a Dávidéhoz megfelelően, kivéve a travel speed-et, azt 180-ra állítottam. Az így nyomtatott objektum minősége jobb lett, de még mindig nem a legjobb. Referenciának a Dávid által nyomtatott alkatrészeket használom.
Képek: "LCD_Support".

Mivel nagyon sok volt az "ooze" jelenség, így még az itt leírtakat is átnéztem, állítottam a paramétereken: Bővebben: Link
Pl.: "avoid crossing permieters: true", "retraction speed: 50mm/s", "retract length: 4mm".
Ezzel az "ooze" mintegy 80%-a eltűnt.
Képek: "Fan_Support".

Amivel most még gondom van, az a sarkok felkunkorodása (corner warping).
Heated bed-em 55-60°C-os, azon egy 3mm-es üveg van, 1mm magasságban. Azért, mert a heated bed tetején van egy SMD kék LED, amire nem akartam közvetlenül az üveget rakni, így az üveg négy sarkához tettem 1-1 pici alátétet, azon fekszik, egyenletesen.
A objektum köré nyomtatok 3 széles és 2 layer magas kerítést. Próbáltam úgy is, hogy olyan magas kerítést nyomtattam, mint maga az objektum (lásd: LCD Support képek), de úgy se lett jobb ez a probléma. Amit még a héten megpróbálok, hogy leragasztom Kapton szalaggal az üveget, csak azt még meg kell vegyem. Esetleg más ötlet ehhez?
Kép: "Corner_Warping".

Még egy dologgal tudtam javítani a minőségen, bár ez inkább hack, mint normális kalibráció. 0.5-ös nozzle esetében a programban 0.4-est hazudtam. Ezzel közelebb kerültek a vonalak egymáshoz, és egyenletesebbek lettek az oldalak. Cserébe többször megakad a bowden extruder, bár ez érthető.

Amit még kipróbálok:
* 0.3-as nozzle felszerelése
* CuraEngine
* Flow-rate kalibráció

Próbáld a hajlakkot! Én vettem kb a legolcsóbból, azt használom az üveglapon. A kaptont sose tudtam tökéletesen leragasztani.

Szerintem ez, hogy az üveg nem ér a bedhez, ez okozza a legtöbb problémát. Ha csak sugárzott hőt kap, kell neki egy nap, mire felmelegszik. Próbáld meg 80-90 fokon az asztalt, én mindig úgy nyomtatok

Szia!

Nem derül ki számomra, hogy milyen alapanyagot használsz a nyomtatáshoz ABS, HIPS, vagy PLA, elírom, hogy én melyik alapanyagot hogy nyomtatom, és hogy milyen eredményre számíthatsz:

1, ABS
Fej hőmérséklet: 210-230
Asztal Hőmérséklet: 80-100 folyamatosan fűteni kell az asztalt
Asztal felülete: Kapton vagy 4-es erősségű hajlakk
Hűtés: 0

Eredmény: Minimális csorgás, maximális vetemedés. Kis tárgyak nyomttatásánál ok, de a nagy tárgyak szinte garantált, hogy feltépődnek az asztalról, iletve nagy tárnyaknál a árgy saját magát is hajlamos széttépni menet közben az egyelőtlen hőlés miatt. A gép teljes dobozolása segít egy kicsit, de a vetemedés soha nem fog megszünni.-

2, HIPS
Fej hőmérséklet: 230
Asztal Hőmérséklet: 80-100 folyamatosan fűteni kell az asztalt
Asztal felülete: Kapton
Hűtés: 0

Eredmény: hasonló mint az ABS. Kicsit erősebb, és kevésbé vetemedik, de a nagy tárgyak itt is gondot jelentenek. A kinyomtatott tárgy hőellenálló képessége ezzel a legjobb

3, PLA
Fej hőmérséklet: 160-190
Asztal Hőmérséklet: max 60 (első réteg után visszaveszem 40-re)
Asztal felülete: Kapton
(Vagy: 0 asztalfűtés, és kék színű tesa ragasztó)
Hűtés: 255 (a lehető legnagyobb léghozamú ventillátorral. Most axial ventillátorokat használok...)

Eredmény: orkán erejű hűtés nélkül szétfolynak az apróbb részletek, viszont jó hűtéssel talán a legjobb nyomtató anyag. A kinyomtatott tárgy mechanikai ellenálló képessége ezzel a legjobb.

Az asztal felületén én a kaptont (igazi kapton, nem gagyi utánzat) szeretem a legjobban, mert nem kell vele taknyolni, mint a hajlakkal, és nem kell olyan gyakran cserélni a sérülések miatt, mint a különböző egyéb ragasztószalagokat.
A fűtött asztaltól való távtartás szerintem is rossz ötlet. Rossz a hőátadás a légréteg miatt, emiatt a szenzon se jó értéket mér, túlfűtheti az asztalt ami a rézcsíkok leégéséhez vezethet.

U.i.: Direktbe az üvegre kb semmit sem lehet normálisan nyomtatni.

Lehet üvegre nyomtatni.
Én PLA-t direktbe legmezeibb 1.8-2mm vastag, fényképkeret üvegére nyomtatok, még sose jött fel semmi. Nyomtatás előtt átdörgölöm izopropil-alkoholos papírzsepivel. Felfűtöm 60-65 fokra, és a ventilátor miatt, meg mert csak 40W az asztal fûtôképessége (K8200) leesik a hőfok 45 fokra néhány perc elteltével. Letépni sem lehet az üvegről a tárgyakat károsodás nélkül ameddig meleg az üveg (próbáltam, az alsó pár tömör réteg ottmaradt az üvegen). Nyomtatás végén leveszem az üveglapot, és hagyom hűlni, kb 10 perc elteltével hallhatóan pattogva leválik a nyomat az üvegről.

Sajnos nekem nincs ilyen szerencsém. Sima float üveget használok. (Amit az üvegesek használnak). Azon nem marad meg, bármivel tisztítom a felületet.
Kíváncsi lennék erre a fényképkeret üvegre, miben különbözhet a float üvegtől?

Ez jó kérdés. Nekem eddig nem egy féle, hanem ami jött, mind jó volt. Tehát pl. vettem Auchanban ezt a keret nélküli 15x20cm képkeretet (pozdorja a hátulja, 4 fém klipsz fogja össze), de volt amit kínai/eurós boltban vettem, sose néztem melyik oldalára nyomtatok, és a pucolást sem szoktam eltúlozni. Azért vettem többet, mert hallottam hogy eltörik, de nekem egy se tört el. Ha kapargatni/pucolni kellene vagy gyorsabban akarok nyomtatni, akkor egyik ameddig hűl, másik üvegre nyomtatok.
Így elveszik némi felület a 20x20cm-hez képest, de ez még nem okozott gondot, pedig nagy kiterjedésû dolgokat is nyomtatok.
Herz 3mm PLA, 190 fokon, zöld/fekete/fehér is.
Az elsô réteget belenyomom az üvegbe eléggé, tehát szétlapul az üvegen (szinte alig jön ki az anyag). Amikor a két kört "rajzolja" nyomat elôtt, beállítom a magasságot kézzel (menetes-szárat forgatom, ez Prusa esetén macerás lenne, de nálam csak egy tengely van). Nyomtatás elôtt közevetlen kinyomok manuálban anyagot, hogy amikor már nyomtat, biztosan jöjjön.

Hol veszel "izopropil-alkohol"-t?

Háát nem tudom. Rendeltem pár képkeretet, hogy kipróbáljam, de lehet fölösleges volt.
Nem vagyok biztos benne, hogy nekem ez a módszer teljesen ok. A rászorítás, ugyan valóban jótékony hatással van a tapadásra, de elég sok bajt okozhat...
Korábbi tapasztalataim azt mutatták, hogy ha rászorítom az üveglapra, az nagyon megterheli az anyagtovábbító bordás kereket, ami anyagdarabkákat marhat ki a filamentből, ami végső soron el is tömitheti a bordázatot, ami végső soron nagyon egyenletlen nyomtatáshoz vezetett, akár be is éghet a fej.

Emiatt nálam a cél a tökéletes első rétegvastagság. Auto bed levelinggel magát kalibrálja a nyomtatóm minden nyomtatás előtt. Mióta tökéletes az első rétegem vastagsága, azóta ilyen hiba nem fordult elő, elötte folyamatosan berágódott a filament, eldugult, beégett, etcetc...

Itt az apróhirdetés részen árul valaki, de véleményem szerint a sima denaturált-szesz ugyanannyira jó lehet erre. Konkrétan én nem vettem még sosem, volt egy melóhelyem kb 10 éve, ahol hordószámra fogyott, és akkor "betáraztam" egy életre.
Nekem még sosem dugult el a száltovábbítóm, meg a fej sem.

Megjött az üveg. Valóban kár volt költeni rá. A tapadás ugyanolyan gyenge, mint a sima float üvegen. Szerintem lényegesen profibb megoldás a kapton, úgy nem torzul be a tárgy alja, azaz első pár rétege sem.

Látom senki nem válaszolt rá biztos az hihető hogy vicc vagy nem komolyan gondoltam.
Az ebayen mindent megvettem hozzá amit tudtam. Lehet ki tudom hozni 50000huf-ból, a vezérlő sanguinololu de de azt magam építem mert úgy alakítom hogy a motor driverek step dir lába átkapcsolható printer portra elektronikusan így az asztal mach 3 mal is használható lenne.

Revidiálnom kell magam. A "trükk" nem az üveg fajtájában van, hanem az előkészítésben. Acetonnal szoktam lemosni, nem is tapadt rendesen a PLA. Más nem volt itthon és tudom, hogy vétek erre pazarolni, de kipróbáltam pálinkával. Egész jó lett a tapadás, ha nem is tökéletes. Kipróbálom majd denaturált szesszel is.

Reprap.org-on igaz angolul,de elég sok step by step építési leírás van.

Kérdés hogy honnan van az aceton. Lehet hogy mindenféle nemodavaló is van benne.

Nekem a hajlakk tökéletes megoldás volt mindenre. Kaptont vettem egy tekercset, de mivel én nagyon sokat nyomtatok, gyorsan elhasználódik, nem éri meg. Vettem rá 400 Ft-ért egy 3mm-es üveglapot, azt lefújom néha hajlakkal. Ennél jobb eredmény nem is lehetne. Még csomóan ragasztóstifttel kenik le az üveget.
Én vettem 99%-os acetont a körúton, elég jó, az ABS jól leragad, PLA-val nem próbáltam, mivel nem oldja.

Semmi gond megy az angol de csak olvasni tudok. A mechanika el fog térni attól, bár félek hogy jól sikerül-e mert elektronika jobban megy.

Fodrászkellék boltból. 95%-os. Az 5%-ról nincs infóm. Talán glicerin lehet benne. Tisztább acetont Pécsett nem tudtam szerezni... :/

Nagy trükk nincs a mechanikával.
1, a tengelyek legyenek merőlegesek egymásra
2, lehetőleg ne lógjon, kotyogjon semmi

Minnél precizebb a mechanika, annál szebb lesz a végeredmény.

Igen, nagyjából a mechanika ennyivel leírható.

Nekem az X és Y tengelyeket bordás szíjas meghajtással NEMA17 stepper motorok mozgatják.
A Z tengelyemet két NEMA17 stepper motor mozgatja, két oldalon M5-ös menetes szárral létrehozva a lineáris mozgást. Nem a legjobb megoldás, de ár/érték arányban igen. A golyós orsó biztos jobb választás.

A tengelyek lineáris csapágyon keresztül köracélon futnak. Nagyon fontos, hogy minden párhuzamos, egyenes és precízen összeszerelt legyen.

Az olvasztófej több dologból áll, ezt érdemes egybe megvenni. A részei: hotend (fűtő anyag, hőmérő, fúvóka pl 0.5mm) és coldend (bordás rész, itt jön be a műanyag). J Head IV hotend. Nekem E3D fejem van.

A műanyagot egy stepper motor továbbítja, általában úgy, hogy a filament egy fogas tengelyhez szorul, ahol a tengely forgása és a fogak segítik előre az anyagot. Ez lehet áttétel nélküli vagy fogaskerekes. A továbbítás módja is két féle lehet: "direct extruder" (a továbbítás és az olvasztófej is egy tengelyen van) vagy "bowden extruder" (a továbbítás a vázon van külön).

Az asztal, ahová nyomtatok, egy fűthető nyáklap (heating bed, heat bed, stb), amin van egy hőmérő a fűtés szabályozáshoz. A nyáklapon pedig egy 3mm-es sima üveg van.

A vezérlő elektronikához én egy Arduino Mega lapot és egy RAMPS 1.4 modult használok. A RAMPS-on van hely a motor driver-eknek illetve minden kábel csatlakoztatásának. Az Arduino-ra a "Marlin" firmware-t tettem fel, amit még be is kellett konfigurálni, pl.: hány step kell a motoroknak 1-1 mm mozgatásához.

Továbbá van egy LCD kijelzőm is amit szintén a RAMPS-ra tudtam kötni, így a kijelzőn kapok visszajelzést a szenzorokról és a nyomtatás állapotáról is.

Én ezek alapján építettem a nyomtatómat, de nem követtem mindent lépésről lépésre: Prusa i3 Hephestos Build Manual

Még így is 3 hónapig tartott, mire beszereztem mindent és összeraktam, bekalibráltam a gépet. Ha még az elektronikát és a szoftvert is én akartam volna írni, akkor még idén karácsonykor se lenne belőle semmi A Marlin firmware nagyon jó, de vannak más fajták is. Szerintem a szoftver részével nem érdemes foglalkozni, okos emberek már kitalálták azt. Saját elektronikát építhetsz, de akkor előtte válassz egy firmware-t, amihez készíted.

50 ezerből nem fogsz kijönni.

Szia,

Köszi a részletes adatokat! Valóban nem mondtam, de 3mm-s PLA-val nyomtatok jelenleg.
Vettem 50mm-es kapton szalagot, kipróbálom. Mivel ezen a tekercsen 33 méter van, amit sose fogok elhasználni, így akinek kell, írjon, adok belőle.

Írod, hogy hűtöd a PLA-t. Ez konkrétan a megolvasztott és kifolyt műanyag hűtését jelenti?
Tudsz küldeni linket egy ilyen axiál ventillátorról? Amiket találtam mind asztal méretűek És milyen hangosak?

A kapton felragasztását hogy csináljátok? Mint a telefonra a fóliát? Láttam youtube-on vizes szappanos megoldást is.

Atis

A glicerin nem túl jó, ha tiszta felületet akarsz. (Gyakorlatilag a síkosítóban is az van, és hát ugye az eredmény ellentétes azzal amit itt akarnál.) Acetonos körömlakklemosó flakonját most megnézve, abban írják is hogy glicerint tartalmaz, meg vizet. Lehet csak ez a gond.
Nekem üvegre nyomtatáskor vetemedés nem szokott lenni, elvégre ezért (is) fűtöm az asztalt.
Ha tenyérnyi felületű vagy nagyobb tárgyat nyomtatok, és én tervezem (és a konstrukció megengedi persze) akkor teszek a közepébe lyukakat (kikönnyítéseket, akár D=20..40mm) ami miatt egyrészt kevesebb anyag kell, másrészt ha hűléstől görbülne, a rugalmassága (PLA, tehát nem hajlékony) folytán nem akar feltépődni az üvegről. Ha nagyon félek hogy feljönne (egy-két alkalommal volt jele csak) akkor Technokol (a zöld, alkohol-oldószeres) -t nyomok a nyomtatás közben kritikus határfelületre, ami befolyik az anyag és az üveg közé, vagy legalábbis a szélére tapad, és az megtartja (mert megszárad a meleg asztalon) a nyomtatás végéig rugalmasan a nyomatot, tehát nem válik fel egy ~10 órás nyomat a befejezés előtt, agyvérzést okozva. Utána pedig könnyedén lehámozható.

Pla nekem sem jön föl a kaptonról (igazából erről semmi sem jön fel, félek is kicsit, mi lesz, ha tiszta acetonnal mosom majd le... ). Vetemedési probléma főleg az ABS kisebb mértékben a HIPS nyomtatványokkal van.

Köszönöm a választ, én a Z tengelyt máshogy oldanám meg, nem lesz csak egy orsó az egyik oldalon, ezt vettem azt hittem golyós de nem: Bővebben: Ebay
A másik oldalon lenne dupla köracélos szán amiben 4 lineáris csapágy van. A másik kettő tengely bordás szíj hajtás, amit nem tudtam megvenni az az alkatrész amivel a szíj végét lefogatom a mozgatott részre.
Az asztal A4 méretű alumínium lap amit alulról 4 Ohm 25W felcsavarozható ellenállásokkal fűtenék, de a lényeg hogy maró motort is rá tudjak fogatni a gépre ezért kettős kialakítású lesz.

Kicsit azon fantáziálok hogyan lehetne fémet nyomtatni.
Pl arra gondoltam hogy Argon védőgázban Alumíniummal hegeszteném fel a rétegeket, ezt AFI hegesztésnek hívják nem tudom felrakó hegesztéshez hogyan használható.

Igen. Hűteni kell, mert ahol sokat szöszmötöl a fej egy helyen, ott nincs ideje magától kihűlni, illetve a fej hősugárzása is melegiti, ezért deformálodik a tárgy. Az első réteg kivételével a PLA-t hűteni kell, főleg a kis tárgyak nyomtatásakor. Igazából a nyomtatófejet is szokás hőszigetelni.
Megkeresem majd az ebay linket, amint gép elött leszek.

Ha axial ventillátort írtam volna, akkor bocsi centrifugálra gondoltam, itt a beszerzési link: 3db egyben 1500 ft. http://www.ebay.com/itm/3-pcs-Brushless-DC-Cooling-Blower-Fan-5015S...R:3160
Rajzoltam hozzás saját szűkítő idomot is, amit csak rá kell pattintani a csőrére.
Hangja van, de kisebb orkán jön belőle, akkor is, ha az ember terelgeti a levegő útját, nem úgy, mint az axial ventillatoroknal.

Kapton felragasztás: Ablaktisztító folyadék az üvegre, szalagot ráteszed, helyére csúsztatod, majd egy bankkártyával, vagy hasonlóval a nedvességet kitolod alóla. A fűtött asztalon, 2 perc alatt kiszárad, ha nedves maradt. A felaplikált szalagot érdemes letakarítani valamivel, a rajta maradt ablaktisztítótól. Nekem eddig mindig, minden tapadt rá.

4-5 mm vastag 30-30 cm alu lemezt honnan lehetne beszerezni?

Katasztréfa. Ezt is ebayről kell rendelnem... :/

Google keresés kidobott pár találatot:

Martin Metal
Vas színesfém Kft.
Sapa

Meg kell kérdezni tőlük, hogy ilyen pici méretben is lehet-e vásárolni tőlük.