Fórum témák
» Több friss téma |
Hello
Van valakinek olyan rajza ami DC9-16V-ból csinál stabil DC +3.3V, +5V, +12V-ot, kb 150W összteljesítménnyel? ATX alaplaphoz kéne. A PS-ON dolog az meg van oldva.
Változott a terv Minden marad csak a bemenőfesz. 18,5VDC.
Itt van egy kapcsolás ötletnek:
http://glbtech.dyndns.org/old/elektro/pcpow1.htm Továbbfejlesztve: http://glbtech.dyndns.org/old/elektro/pcpow2.htm
Üdv! van egy 2576-tal megoldott tápom(állítható verzió), vagyis öt darab, ebből 4 jól működik, az egyik kimenetén azonban 5V helyett 7V van. A feedback lábon valamiért 1.6V van és nem 1.25V, mint a többin. Mi lehet a probléma?
Szia!
Rossz a kimeneti feszültséget beállító feszültségosztó osztása. Potméteres a beállítás?
Sziasztok!
Kicsit off a kérdés, de talán eláruljátok a választ. Tehát arra lennék kíváncsi, hogy ha van egy szimmetrikus primerrel rendelkező nagyfrekis trafó, aminek a primer középkivezetésére 13V-ot teszek, a két végét pedig 1-1 IRFZ44N FETen keresztül teszem földre, akkor azokat a feteket képes lesz-e 100kHz-en megfelelő sebességgel nyitogatni-zárogatni egy MC33152P gate vezérlő? Másik kérdésem az lenne, hogy egy átlagos FET-nek mekkora lehet az ohmos gate ellenállása.
Üdv!
Szerintem méregetni kéne bőszen a D-S feszültséget! Gyanítom, hogy nem nyit ki rendesen a FET-ed! Amúgy 2 dolgot próbálhatnál: 1: növeled a terhelőáramot és a tekercsen még tekersz, vagy 2: a FET-et kicseréled P típusúra, és az IC kimenetére teszel egy inverz vezérlésű gate meghajtót (pl: MC33151) az majd kinyitja neked a FET-et rendesen. megjegyzés: a vezérlő Ube max, Utáp max értékeire figyelj.
nem potis, az ellenállások jók, de ha jobban elolvasod írtam hogy rossz is a feszültség a feedbacken. További javaslatok? Egyszer már cseréltem IC-t benne, az újjal is rossz.
Na de a feedback bemenet honnan kapja a kimenetről visszacsatolt feszültséget? A kimeneti R1-R2 osztóról. Tehát továbbra is a kimenet környékén kellene szétnézni. Pufferkondi, induktivitás, feszültségosztó. Több hibalehetőség nem nagyon lehet,
Bővebben: Link
kondit és tekercset újra cseréltem még mindig nincs változás, de ha jól értettem az adatlap blokk ábráját az IC "arra törekszik" hogy a feedbacken 1.23V-ot kapjon nem?
Nézd meg a Feedback Voltage vs Duty Cycle diagramot. Ott látszódik, hogy a feedback feszültség nem állandó.
Tehát a szabályzás úgy működik, hogy a kimeneti feszültséget, ami az állítható típusnál egy feszültségosztóról érkezik egy belső referenciaforrás feszültségével hasonlítja össze. Rakj egy potmétert az osztó helyére és azzal állítsd be a kimeneti feszültségedet.
Hello!
12V-ból szeretnék csinálni 24V-ot,maximum 1 amperes terhelhetőséggel. Egy kormányhoz szeretném,mert az adaptert lennt felejtettük vidéken.
Szia!
"step up converter" esetleg "boost converter" néven keresgelj. A gugli teli van kapcsolásokkal. Sok spéci IC-vel sok pedig "ami kéznél van" anyagokat felhasználva.
Én egyébként a flyback konvertert javasolnám. Szinte csak a trafót kell jól eltaláni/frekvenciát. Nem kell feltétlenül kimeneti folytótekercs sem. 1 kapcsolóelemmel (pl. FET) megoldható, tipikusan ilyen kis teljesítményre találták ki.
Szerintem egy nem annyira szakmabelinek könnyebb bemenni egy zöldségeshez és venni egy 100uH tekercset mintsem elkezdjen ő maga tekercselgetni. Nézőpont kérdése. Még ha szerencséje van kap jó árban egy spéci ilyen célra tervezett IC-t is amiből megint sokfajta van így esélyes, hogy talál. Ezt már neki kell eldönteni, hogy mit fog választani. Annyi biztos, hogy a net és topik hemzseg mindkét topológia kapcsolási rajzaitól.
Oké köszönöm
Sziasztok!
14-15V egyen feszultsegbol szeretnek csinalni a legegyszerubben es a legolcsobban 12V-ot, 25A kene elbirjon.(A lenyeg hogy adott autoban egy hibas ablakemlo elektronika, amely valszinuleg vizet kapot es valamilyert gyujtas alat mukodik az ablak emlo, es jaro mottorral viszont nem, hiba olvasas szerint jaro motorral ez az elektronika tul nagy bemeneti feszultseget erzekel ezert jaro motorral kb 2 mp utan letiltja a koputer azt az elektronikat. Ezert gondoltam egy bemenetim feszultseg csokentesre.)
Nem a motorral van a problema, amugy egy eleg elismert szpecialista nezte meg o mondta hogy cserelni kell az elektronikat, viszont eleg borsos ara van.
Szoval az tortenik hogy mukodik a motor meg minden, de csak gyujtas raadas alatt, ha be is inditom a motort akkor viszont ugye a generator miat megemelkedik a feszultseg az egesz autoban, s emiatt valamiert ez az elektronika ugy erzekeli hogy tul nagy a bemeno feszultseg, ezt a hibat allitolag lekomunikalja a konfort elektronikaval, ami letiltsa a tapellatasat ennek az elektronikanak.
Hello!
Értettük elsőre is. De ha leszakad a kabátról egy gomb, nem biztos, hogy célszerű új kabátot venni. Amúgy nem egyszerű olyan konvertert készíteni, ami 12..14V-ból 12V-ot gyárt főleg nem 25A áramra. És félő többe kerül, komplikáltabb lesz, mint a vezérlő elektronika. Méretéről nem is beszélve. És mi lesz, ha a 12V feszültséget is egy idő után soknak találja? Kezded elölről? Ha lehet ésszerűbbnek tűnik megnézni a panelt. Nyilván az elektronika is valahonnan veszi, hogy sok a tápfesz. Avagy egy feszültségosztónak kel lenni, amit összehasonlít valamilyen referenciával. Ezt kell megkeresni, és megnézni mi változott el benne. Ha szerencséd van, akkor ez csak két ellenállás, ami leosztja a 12V feszültséget, és megy a procira. De azt is meg kellene nézni, hogy mekkora az IC tápfeszültsége, hátha az csökkent le, és ahhoz hasonlítja a tép-feszültséget. Persze én nem ismerem ezeket az elektronikákat, nem vagyok szpecialista, de még specialista sem. De gondolom egy pénzért dolgozó autószerelő, nem fog nekiállni "gubacsolni" a két szép szemed miatt. Neki egyszerűbb a csere. Egyáltalán nem biztos, hogy igazam van, de hátha! (Egyébiránt használhatnál ékezeteket, mert a magyart elég nehéz olvasni nélküle..) üdv! proli007
Ha víz érte, akkor szét kellene szedni, alaposan átnézni, kimosni, stb, stb... lehet, hogy valamelyik alkatrésznél egy kis vízkő, vagy hasonló átmeneti ellenállást okoz, ami miatt rosszul érzékeli a feszt. Bármi előfordulhat. Egy alapos tisztítás lehet, hogy helyrehozná.
Idézet: „Értettük elsőre is” Nekem nehezebben ment, főleg a mondatszerkezet miatt. Ha nem tudom az egyes mondatokat(?) egyszuszra elolvasni, akkor légszomjam támad, és elmegy a kedvem az egésztől. 
Hello!
Azt nem állítottam, hogy nekem nem okozott gondot, de három-négy nekifutásra már derengett valami.. üdv! proli007
Koszonom a helyesirasom ertekeleset de ezt mar megtette annak idejen a nyelvtan tanarnom, lasatok o sem ment sokra.
Mellesleg meg lett tisztitva, ki lett merve, allitolag a csip bemeneten is a helyes 5v van megis hibat ad vissza. Amugy a csere nem hiszem h olcsobb es egyszerubb lenne mivel egy ilyen ujon 70000-80000 Ft korul van(ez nekem sok), bontottat viszont epp nem talalok sehol.
Helló
Rakj a bemenetre sorbakötve néhány nagyáramú diódát és az lejebbviszi a feszültséget! Igaz,akkor meg lehet, hogy csak járó motornál ffog menni, de az még mindig jobb! Egy próbát megér!
Sziasztok!
Itt feltettem egy kérdést. Választ még nem kaptam rá, de ahogy olvasgattam ilyen témákban, arra jutottam, hogy ha különböző teljesítményű áramforrásokat kötnék egymáshoz, akkor a legkisebbnek a teljesítménye jönne le az egészből. Ebből kifolyólag gondolom, hogy a legjobb megoldás, ha csak a 3 kerti lámpa napelemeit kötöm egyenként a 3,6V-os akku celláira. Azt hiszem, hogy így kb. 3,6V jön majd le az akkuból, és így már van mi alapján feltennem itt azt a kérdést, hogy ez után mi kéne ahhoz, hogy este, sötétben tudjon világítani legalább 4 órát? Ahogy számolgattam, ha pl. 12 órán át sütné a Nap, akkor 28db. LED világítana róla 4 órán át, ha 3,2V 20mA-esek, viszont ha árnyékban van, vagyis gondolom felhős időben is, akkor 1 LED világítana 4 órát. Persze nem számolva semmilyen veszteséggel. Nem tudom, az esetleg hosszabbíthatna a világítási időn, ha olyan helyen lennének a napelemek, ahol éjjel rávilágít egy villanyoszlop lámpája? Azért itt kérdezem, mert 3,6V után mindenképp kell DC/DC konverter már csak a LED-ek miatt is, mert 1db. mégiscsak kevés. De nem tudom, hogy ezek mellett mennyi, és milyen LED-ekre kéne méretezni. Lehet, hogy jó lenne 1 db. 12V 1,5W-os led lámpára, de lehet, hogy az sok?
Sziasztok,
olyan kérdésem lenne, hogy robogóra LED-es világításhoz kéne olyan kapcsolóüzemű DC/DC konverter, ami 14-15 V-ból csinál 8-8,5 V-ot, terhelhetősége 1-1,5 A. A másik az, hogy valaki hajlandó-e ezt megcsinálni, mert egy darabért nincs sok kedvem előásni az összes cuccot, nyákot tervezni, maratni, etc.
Üdv!
A képen látható buck-boost DC-DC átalakítót próbálom megépíteni. Egy 555ös időzítő szolgáltatja a 50kHz-es négyszög jelet és egy LM339-es ICvel végzem a feszültség összehasonlítást. A 2 kapott jelet egy ÉS kapuba akartam bevezetni, de nem volt nálam ilyen, így helyette egy 74HC126os driver ICt használtam erre a célra. Feszültség Komparátor A komparátor referenciájának egy 1V-os 500mW-os zener diódát használtam, a beállítást megy egy 1kOhmos trimer-potméterrel végeztem +5V és GND ágon. Úgy állítottam be, hogy éppen.... Jah lehet itt a baj, most esik le.... Szóval, hogy éppen az referencia és a mért feszültség között nyitva legyen. Remélem sikerült érthetően írnom... A problémám az, hogy a driverből a jel eljut a FETig, ott az szépen nyit is és áram is folyik az induktivitáson, de a kimeneten nem jelenik meg a feszültség. A másik amiben nem vagyok biztos, hogy jól csináltam, az a trimer beállítása. Mint Írtam +5V és GND ágon állítottam be, de a mérést más a kimenőn kell végeznie, ami -5V és GND. Ezt elvileg úgy oldottam meg, hogy a beállításkor ami a +5Vos ágon volt azt a GNDre tettem, ami meg a GND-n volt az ment a -5Vra. Ez így elvileg stimmelne? A másik, hogy csak egy kis multiméterem van, így nem tudtam megnézni, hogy a jel valóban át is jön egy a driveren, vagy csak egy folyamatos +5V jelenik e meg. Szóval a kérdésem még, hogy a 74HC126os hány kHz, MHz-et bír max. kapcsolgatni? SB |
Bejelentkezés
Hirdetés |
