Üdv!

Kibontottam egy DVD íróbol a vörös lézer diódát ami 150mW körül van, ha jól tudom. Tudtok ajánlani, valami megbízható kapcsolást, hogy ki tudjam próbálni, illetve, hogy hogyan kell bekötni. Azt tudom, hogy lézer diódánál az áramot káll korlátozni. Erre szerintem megfelel egy LM317. Viszont azt nem tudom, hogy hogyan tudom beállítani, hogy mennyi áramot kapjon. Mert, ha egy potmétert teszek, akkor nem tudom meddig tekerhetem. Nem akarom megölni a diódát.
Ami még lemaradt: Mivel és hogyan tudom fóküszálni a lézersugarat? Gondolom valamilyen lencsével, de olyant miből tudok szerezni? Vagy az is van a DVD íróban?

Előre is köszönöm!

Hello! Nem baj, hogy egy csomó lézeres topik van? Pld..

"a 20-as számtól kezdve B6 is kellene, mert a 2-es számhoz már két bit kell: 11 | 0000"

Gondolom csak elírás, a 20 inkább az 10 | 0000, az 11 | 0000 az már a 30 lenne BCD-ben.

Sziasztok. Jobb topikot nem találtam. LM35 adatlapján talalni egy olyan kapcsolást, ami 4-20mA-es tavadóként használható. Próbálta már valaki? Érdemes vele foglalkozni?

Az ötbitesnél annyi a turpisság, tízig egyszerű decimális a forma, de tíz fölözz pedig 16-os bitet tízesként használja.

Sziasztok!
Ma ezt az erősítőt kezdtem építeni: Bővebben: Link
Az ábrán kékkel jelölt 0,1µF-es kondenzátort véletlen kihagytam, és a az audio bemeneten 1-1 hosszú vezeték volt. Arra lettem figyelmes, hogy, mikor ráadtam a tápfeszültséget, akkor gyengén, de valamilyen(talán orosz?) rádióadás jött be. Ez hogyan lehetséges?

Szia!
Átment az erősítőd detektoros rádióba. Ha a bemenet nincs lezárva megfelelően kis impedanciával és még antennát is kötsz rá, akkor az első bázis-emitter dióda okozhat ilyen jelenséget.

Üdv!

Van nekem egy GW model:GOS-3310 típusú oszcilloszkópom, tökéletes működik csak a szkóp cső kezdi meg adni magát. Alig van fényerő és be is van égve már. Az lenne a kérdésem hogy érdemes-e cserélni a csövet és ha netán lenne ilyen csere szkóp cső utána össze kell-e hangolni az elektronikával vagy csak sima csere és kész? Nec C312P31B ilyen cső van benne.

Ha találsz hozzá cserecsövet, persze.
Természetesen némi beállítást igényel (de erre tipikusan vannak "trimmer" ellenállások).
Ha nem vagy biztos magadban, akkor pedig szerviz, és utána életed végéig használhatod

Sziasztok!
Nem a legjobb hely, de szerintem máshová nem illik be, és elég alap kérdéseim vannak. A rajzon mellékelem a tervem, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem:
1, A DC-DC konvertert, szerintem, ha beállítom 13,8V akkumulátor töltöttségnél 30V-ra, akkor ahogy csökken a feszültség, a kimenet is csökkenni fog, arányosan, erre egy kimeneti feszültségtől függő automatikusan változó ellenállás lenne a megoldás a trimmerpoti helyett? Van ilyen?
2, A töltés. Gondolom egyszerre kellene mindkét akkut tölteni, hogy ne legyen nagy offset. Jó lenne, ha töltés közben is lehetne használni. Van kéznél egy 12V 10A-es töltő, egyszerű autós. Az úgy működne-e, hogy ezt pár Low ESR kondenzátorral, és egy DC-DC Step Uppal megkétszerezem, és készen is van, vagy ez nem ilyen egyszerű?

1, A DC-DC konverter kimeneti feszültsége függ attól, hogy mekkora a bemeneti? Nem határadatokra vagyok kíváncsi. Én úgy gondolom, hogy ha a kimenetet beállítod valamekkora feszültségre, akkor a bemenetnek szabad változnia pár voltot. Nem?

2, Lehet a két akkut egyszerre tölteni, de ez előbb-utóbb gondokhoz fog vezetni. Az akkuk szimmetriája felborul (kapacitás, feszültség).

1, Őszintén szólva ezt nem tudom, és nem is tudom megnézni, ezért is tettem fel a kérdést. Ha az akkuk 13,8V-ról 11-re esnek, és a kimenő feszültség követi egyenes arányban, akkor 30V-ról 24V-ra csökken, az erősítőből pedig ilyenkor 150W helyett 90W-ot lehet kivenni.
Ez azért gond, mert a hangszóró 100W RMS. 150W leégetheti, és az akksit is lemeríti gyorsan, ha viszont úgy állítom be a konvertert, hogy teljes töltöttségnél adjon le 100W-ot, akkor a végére marad kb. 50W, 10%THD-nál, ami nem jó.

Ezzel kapcsolatban a másik probléma az, ha a magassugárzó erősítője közvetlenül az akkukról megy, a mély pedig fixen kapja a feszültséget, a magas gyengülni fog folyamatosan. De szívesen használnék itt is 2 konvertert, ha fixen lehet tartani a kimeneti feszültségüket, úgy számoltam, ~8W teljesítmény kell, tehát nem sok a plusz veszteség.

2, Persze, de szerencsére ilyen konfigurációban egymás után kb. 4 töltést kellene kibírnia, utána van lehetőség egyesével tölteni őket.

Egy DC-DC konverter elméletileg fix kimeneti feszültséget ad a megadott bemeneti feszültséghatárokon belül. Legalábbis ez az általános. Méréssel ki lehet deríteni, hogy valóban így van-e.

Autókba szánt erősítőkben komoly részt foglal el maga a tápegység, kikerülve az ingadozó (vagy alapvetően túl alacsony) feszültség hátrányait. Ha stabil erősítőt szeretnél, nincs más megoldás, megfelelő tápegységet is elé kell rakni. Olyat, amelyiknek nem ingadozik a kimeneti feszültsége, legfeljebb lekapcsol, ha a bemeneti fesz. egy bizonyos szint alá csökken.

Sziasztok!
Mi a jelölésük azoknak a stab ICk-nek amelyek működnek szinte azon a feszültségen amire stabilizálnak, ha jól emlékszem talán comos megnevezésűek, de semmit nem találok erre? Nekem 78l05 kellene aminek a min feszültsége 8V, de vannak ezek a spec IC-k, amiknek talán 6V is elég.

low drop

Köszönöm!

Sziasztok!
Egy olyan kérdésem volna, hogy minterm->maxterm tábla átalakításnál ha a minterm táblában minden term 0 volt akkor maxtermnél minden egyes lesz 1 es lesz vagyis ha mintermes alakban Q=0 maxtermnél Q=1 lesz vagy mivel maxterm táblánál van ezért 0 nak kell azt is venni?
A választ előre is köszi!

Bővebben: Link
A maxterm tábla a minterm tábla inverze. Minden szempontból inverz, ahol az egyikben 1 van, ugyanazon a helyen a másikban 0, viszont ugyanazon hely, nem ugyanolyan számú termet jelöl. A táblákban a változók is máshol szerepelnek. Ahol az egyik változó ponált, azon a helyen a másik táblában ugyanaz a változó negált. A linkelt dokumentumban szerintem elég jó példák vannak, azt gondolom, meg lehet belőle érteni. A Minterm-Maxterm és a Maxterm-Minterm átalakítás pontokat az 51. és az 52. oldalon találod.

Sziasztok!
Előre elnézést kérek, ha nem jó helyre írok, netalán máshol ez már meg lett válaszolva, de kutyafuttában írok, miután a Google nem segített túl sokat.

Tegnap egyik csillárban pislákolt csak az izzó, hol jobban, hol kevésbé, hol egyáltalán. Kicseréltem, ugyanaz. Ma szétszedtem a foglalatot, vezetékek oxidálódtak. Lecsíptem a végüket, feljebb még jó állapotban vannak.

A probléma az, hogy mivel ezt a lámpát még édesapám kókányolta 20+ évvel ezelőtt (ez talán fontos, talán nem) nincs színjelölés, csak barna és fekete vezeték, én pedig még véletlenül sem figyeltem, hogy melyik ment melyik érintkezőjére a foglalatnak. Fázisceruza barnára rakva világít, ez vélhetőleg a fázis, viszont valamivel halványabban ugyan, de világít a feketére rakva is.

Kérdésem az lenne, hogy ezt mi okozza, illetve normális-e?

A jelenség normális. A vezetékek közötti szórt kapacitás is ad egy minimális áramot, ez viszont elég a fázisceruzának. Amelyiken erősebben világít, az a fázis.

Éppen ebből kifolyólag, a fázis ceruza nem műszer.
Csavarhúzonak pedig használhatatlan...

Sziasztok!

IC-knél (valószínűleg valami uC avgy spec célIC) ha a kvarca nem rezeg be, és cseréltem már meg a két 22p kondit is, akkor valószínűleg halott az IC? Vagy érdemes négyszöggenerátorral megpróbálni külsőleg órajelet adni esetleg? Ilyenkor mindegy melyik lábra teszem?

Köszi!

Idézet:
„Éppen ebből kifolyólag, a fázis ceruza nem műszer.”

Ezzel egyet értek.

Idézet:
„Csavarhúzonak pedig használhatatlan...”

Ezzel viszont nem. Nekem a LEGRAND-os átlátszó fázisceruzám a kedvenc lapos csavarhúzóm kicsi csavarokhoz (tipikusan sorkapcsok).

Fénykép van? Hátha valaki be tudja azonosítani az IC-t. Mivel méred kvarcot?

Van igen próbálkoztam vele már ebben a témában: Bővebben: Link
A kvarcot Tv-miniscope-3-al mérem x10 merőfej állásban is próbálva.

A kvarc kb. az utolsó, ami elromlik. Nos, mivel annak az eszköznek már úgy is mindegy, 10 kOhm-on keresztül adj négyszögjelet (amilyen gyorsat csak tudsz, ha jól látom, 8 MHz-es kristály) vagy az egyik, vagy a másik lábra. Az egyik láb bemenet, a másik kimenet. Ha a kimenetre adod a jelet, a 10 kOhm elvileg megvédi a további pusztulástól.

A másik kvarc megy?

Sziasztok!
SMD (1206) kondenzátorokról meg lehet állapítani az értéküket, vagy mire utal a színe, esetleg arra hogy nF, vagy pF os tartományú?

Szia!
Amik nekem vannak, a pF-es kékeslilás és vékonyabb egy cseppet, a nF-os világosbarna.
Leginkább mérd meg..

Köszi, megpróbálom így. Amúgy az az érdekes hogy multiméterrel a tethez képest az egyik lábon 0V korul, a másikon belső tápfesz (4,3v korul) található, viszont a kép láb között csa mV nagyságrendű feszültség mérhető.
A másik kvarc az szépen megy.

Hello! Nem csoda akkor, ha meggondolod, hogy egyik egy CMOS kimenet ami terhelhető, a másik pedig egy bement, aminek szintjét "oda húzod" amihez képest méred.