Fórum témák
» Több friss téma |
- Ez a felület kizárólag, az elektronikában kezdők kérdéseinek van fenntartva és nem elfelejtve, hogy hobbielektronika a fórumunk!
- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is!
Sziasztok!
Megépítettem ezt. Mikor a mosfetet felforrasztottam még jónak tűnt. Utána talán a felső felén még kicsit erősítettem a forrasztáson (forrasztó krémmel) és bekötöttem a kék vezetéket. Ekkor viszont alapban halványan világít a led amit a kimenetre teszek. Ha a led két lábát megfogom már nem. Most leszedtem a kék vezetéket is ami csak a tüskesor lábára megy. Mi lehet a gond? 10k és 150 ohm-ot használok ellenállásnak. A mosfet LR024N. Olyan 280 fokon forrasztok. Lehet hogy ilyen gyorsan tönkremegy a mosfet a melegtől? Vagy a forrasztó krém viccelhet meg megint? (10k-nál 8-at mértem eleinte mielőtt rájöttem hogy a forrasztó krém miatt van) Mondjuk az is érdekes ha olyan részre teszem a led negatív lábát ahol nincs semmi (nincs a mosfet a helyére téve), akkor is ott képes világítani de közben hozzáérek a másik kezemmel valamihez. Tehát a rajtam átfolyó pici töltésre is. Most ez megkavart kicsit. Előre is köszi. Zoli
Elmostam vízzel a panelt, és úgy néz ki másodszor is a forrasztópaszta szívatott meg. Máris nincs szivárgó áram.
Idézet: „Egyébként normális körülmények között minimális RDSON-nal fog menni.” Az lehet, de ennek az áramkörnek célja csak rendellenes körülmények között van. Mint például zárlat. Nem? Amúgy ha zárlatos terheléskor a FET pusztul, akkor az is zárlatba megy, és viszi magával a tápot, ha az nincs magában védve. Szóval ezt az áramkört vagy jól méretezed, vagy nincs sok értelme az egésznek. A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2017
Fogj egy másik műv. erősítőt, és figyeld a kimeneten a feszültséget, vagy a FET-en esőt (ez egyszerűbb). Ha az áramkorlát működésbe lépett, és valamelyik feszültség "hibás" értékű, letiltod az áramkorlát kimenetét, de úgy, hogy egy gombbal kelljen visszakapcsolni (esetleg áramtalanítás). Így van rövidzár védelmed, aminél nem megy tönkre a FET-ed, és áramkorlátod is. Vagy megcsinálod visszahajlóra az áramkorlát karakterisztikáját.
Igen, én is a FET-en eső feszültség mérésére gondoltam, és egy szint fölött azzal korrigálom a referenciafeszültségemet. Hogy hogyan azt még nem tudom
 Teljesen letiltani nem akarok, inkább visszahajló legyen. Idézet: „Hogy hogyan azt még nem tudom” Erre írtam le a módszert. Nem a referencia feszt kell csökkenteni, hanem a visszacsatoló jelet növelni.
Igen, láttam, csak el kellett olvasni és meg kellett érteni.
Összeraktam az áramkört LTSpice-ban, először nem akart jó lenni, mert a referencia elmászott, szóval kapott egy opamp-ot. Aztán megcsináltam amit javasoltál, de érdemben nem segített a dolgon, a feszültségosztóról sok a 10M az invertáló bemenetre, a 100k-n keresztül érkező sönt dönt (bocs a szóviccért). Elkezdtem csökkenteni a 10M-et amiről az osztó jele jön, 500k már egész barátságosan lekorlátozza, 30W alatt marad a FET fűtése. Megnéztem még 220k-val is, ez sokkal hamarabb és sokkal durvábban lép be (5 Ohm terhelésnél már csak kb. 0,3A és 22V a drain feszültség, 6,5W, míg 500k-nál 1,9A és 15V, ami 30W környéke.) Persze ez csak szimuláció.
Ami viszont érdekes: ha a FET drain-ről megvan a visszacsatolás, akkor a spice szerint van 1-2 tized Amper túllövése a szabályozónak közvetlenül a elvi max. terhelés fölött.
Sziasztok,
megépítettem a következő kapcsolásokat: Bővebben: Link Azóta már elkészült hozzá egy tápegység is amivel szépen működik minden viszont extraként még a rádióadást is tudom vele fogni amit nem terveztem. Kicsit utánaolvastam, hogy ez a vezetékezés hibája lehet ami a bemeneti jelet viszi a rendszerben. Ezért vettem hozzá árnyékolt vezetéket. A kérdésem az lenne, hogy az árnyékolt vezeték árnyékolás részét kell-e kötnöm valahova és ha igen akkor hova? Köszi a segítséget.
Igen kell kötni és a test vezetékekhez.
Köszönöm.
Teljesen egyértelmű, de félig kérdezve mégis le kell írnom: Gondolom a táp test részére kell kötni és nem a bemenet test részére. (egyébként nem sok értelme lenne) Illetve még egy olyan kérdésem lenne, hogy a hangszín szabályzónál a potmétereknél ugye nem számít, hogy árnyékolt vagy sem a vezeték, hiszen csak a feszültséget állítják és nem a jelet modulálják. Köszi
Nem látom a konkrét kapcsolást, de szerintem az a kettő össze van kötve. A potméterekről is csak a kapcsolás ismeretében nyilatkoznék.
Hello!
Valóban, elszámoltam egy helyiértékkel a visszacsatoló áramokat. A referencia IC-t tápláló áramnak mindig legalább 10 uA-rel nagyobbnak kell lennie mint amivel terheled. Fölösleges ehhez OPA, csak át kell méretezni az ellenállásokat! A kis feszültségvisszacsatoló ellenállás némileg leosztja az áramérzékelő jelét, ezért van túllövés. Inkább a felső 10 M-t csökkentsd!
Sikerült előállítanod legalább egy földhurkot. A földelésekkel nagyon vigyázni kell, úgy kell őket összekötözgetni, hogy a földön folyó áramok ne keveredhessenek a vezérlő jelek útjába. Ez különösen veszélyes dolog a modulokból összetákolt dolgoknál, vagy a nem átgondolt nyákterveknél. Ha földhurok képződik, pl. egy hosszabb vezető, vagy vezetősáv két vége össze van kötve, antennaként működhet. De előállhat úgy is, hogy egy testnek kinéző vezetősáv két, egymástól távolabb eső pontjára csatlakozik a félvezető bemenet munkapont beállító eleme, és az áramkör tényleges testpontja. Ilyen eset különösen integrált áramköröknél fordul elő, a lábak közti távolságok miatt.
Tehát igen körültekintően kell eljárni.
Ref ic és opa: valóban fölösleges, de egyszerűbb volt berakni mint számolgatni - a szimuláció előnyei, és amúgy van egy fölösleges opa a használt 358-ban
De igazad van, az 500k-s előtétellenállását 15k-ra csökkentve stabilizálódott. Viszont ez a visszahajló sehogy se akar jó lenni. Próbáltam így, próbáltam úgy, szerintem az a 10M sehogy se jó az osztó és a noninv. input között. A 10M+470k fenti 10 megáját 1,3 megára cseréltem és végignézegettem 8 Ohm terhelésnél és alatta (24V 3A a táp). 8 Ohmnál csak 2,9A jön ki, 6 Ohmnál már csak 15V/2,5A jut a terhelésre miközben elfűt 22,5 Wattot a FET-en. 4 Ohm-nál 8,5V/2.1A (18,5W) jut a hasznos teherre, miközben elfűt a FET-en 32W-ot. Kihagyva ezt a visszahajlós részt 4 Ohm terhelésnél fele-fele, 12V*3A=36W menne mind a terhelésen, mind a FET-en. 0,1R terheléssel nézve már 41W-ot fűt a FET-en, ami nyilván kevesebb mint a 72, de nem lettem sokkal boldogabb attól hogy 72W helyett 41W-ra kell a hűtést terveznem, cserébe sokkal több áramot pazarol a FET-en. Szerintem sokkal meredekebb, "shutdown" jellegű visszahajlás lesz az én barátom, és első ötletem az volt, hogy diódával (vagy diódákkal) csökkentek az ellenállásosztó feszültségén, ami egyszer csak sokkal meredekebben rászakad a noniv. bemenetre és viszonylag gyorsan leszabályoz. Mert annak nincs sok értelme, hogy egy 24V táp kiad magából mondjuk 5V-on 2 Ampert, és közben elfűt 40 Wattot.
Sziasztok.
Kéne valami amivel meg lehet oldani egy ki/be kapcsolásos távirányitást minnél kisebb méretekkel. Ehhez mit ajánlanátok?? A ki és be kapcsolás müködhet egy gombbal vagy külön gomb a ki és a be kapcsoláshoz. Az lenne a legjobb ha a távirányító csak egy impulzust adna le amivel be kapcsolja és bekapcsolva is tartja. Majd egy másikkal kikapcsolja. Azért hogy minnél lassabban merőljön le a távirányító. De ez nem olyan lényeges
Nem akarod leírni, hogy mit is akarsz csinálni? A részleteket. Beltér/kültér, van-e már valami adott vagy szabadon szárnyalhat a fantázia, mit akarsz kapcsolni, van-e rálátás, milyen egyéb körülmények vannak, stb.
Mert hadd ne kelljen már arról kérdezgetni, hogy miben is szeretnél segítséget kérni. Illetve hogy mi a cél, mert az, hogy nagyon kicsi legyen, az önmagában semmi.
Ez az egyszerűség kedvéért egy lineáris visszahajló karakterisztikájú visszahajló áramkorlát. A legfontosabb célja hogy zárlatban ne fűtsön túl sokat. A zárlati áramot mint célértéket beállíthatod szinte tetszőlegesen kicsire az osztó felső tagjának további csökkentésével. Ez után a köztes áramértékek adódnak a lineáris karakterisztika szerint. Ezt a sok számot és "FET-en áram pazarlást" nem értem. 1 szabad változója van, 1 paramétert tudsz megkötni. A maximálisan kiadott áramra van egy kis mellékhatása, nem tetszett neked a tized amperrel több, most meg a tized amperrel kisebb, ha neked fontos a pontos érték, akkor állítsd be finoman!
0 vagy az alatti zárlati áramot azért nem érdemes beállítani, mert akkor előfordulhat hogy egy kapacitív terhelést rátéve az áramkorlát bebillen és egyáltalán nem indul el. Ettől függetlenül töréspontos visszahajló karakterisztikát be lehet állítani, csak ne nulláig akard levinni! Idézet: „Mert annak nincs sok értelme, hogy egy 24V táp kiad magából mondjuk 5V-on 2 Ampert, és közben elfűt 40 Wattot.” Ha szerinted nincs sok értelme, akkor kezdd a specifikációval hogy mit szeretnél elérni! Annak sincs sok értelme hogy utólag keresel gyenge pontokat egy specifikáció nélkül készült design-ban! Amúgy meg az az értelme, hogy nem akartál korrekt, kapcsoló üzemű szabályzót. Egy lineáris szabályzó pedig fűt. A terhelés pedig lehet olyan jellegű, hogy kis feszültségen nagy áramot vesz fel, amin túl kell lendülni, ebből logikailag az következik, hogy a korlátozónak lesz olyan munkapontja, ahol egyszerre lesz rajta nagy áram és nagy fesz. Neked kell döntened hogy mekkora áramot akarsz megengedni a feszültség függvényében. Lineáris karakterisztikával az elvileg megvalósítható legtakarékosabb beállítás az éppen 0 zárlati áram, ami 3 A maximális áram és 24 V feszültség mellett legrosszabb esetben 12V és 1,5A vagyis 18 W disszipáció a FET-en. Ha ez alá akarsz menni, megteheted, de ez azzal jár, hogy már rezisztív terhelésnél is kialakulhat olyan munkapont, ami nem a lehetséges maximális árammal és feszültséggel táplálja az áramkört, hanem beragad egy alacsonyabb munkapontban. De pl. izzós terhelés már az 5V 2 A-es beállításban is beragadhat, fly-back konverterről nem is szólva (azt már áramgenerátoros táppal sem feltétlenül lehetséges elindítani). Persze van még sok megoldás, hiszterézises vagy időzített korlátozás, stb... A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2017
A "nincs sok értelme" mondatom arra vonatkozott, hogy elég nehéz olyan valós alkalmazást elképzelni, ahol ez hasznos/használható, mármint tartósan. Mert ha 24V tápra teszed, akkor 5V-ról már tuti nem indul el, hacsak nem egy fűtőszál a terhelés, vagy valami ami egy DC konverterrel kezdődik, leginkább felfelé.
Viszont az "indulásnál megrántja" típusú terhelésre is gondolnom kell, köszi hogy felhívtad erre a figyelmem.
Tartósan valóban nem hasznos ez az üzemállapot. Ezért írtam hogy időfüggő vagy hiszterézises működést is meg lehet valósítani, ami átmenetileg több áramot enged, de tartósan csak kicsit. Csak ezeket megvalósítani is bonyolultabb, de főleg a terheléssel tanusított interakciói lehetnek váratlanok és kellemetlenek, nehezen átláthatók.
Idézet: „Mert ha 24V tápra teszed, akkor 5V-ról már tuti nem indul el, hacsak nem egy fűtőszál a terhelés, vagy valami ami egy DC konverterrel kezdődik, leginkább felfelé.” Kicsit érthetőbben, légyszi! Mit teszel 24 V tápra és mi nem indul el 5V-ról? És mi az hogy felfelé kezdődik? Mondjuk igazából ez a konkrét példa nem fontos, csak próbálj mindig úgy írni, hogy kikövetkeztethető legyen a rejtett/közvetett alany/tárgy/állítmány! (Mondjuk szerepeljen a közvetlen előzményben, és lehessen tudni hogy konkrétan az, nem pedig más!) Amúgy lehet hőérzékelővel is visszaszabályozni. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2017
Le akartam írni csak valahogy elmaradt bocsi.
Beltéren. Egy rejtettebb LED sor kapcsolása lenne ahol nincs sok hely ezért kéne valami kicsi amivel tudom vezérelni. Jelenleg még nincs semmi csak hogy 12V -ról müködik a LED sor. A távirányitó jelének elég ha pár méteres távolságra elmegy azonban ha vékonyabb akadályok mint pl 1-2cm es falemezen hasonlón át kéne tudni azért menni. Ha kell még valami akkor ha tudok válaszolok.
Ezt ajánlom:
RF vezérlő monokróm SMD LED szalaghoz, 11 gomb, 12A
Üdv!
Szereztem egy multi klímát, aminek a kültérijében leégett a táp. Építettem bele másikat LM317-el és 7805-el meg sima trafóval, ez rendben is van, de mivel a kültéri belsejében van elhelyezve simán kapja a párát stb... Ha lefújom sima lakkal az egész nyákot és az alkatrészeket az megfelelő szigetelést ad neki? Meg ugye a potmétert sem szeretném ha idő közben tönkremenne és felszaladna a feszültség. A nyák megfelelően van rögzítve és az alkatrészek hűtése is megoldott, csak a pára ellen akarom védeni. Előre is köszönöm!
Bocs.
Szóval azt akartam írni, hogy ha valamit 24V tápra teszel, akkor az vélhetően 24V tápfeszt igényel, és az ilyen eszköz jellemzően nem fog sokkal kisebb feszültségről üzemelni. Kivételek azért vannak, pl. egy fűtőszál fog fűteni akár 5V-ról is, igaz sokkal kisebb teljesítménnyel, bár ha bemelegszik akkor nőni fog az ellenállása. A másik lehetőség a működésre, ha valamilyen dc-dc konverterrel táplált terhelést raksz rá, de ha ez pl. olyan stepdown, ami 12V-ot állítana elő az áramkörnek, akkor ez se fog működni. Stepup esetén működhet, csak a szükséges áramot nem fogja tudni leadni. A hőérzékelőre én is gondoltam, egy megfelelő ptc-vel elég szép leszabályozást lehetne csinálni. Idézet: „Szóval azt akartam írni, hogy ha valamit 24V tápra teszel” Mármint 24V tápra lett tervezve, igaz? Idézet: „az ilyen eszköz jellemzően nem fog sokkal kisebb feszültségről üzemelni.” Jól üzemelni jellemzően nem fog, viszont nagy áramot felvenni sem. Nem a jellemző esettel van probléma, hanem néhány speciális esettel. Viszont egy univerzális tápegység lehetőleg ne válogasson, ne okozzon váratlan anomáliákat!
Sziasztok,
sajnos továbbra sem boldogulok a földhurok problémámmal. Van egy TDA2030-as hídkapcsolásom, a link hozzá: Bővebben: Link Ehhez építettem egy LM1036-os hangszínszabályzót DJ Szabcsa nyákterve alapján a gyári kapcsolás szerint. Bővebben: Link Illetve készítettem egy saját tápegységet a kapcsolásokhoz. A probléma az, hogy a hangszórók folyamatosan búgnak, ez ha jól tudom földhurok miatt van. A csatolt képen kötöttem össze az egyes modulokat. A jelet pedig egy PC-ről kapja Jack dugón keresztül. Ahol a bemenő jel földje a hangszínszabályzó GND pontjára van kötve. A PC és az erősítő ugyan abba az elosztóba van dugva. Mit kellene változtatnom, hogy megszűnjön a földhurok? Köszi a segítséget
Szerintem tölts fel fotókat amin látszik a teljes rendszer és az egyes elemek részletei is! Illetve nagyon hasznos lenne kideríteni hogy 100 vagy 50 Hz-es brummot hallasz. Azt is kipróbálhatod, hogy melyik összeköttetést megszűntetve tűnik el a brumm. Célzott bemeneti rövidzárakkal is lehet a hibahelyet behatárolni. Stb...
A rajz alapján van ugyan földhurok, de a benne létrejövő feszültség elhanyagolható, hacsak valami külső forrás nem adódik még hozzá. Ez a forrás viszont egyelőre nem látható. A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2017
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
