Köszönöm a segítséget.
Nekem ki kell cserélnem a kábelt mert a páka törésgátlótól a kábel kb. 30cm-en melegszik aztàn teljesen normàlis hômersékletû.

Ebben a hsz-ben írtam róla. A képen látható hogy néz ki, meg odaírtam a legszükségesebb infókat is. Simán szét lehet roncsolásmentesen szedni, de ész és erő is kell hozzá. Ott ahol a képen jelölve van, össze van ragasztva a nyél két fele. Fogsz (vagy csinálsz ha nincs) egy kis csavarhúzót aminek keskeny is a feje és lapos is. Azt szépen finoman elkezded körben benyomkodni oda a zöld perem alá. Ha már úgy érzed hogy alaposan körbe nyomkodtad akkor elkezded a nyél két felét finoman feszegetni oldalra ide oda, ez azért kell, hogy lásd szemmel hogy elengedett-e már a ragasztó vagy még fogja. Ha már látszik hogy mozog az egész egymáshoz képest, azaz nem tart már a ragasztó akkor nincs más hátra, mint jó nagy erővel szét kell őket húzni. Ez ha nem menne kézzel akkor vagy fogsz egy deszkadarabot amibe készítesz egy olyan furatot amiben megakad a zöld rész pereme és úgy húzod, vagy valami puha anyagok közé befogod egy nagy satuba és úgy húzod. Nagy erő kell hozzá mivel a nyél két darabjának a peremei (bordái) kapaszkodnak egymásba. Tehát inkább rántani kell mint húzni (mint a szoros kerékcsavar az autón, azt is ütve kell leszedni). Összerakásnál meg csinálhatsz olyat hogy valami alkalmas anyaggal (talán hintőpor) rakod össze, hogy a legközelebbi szétszedésnél már könnyebben szétcsússzon.
A kábelt nem feltétlen muszáj cserélni, mert ott a törésgátlónál törik meg ahol a képen jelöltem, így elég csak azt a darabot (kb. 16 centi) kivágni belőle. A kábel sajnos gyárilag ilyen, egy idő után ott megtörik. Erre már reagált a gyártó is, az újabbakat (talán G betűvel van jelölve már nem emlékszem) már tartósabb kábellel szerelik.

Szét lehet húzni, de nem egyszerű mert bordázott az egymásba csúszó rész, és gyárilag össze is ragasztják. Csak egy T470-es pákát szedtem szét (kábel hiba miatt), nem sikerült 100% roncsolás-mentesen, de azért sikerült úgy megoldani, hogy nem maradt látható nyoma. Így utólag eszterga (esetleg fúró) tokmánnyal lehetett volna elég erősen megfogni, és úgy húzni (akár a gépen). Forgatni nem szabad húzás közben.
De hátha valaki tud ügyesebb megoldást...

Az előző pár bejegyzésből következik, hogy JBC ről van szó.

Végül sikerült beszereznem egy pákát. Nem kináből rendeltem hanem egy használtat vásároltam meg.
Az állomást sikerült kipróbálnom vele és működik. Már csak a dobozolás van hátra.

A páka vezetékét ki kellene cserélmen az lenne a kérdésem, hogy lehet szétszedni a pákát. Azt tudom, hogy a zöld fogó rész után kellene szétjönni de nekem nem igázán akart szétjönni annak ellenére, hogy még meg is melegítettem.

Igen, köszönöm, pontosan ilyen észrevételekre gondoltam.

Ha megfigyeled a hegy bevonata biztosan teljesen eltér az eredetitől, a felfűtés sem hasonló és a méretek sem stimmelnek pontosan. Én ezeket a megfigyeléseket tettem. Nekem nem ér annyit, hogy spóroljak 5000 ft-ot egy hegyen, hogy cserébe sokkal alacsonyabb minőséggel dolgozzak. Biztos vagyok abban is, hogy a gyárinak az élettartama is lényegesen nagyobb lehet. (nyilván ez csak megérzés... ) Nálam gyári jbc hegy még soha nem ment tönkre (kivéve amiket a forrasztóállomás fejlesztésénél kinyírtam)

Szia!

Mint írtam én pákatartót vettem. Lényegi összehasonlítás... Hát hogy is mondjam, az egyik egy full profi cucc, abszolút fémből, nehéz mint állat (jbc), a másik meg egy gagyi műanyag. A tartó is mozog benne, kicsi a súja, vezeték minősége kétes, ráadásul az aljzatba össze van kötve két olyan pólus ami miatt a 210-es pákával már nem használható, tehát azt szét kell barmolni benne (holott ehhez a pákához is ajánlják.) Szóval ég és föld. Ennek ellenére használható, használom én is.

Csatlakozót szétbarmoltam, megcsináltam, hogy jó legyen, kb fél centi vastag vaslapot vágattam bele, hogy legyen súlya, a mozgó tartó részét két komponensű hőálló ragasztóval megragasztottam.

Hegyeket egyik barátom hozott kínait, nahát az totál szar a gyárihoz képest, nagyjából annyi köze van a kettőnek egymáshoz, hogy mindegyik melegszik. Erről többet nem is tudok írni, mert kb 10 másodpercig volt a kínai klón a pákába, lasabban fűtött, ón nem akart lejönni róla, hegy minősége nagyon rossz volt, méret sem pontosan ugyanolyan és a többi....

Innen gondoltam, hogy a klón nyél is kb hasonló lehet. Biztosan lehet vele forraszani, de én inkább megveszem az eredetit, mert dolgozok vele.

Nem vagyok biztos abban, hogy a nyélre vonatkozik a rossz tapasztalatod, vagy a hegyekre. Ezt pontosítod nekem?
Függetlenül ettől a konkrét esettől, egyik-másik utángyártott darab nagyon jól közelíti az eredetit, dacára a töredéke árért. Gondolom azért, mert az eredeti gyártó jóval nagyobb haszonnal kalkulál, illetve nála felmerülnek tervezési fejlesztési költségek is, ami a másolónál már nincs.

Ha esetleg van annyi időd, tudnál írni egy lényegi összehasonlítást róluk, pro és kontra?

Sokan tartanák hasznosnak, szerintem.

Lehet, de saját tapasztalatom az, hogy szinte biztos, hogy sokkal elmarad a gyári minőséghez képest. Természetesen nyilván sok embernek ez bőségesen elég (főleg hobbira), de az szinte borítékolható, hogy a 6 ezer forintos kínai klón meg sem közelíti az eredetit. (Kb jbc vezetékének az ára több ennél, dugó darabja is kb 1000-2000 Ft...) Amúgy én is egy kínai klón pákatartót használok (most már kettőt is.) Használható munkára is egyébként, de nagyon durván elmarad a 60-80 ezres gyári pákatartó minőségétől. (van olyanom is kettő.)

Alapanyag hiányában nem igazán tudok semmit alkotni.
Nagypapám meg már nem dolgozik. Így vele sem tudok csinaltatni.Nagypapám esztergályos volt.

Én is ilyet néztem.
Lehet, hogy megrendelem majd azt.
7000 Ft körüli árért nem sok. És lehet jó is.

Nem tudom mennyire opció a barkácsolás, de én pl. készítettem egy saját pákát is amiben ugyanúgy cserélhető hegy mint a gyáriban. De ha a vezetékeket fixen rákötöd a pákahegyre, akkor egy akármilyen nyélbe betolva, már használhatod is. Akár hosszútávon, akár addig amíg sikerül venni egy pákát, utána meg pl. átrakod a második csatlakozásra (ill. második pákának). Ha jól tévedek akkor Ge Lee is osztott meg ilyen képet valamikor itt a fórumban.
JBC házilag(kép)

Meg is van:
Bővebben: Link
Bővebben: Link

Ha esetleg nem találsz, egy lehetőség lehet a klón kipróbálása is, legalább kapnánk valami képet arról hogy minőségben mennyivel vannak elmaradva, vagy el vannak-e egyáltalán maradva a gyáritól.

Elkészült a Skori által megtervezett állomásom.

Már csak egy pákát kéne hozzá "keritenem". Minden nap 3-4 használt portált nézek hátha valaki megválna tőle de eddig reménytelen.
Újjat biztos nem fogok venni mert annyit nem fogok kiadni érte, de ha valakinek van esetleg használt akkor megbeszélés után szivesen megvenném.

Például ITT

Az "A" végű pontosabb, mint a sima. Itt nincs nagy jelentősége, bármelyiket használhatod.

Megjött az FDH-tól a csomag magyon korrektek voltak mindenkinek tudom ajánlani.

Már csak a MCP9700 re van szükségen aminek a beszerzésével eléggé meggyűlik a bajom.
Egy helyen találtam raktáron de nem tudom melyik végződésű lehet a jó (kép) ha valaki tud segíteni azt megköszönném.

Remélem nem lesz semmi gond a webshoppal még csak egy automatikus visszaigazolást kaptam és nekem a szállítás is még kicsit kérdéses.

Akkor megrendelem a panelt és majd kiderül mi lesz vele.

Sokféle kínai BluePill panellel próbáltam, és ezek nagyrészén gondolom hamisított proci lehetett, de simán működtek. Pont ilyen klón procit viszont még nem próbáltam, de szívesen kipróbálnám már csak kíváncsiságból is. Ha áthozod akkor szívesen felprogramozom és ki is tudjuk próbálni.

Az FDH korrekt cég, nekem jók a tapasztalataim velük.

1.5 év után lassan készen lesz Skori által tervezett forrasztóállomás.
Már az utolsó 5db alkatrészt megrendeltem az FDH Kft.-től előszőr kicsit fura volt a weboldal de majd kiderül, hogy megérkezik-e.
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy amit találtam a HeStore-ban BluePill-t az jó lesz-e? (KÉP)

Köszönöm szépen hogy leírtad részletesen hogy kell kiszámolni,ez alapján megpróbálom újra össze állítani igy. Már értem mi miért van igy eddig nem láttam át.

Hello! Nos, a cél az, hogy az új érzékelő hőfokfüggő feszültség változását, hozzá illesszük az eredeti érzékelő és erősítő által szolgáltatott A/D bemeneti feszültségeihez.

Eredeti fokozat erősítése, Rf=3,3k és Ri=2,7k esetén:
Au=1+(Rf/Ri)=1+(3,3k/2,7k)=2,22

Érzékelők feszültsége:
[@27° 53,93Ω és @525°C 223,7Ω mellett]
Uki=Utáp(Rth/(Rth+R1)) {ahol az Rth a termisztor ellenállása adott hőfokon}
@27°C U1=5V(53,93Ω/(53,93Ω+470Ω))=0,514V
@525°C U2=5V(223,7Ω/(223,7Ω+470Ω))=1,612V

Erősítve a neminvertáló fokozattal: Uki=Ube*Au
Umin=0,514V*2,22=1,14V
Umax=1,612V*2,22=3,58V

Az erősítő fokozat feszültség változása az A/D bemenetén:
dUki=Umax-Imin=3,58V-1,14V=2,44V


Az új érzékelő feszültségei:
[@27° 46,4Ω és @525°C 120,2Ω mellett]
Uki=Utáp(Rth/(Rth+R1)) {ahol az Rth az új termisztor ellenállása adott hőfokon}
@27°C U1=5V(46,4Ω/(46,4Ω+470Ω))=0,449V
@525°C U2=5V(120,2Ω/(120,2Ω+470Ω))=1,018VA

Az erősítő bemeneti feszültség változása:
dUbe=1,018V-0,449V=0,569V

Egy egyenes egyenlete: y=ax+b Ahol az "a" a meredekség, avagy az erősítés és a "b" az eltolási érték avagy az offset.
Tekintve hogy egy "egyenes" transzformációt kell építenünk, egy különbségképző differenciálerősítőt fogunk alkalmazni az átalakításhoz.

A szükséges erősítés: Au=dUki/dUbe=2,44V/0,569V=4,288
Egy különbségképző differenciál erősítő erősítését a visszacsatoló ellenállások hányadosa határozza meg.
Au=Rf/Ri Ha Ri értékékét önkényesen 10k-ra választjuk, akkor Rf=Au*R1=4.28*10k=42,28k
értéket kapunk, ahol az Rf értékét 43k szabványos értékre választhatjuk.

Az eltolási (offset) érték meghatározása:
@27°C esetén az erősítő kimenetén 1,14V feszültségre van szükségünk, a bemeneti feszültsége pedig Uki/Au=1,14V/4,3=0,265V

A termisztor feszültsége pedig ekkor 0,449V A különbséghez az offset-értékkek kell levonnunk. Így az offset, a különbségképző erősítő "-" bemenetére fog csatlakozni.
Értéke pedig, Uoff=0,449V-0,265V=0,184V

Nos, ezt a feszültséget kell beállítanunk a trimmer potméteren. Ha az önkényesen választott 1k trimmerpotméter középállásában szeretnénk beállítani, akkor a trimmer tetején a 0,184V kétszeresét kell mérjük. A potméter árama így Ip=2*0,184V/1k=0,638mA.
A poti előtétellenállására Utáp-Up=5V-0,368V)4,63V esik. Értéke így R=4,63V/0,638mA=12,58k
Tehát nagyot nem tévedünk, ha 10k ellenállást használunk. Ekkor a trimmrt kb. 38%-án fog állni.

Tehát a feladat, az erősítő fokozat létrehozása, és a 0,184V offset érték beállítása a trimmer csúszkáján. Ekkor az új érzékelővel, a régi feszültségtartományt fogja imitálni.
(Azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben a két érzékelő karakterisztikája között linearizációs eltérés van, azt nem fogja korrigálni. Mert csak a méréstartomány elején és végén hajtottuk végre az együtt futást!)

Természetesen érdekel, működő képessé szeretném tenni a forrasztót

Ja, hogy Te úgy gondoltad, hogy kicserélsz két ellenállást és bedugod a pákádat a másik helyett?
Sajnos ez így nem működik. Elsősorban azért, mert a két érzékelő %-os ellenállás változása a hőfok függvényében más és más.
Egy mikroprocesszoros rendszernél az elsődleges feladat, hogy meghatározzuk a bemeneti paraméter tartományát. (Tehát illik tudni milyen hőfoktól, milyen hőfokig méri majd a jelet.)
Majd a bemeneti jelet az A/D átalakító értelmezhető tartományába erősítsük (vagy gyengítsük). A további feladatot a szoftverből célszerű megoldani.
Ráadásul, ebből a pár adatból is látható, hogy az érzékelő hőfokfüggése nem lineáris és a két érzékelő vélhetően más karakterisztikán fut.
Analóg módon a jeltartomány illesztése megvalósítható, de lineararizálása aligha. Ha érdekel leírom hogy, de engedelmeddel, nem most..

Meg találtam a hibát, próba panel másik fele nem kapot +,- igy a lm358 nak se volt tápja se a szenzornak - .De viszon most jól is mutat csak annyi a gond hogy 23 fokos a páka vége de a kijelző 112 celsius fokot mutat. Megmelegítettem szépen megy felfele . Ezen hogy tudnák állítani ?

Kicseréltem ellenállásokat arra amit kiszámoltál, Kijelző azt irja :
Actual T : Cool
Preset T : OFF
Próbáltam felcserélni sensor 2 vezetékét de semmi változás, megmelegítettem pákát öngyujtóval de akkor se változik a hőfok idő után elekezd vibrálni Cool, alatta meg hőfok össze vissza értékeket ír.

Érdekes. Az én Hakko klónomban K típusú hőelem van és annak megfelelően is működik.

Sehol sem láttam még ennyire kis erősítéssel működő termisztor meghajtást...., bár az a kb 8mW nem tűnik soknak így sem... Biztos ami biztos alapon, én vagy egy nagyságrenddel kisebb áramra és így nagyobb erősítésre állítanám be. Akkor már tutira nem szól bele a hőellenállás saját fűtése a mért értékbe...