Közben meg elvesztetted a fonalat.
Már régen témát váltottunk, mert az általad most felsorolt pontok alapvetö dolgok, amiknek müködni kell. Ha nem müködnek, akkor kuka az egész. (Mi csak azokbol a tapasztalatokbol indulhattunk ki, amit te tettél itt közkincsé. )

Amit én felvetettem az a menü a berendezésben, illetve annak a felesleges volta.

Ti is figyeljetek oda, mert írtam, hogy vettem a vezérlőt, erre:


... ilyen hozzászólások jöttek, csak azért, mert a kijelző és a digit multi hőmérséklete nem egyezett rendesen felfűtéskor folyamatosan...
Szerintem fet lelép ezek után...

Nagyon szépen köszönöm ! De engem saját célra érdekelne egy utánaépíthető - publikus - változat. Még a nyák terv se fontos (úgyis a saját alkatrészeimhez tervezném) csak a rajz...no meg a hex, ha kiadható. Én szakmai véleményt nem tudok róla mondani, mert csak nagyon hobbi módon "művelem" az elektronikát. Különben én is egyetértek azokkal a véleményekkel, hogy nem kell hiper-szuper menüs digi szabályzó, mert úgysem azt nézzük forrasztáskor. Azt viszont nagyon lényeges, hogy a szabályozás gyors legyen és ne változzon a hőfok ha pl. 20 lábat forrasztunk gyorsan egymás után. Nos ezek az én "elvárásaim".

Valamiért kérdésnek néztem a válaszod túl korán van még.

Esetleg aki szeretne, a honlapomról meríthet ihletet:
Bővebben: Link

Az utolsó ábra nagyon jól szemlélteti a PID szabályozó működését.

Ez így igaz, de magát a PID szabályzást alakítod tovább. Itt viszont csak a PID szabályzásról volt szó.

PID-el csak egy vezérlő jelet állítasz elő. Utána azt használhatod feszültség és áram szabályzására is, vagy PWM jel beállítására.

A feszültség és áram korlátozásával az a gond, hogy analóg megoldással jobban fog fűteni a vezérlő, mint a páka. Kapcsolóüzemű szabályzás pedig nem kis macera.

Azért szokták PWM-el hajtani a pákákat, mert egyszerű és nincs hátránya.

A PID szabályzás nem azt jelenti, hogy kisebb feszültségen szabályzunk.

Szia, Na ez jó, mutat valamit, az infrás nekem is van kutyát dobni jó, vagy a szoba hőmérsékletét megmérni maximum!

Használd egészséggel!

Ez esetben elnézést kérek!

Amúgy '92 óta forrasztok, de ilyen jó állomásom, mint ez a full digit még nem volt.
Ennek a tápja már nem az NCP-s, hanem félhidas ellenüteműt kapott egyéb okok miatt, de a terve nem publikus sajnos...

Bocs telefonrol irtam....
Nem ront semmit, nem foglalkozok páka elektronika gyártással, csupán a sok éves tapasztalatokat irom le, és lehet, hogy valaki elgondolkodik a dolgokon.

Első körben nem ártana helyesen írni, amúgy a hozzászólásaid alapján kritikus lehetsz, vagy rontja a boltodat ez a páka...

Ebben pontosan a szinte szo a felesleges ( meg a szerkezetben is).

Nekem is 2 elektronikus zérlésü pákám van, a régi tönkrement Wellerhez egy uj elektronikát épitett Johnny barátom azon impulzusadoval (tekerö) lehet beállitani a hömérsékletet, a másik, szintén Weller, pákámhoz (más tipusu höérzékelö) meg nyomogombos a kezelés és azon van Standby gomb is. (Valahol raktam be képet is).
Egyiken sincs menü, és nem is kell, iletve az nem a felhasználo dolga, annak valoban csak az a dolga, hogy bekapcsolja, és forrasszon, esetleg ha kell változtassa meg a hömérsékletet.

Nem kell semmit programozni szinte! Csak dolgozni kell vele és kész!

Én egyszer futottam át a menüt, mondhatni potyára, mert minden alap beállítás megfelelt az igényeimnek. (Standby maximumon, bip be, stb...)

Annyiban igazad van, hogy egyszerűbb 320-ról 500-ra feltekerni egy potit, mint a gombot ötösével felnyomkodni, de ez van, nekem így is tetszik - megjegyzem mind a kettő verzió.
Másik oldala, hogy a minőségi poti, ami ha véletlen tönkremegy, akkor drágább, mint egy szabvány nyomógomb csere.
Szóval semmi bonyolult nincs benne, arra meg, hogy az első menüpont az alap hőfok még nagypapa koromban is emlékezni fogok...
(nemsokára az leszek...)

Én csak azzal nem tudok mit kezdeni ( nemcsak a te eseted), hogy még a villanykapcsolot is menuböl kell programozni.
Egy ilyen berendezéstöl az ember azt várja el, hogy azt tegye, amit kell (kapcsoljon, ill fütsön) és ne kelljen évek után keresgélni, hogy hogy a francba kell valamit beállitani. Ne felejtsd a pákád évtizedekig fog müködni, és ki a fene fog emlékezni ennyi idö allatt mit hogyan kell programozni, és hol van a kézikönyv.
És a legrosszabb, hogy olyankor kell általában valamit programozni, amikor éppen nincs idö és valamit gyorsan össze kéne forrasztani. Ilyenkor szoktam a hasonlo szerkezeteket a kukába dobni.

A akkor tisztelettel, én lennék az első, aki kérém, hogy tedd közkinccsé ! Nékem T12-m van, bár nem eredeti, de szeretnék hozzá egy jó vezérlőt építeni. Köszi !

Nekem a nem kattogos wellerem közel 40 évet élt meg és egyfolytában 24V-t kapott (már elektronikus vezérléssel, de csak egy poti volt a kezelöszerv.).
Az meg sima marhaság, hogy kisebb feszültségen tovább birja, viszont emiatt lehet, hogy nem müködik a vezérlés, mert nem birja kivárni mikor melegszik fel.

Welleres témában olvastam, hogy a TCP-S kattogós hosszabb élettartamú 20V-on...

Örülök, hogy mégis jól működik. Ha a kisebb feszültségen való járatás annyival kedvezőbb, akkor miért nem használ senki mondjuk egy PID-es feszültség (vagy áram) szabályozást. Biztos, hogy az alacsonyabb feszültség miatti üzemidő növekedés növeli az élettartamot?

Ja és nálam az is fontos, hogy amint kézbe veszem 350-en legyen, vagy 480-on, ne kelljen a felfűtésre várni.
Tudom mikor kell standby-ba vinni vagy lekapcsolni.

Szerintem meg nagyon jó dolog.
A 24V-os páka fűtése 20V-ról történik, ez nagyban megnöveli az élettartamát a fűtőbetétnek...

Rossz volt a teszt. Kipróbáltam labortápról és kapcs.tápról is; az eredmény ua. ón fürdővel a végén, van 1-5% eltérés(az MY 10%-os). Ha az ónfürdőben mozgatom, akkor kicsit több is:

Sziasztok!
Felbuzdulva Transztyuszeres tesztjén, én is korrigáltam a pákám áramkörét, és bekalibráltam.
Ebay-es Hakko klónt használok, Arduino mini pro van ráaggatva egy FET-tel.
Először én is próbáltam egy videót készíteni a felfűtésről, de szörnyű lett. A krokodil csipeszes fefogatás miatt a páka hegye és a multiméter szenzora között nem jött létre megfelelő kontaktus. Másrészt én csak a fűtőbetét hőmérsékletét tudom mérni, a hegy hőmérséklete kis idővel később fog beállni a fűtőbetét hőmérsékletére. Tehát a tesztjeim úgy néztek ki, hogy beállítottam 430fokC-t, vártam amíg felfűt a fűtőbetét, vártam még egy kicsit míg felmelegszik a páka hegye, és közvetlenül a hegyen levő ónba mártottam a hőelemet. Így 10fokC-szal mutatott többet a multi, mint a páka. Letekertem 330fokC-ra, vártam 5 percet, ismét teszt. A két hőmérséklet szinte megegyezett. Szerintem ez a fontos, nem pedig az, hogy a felfűtés alatt hogyan változik a páka hegyének a hőmérséklete.
Nálam egyébként úgy néz ki a kijelzés, hogy ha megmozdul a poti (ADC-vel olvasom be), akkor 1-2mp-ig mutatja a beállított értéket, utána az aktuálisan mértet jelzi ki.
Észrevétel: A páka hegyének különböző részein a mérhető hőmérséklet minimum +-5fokC tartományban tér el, szóval teljesen felesleges +-1fokC pontosságra törekedni.

Köszi az észrevételt...nem játék...elhúzza a hőt a doboz és homorú az alja...

Ilyet ne az új pákád dobozán csinálj, mert a műanyagon könnyen nyomot hagyhat ! Keress valami ócska bútorlap darabot, és azon játssz!

Na még egy utolsó rövid: 511 vs. gyantásdoboz
Jó munkát mindenkinek!

Itt egy olvadáspont teszt: Ón olvadáspont vs. digit páka kijelzés.

Rossz vezérlőt kaptam, biztos. Na ennyit a végére, mentem dolgozni(forrasztani).

Ennyit még utoljára:
Youtube videó: Ki korán kel...jó munkát lel

Csináltam ez előtt egy másik videót is, de azt kimoderálnák...

Érdekes, 220 fokra állítva "kezdi" olvasztani az ónt....használom.
Erő-egészség.