Szia! BUÉK Neked is!
A kazán alatt (ha van szelep) zárd el az előre és a vissza térő vezetéket. Utána pumpáld fel a tartályt. A nyomás 0,78 - 1,0 bárnál ne legyen több. S utána engedd rá a vizet 1,2 bárra.
Ha a tartályból esetleg víz folyik, sajnos akkor cserére szorul.

A HMV egy külön rendszer.

Ok, Neked is jó pihenést

Ha több radiátor van,lehet,hogy a keringető szivattyú nem tudja a legtávolabbi radiátorba elnyomni a kellő mennyiségű vizet.Ezt ugy lehet kiküszöbölni,hogy a kazánhoz közelebb lévő radiátorokon csökkenteni kell a beáramló viz mennyiségét/szelep félig elzárása/ a kazántól távolodva mindig jobban nyiss a szelepeken emelkedő sorrendben.A radiátor dugulását leellenőrizheted,ha a többit lezárod. Ha megy a fűtés ,nincs dugulás.Jó beállitást!

Ha teljesen leengedted a tág tartály LEVEGŐ oldaláról a levegőt a szelepen, és víz jött ki rajta, akkor lyukas, szakadt a membránod- tág tartály csere! Felpumpált állapotban azért nem jön addig víz a levegő oldaladról szelep benyomásnál, mert a víz nehezebb, a szelep felül van. és amíg az összes levegőt ki nem engeded, addig nem jön levegő ( pl műanyag flakonban folyadék álló helyzetben ). Ahogy mások is írják, fűtési rendszerből a nyomást leengedni, ha van kazán elzáró előre- visszatérő, és így CSAK a kazánból kell valamilyen módon leüríteni- neked van rajta fekete leürítő csap a kazán alján elvileg . Szóval leüríted, és pumpálod, majd közben ellenőrzöd valamilyen autó nyomásmérővel a benne lévő nyomást. Ha eléri a 0.8-1 bart, kész is vagy vele, és mehet a fűtési oldalfeltöltése.
De, ahogy írod levegő után víz is jött a tág tartály szelepén, így sajnos CSERE, mert a tartály nem tudja teljesíteni eredeti funkcióját-ezért pumpálni is felesleges bele levegőt.

Ha először a nyomást leengeded a kazánból, és csak utána nyomod meg a levegő szelepét, akkor ( membrán szakadást feltételezve ) akkor nem tud a szelepnél kijönni víz, ha az a legmagasabb pontja a kazánnak / rendszernek, mert már nincs nyomás, ami kinyomná a vizet a szelepen. Ezért érdemes nyomás alatt kinyitni a levegő szelepet ( persze csak ha amúgy is eldöntöttük, hogy pumpálni akarunk a tág tartályba ), teljesen kiengedni a levegőt, és ha így sem jön víz, akkor jó a membránunk. Ha viszont a levegő kiengedése után víz jön, szakadt a membrán.

Találkoztam olyannal is ( nagy rendszereknél, panel társasház ) hogy a fűtési rendszerbe ment bele a membrán szakadás miatt a levegő, és ezért kellett mindig légteleníteni, és ez volt a feltűnő, hogy mindig valahonnan levegő került a zárt fűtési rendszerbe. Ez a tág tartály úgy nézett ki, hogy az alsó része volt a levegő oldal, és a felső része pedig a víz oldal. Ezért membrán szakadásnál a levegő ( mivel könnyebb mint a víz, felszállt a felső részbe, onnan pedig a fűtési rendszerbe.
Remélem érthetően írtam.

Tegnap megnéztem a pressostatot, jó a kontaktus.
Ahogy javasoltad, ohm-mérővel néztem meg a kontaktust, miközben megszívtam a csövet. Ezen kívül a cirkó működése közben is rámértem a kontaktra (van-e rajta feszültségesés), de nem volt. Elméletileg jónak mondható a pressostát.
Lehúztam a szilikon csövet is, hogy nincs-e dugulás (de nem volt).
Az NTC-k közel azonos ellenállásúak és hasonlóan változik az ellenállásuk a hőfokváltozásra. Az NTC-ken mérhető feszültség is a hőfokváltozásnak megfelelően változik.
Amióta megint beleméricskéltem azóta egyszer sem produkált hibát.
Most összesen annyi változott hogy a kezelő előlapot nem csavaroztam vissza a helyére, hanem lefordított állapotban áll.
Lehet, hogy a panellal van valami gond mégis?

Bármi előfordulhat a te estedben ezek szerint. Az több mint valószínű, hogy valahol kontakt hibád lehet- lehetett. Próbáltad egy picit megütögetni- miközben méred az ellenállását is -a levegő nyomáskapcsolót? Volt olyan esetem is, mikor a gyári saruzás volt rosszul rápréselve a vezetékre. Esetleg tényleg a panelod lehet érintkezési hibás. Miközben méred a vezeték két végénél az ellenállást, érdemes közben hajtogatni, megtörni a vezetéket minden irányba, hátha csak egy bizonyos helyzetben van érintkezés.

OK, köszönöm !

Steve

Szia!

A Te, Alek és Toro hozzászólása is nagyon sokat segített megérteni a működését... A tág tartály szelepje nyomáson szerencsére eddig nem ereszt.

Most elzártam mindent és leeresztettem a vízet a leeresztőn keresztül, utána pumpáltam bele és jött még egy kevés. Kiürülés után pumpáltam bele 0.8-1 bar levegőt, most kivárom azt a 10-20percet és újból rámérek... kíváncsi vagyok a membránra

Megírom később, hogy mi lett a végkifejlet.
Köszi!

Pumpálás közben azért ment még ki egy kicsi víz, mert a tág tartályban lévő vizet a levegő oldal tágulása kinyomta.

A membrán szerencsére fél óra elteltével sem eresztett vagy csak minimálisat, amit nem vettem észre a nyomásmérőn. Elzártam a leeresztő csapot és feltöltöttem vízzel 1,2-1,5 Bar-ig, megnyitottam a ki-bemenő és meleg víz csapokat, majd elindítottam.
Járattam egy jó ideig, feljebb és feljebb kapcsolva a termosztáton és szerencsére a víz nyomása nem emelkedett a kritikus mértékre, pedig felment rendesen a hőmérséklet. Tökéletesen működik.

Annyit azonban észrevettem nyállal, hogy a tágulási tartály szelepe menet közben nagyon minimálisan ereszt.
Rácsavartam a kupakját elég erősen.
Lehet ezt a szelepet cserélni, érdemes?

Cserélni lehet, normál autószeleptű való bele. Ha "nyálazva" bugyborékol, akkor enged- nem biztos, hogy a kupak rászorítása megoldja a problémát. Amúgy gratulálok hozzá.

Ok, ügyes vagy!

Nélkületek nem ment volna!
Minden tiszteletem a Tiétek, nagyon ott vagytok a szeren!
Köszönöm a segítséget!

Megmozgattam a kábeleket, illetve le is húztam a mikrokapcsolóról. Most egyenlőre működik, bár még nincs visszacsukva a lehajtható eleje (így a panel "vízszintes" helyzetben áll). Megmozgattam az NTC kábeleket is. De nem tudtam kimérni semmilyen változást.
Még hagyom így egy kicsit működni és ha nem áll elő a hiba akkor visszarakom az elejét.

Sziasztok!
Laikusként kérek tanácsot.
Beretta Super Exclusive 24.RS kazánom az utóbbi időben többször 07 hibakóddal, éjszaka kikapcsol.
M ehet az oka, mert amikor újraindítom, kifogástalanul működik.
Szerelő kellene?

Szia! A gépkönyvben benne vannak a kódok és a hibaelhárítási teendők.

A mikrokapcsoló lábait megmozgatva néha még mükzsik egy ideig, majd újra kezdi a ki-be kapcsolást.

Üdv mindenkinek!
VU240/2-5 R1 kazánom van, és szeretném megkérdezni a váltószelep motor hány Voltos,hogy van a bekötése,
/ van egy külön motorom és másra szeretném használni/ és a szelepet hogy lehet szétszedni?A golyót nem tudom
kiszedni.
A kazánhoz milyen tartalék alkatrészt érdemes beszerezni a víz oldalra? Ha van nyomáskapcsoló vagy valami ami érzékeli a/min 0.6bárt/ hol találom ?
A segítséget előre is köszönöm

A szétszedést ismerem. (Remélem ez az a tipus) Emlékeim szerint át kell kapcsoltatni melegvízre, úgy kikapcsolni, és akkor a motor leszorító gyűrűt letekerve, a motort a golyóval együtt hátrahúzva kibillenthető a motor tengelye a golyó tengelyéből.

köszönöm szépen a segítséget!!
mm

Sziasztok.
Buderus logamax kazánom minden rebdszer nélkül kibe kapcsolgat, relé kattan, szivattyú idul 1 mp kikapcsol, ledek villognak összevissza, kibe kapcs, nyekeg, mintha egy pici relé kapcsolna, de már ki is kapcsol. Néha rendesen működik, de pl a melegvizet rettenetes nehezen melegíti mivel a hiba nem engedi elindulni.
mintha kontakthibás lenne, ne tudom.

utolsó diagnózis a panelcsere, ha van ötlet segítsetek, kb 80 ezres móka.

Előre is köszönöm

A panelcsrét megállapító szerelő előtt, savazást mondott egy másik szerelő ( egy cég).

Tényleg csak nem szerelhet akárki akármilyen kazánt?

Most pl szabályos ütemben villog a 4 led(bekapcs, radiátor, láng, áthúzott lág), majd egyszercsak elindul, csinálná a melegvizet. kisidő mulva laáll kattog, ledek összevissza villognak, indulna de mintha kapcsolgatnám az áramot.

Pontosítsuk a kazánod típusát!

PL.: Buderus U102-24k (104-24k)
U012-24k (014-24k)

na ezt nem tudom én sem pontosan, fali, ventillátoros a kémény , kezelő felület 4 led, resetgomb, kéményseprős gomb, hőfok óra, nyomás óra

buderusos kezelésik közt sem találtam a neten, eza negyedik éve neki