Ja, hogy ezek fotózott NYÁK-ok?

Azt a leborult szivarvégit!

A Nyákfólia rendelés topikban kérdeznék valamiről...

Ok most mennem kell, de este jövök, és válaszolok

Szia, meséld csak el papának, hogyan lettek ilyen szép gyári zöldek a panelok. Gondolom ezt te követted el nem? Vagy úgy gyártattad? Nagyon szépek lettek!
Üdv.

Megépítettem az "okosságodat", mivel PIC-es műszert raktam bele egyszerű volt a vezérlést megcsinálni.
Nagyon szépen működik, de van egy problémám.
Ha terhelés nélkül bekapcsolom a DC OFF kapcsolót és úgy kapcsolom le a tápot, akkor a kimeneten egy idő után megjelenik a max kimenő feszültség(Amikor elfogy a negatív táp IC1/4 kinyitja a tranzisztort, aztán persze elfogy a pozitív táp is).
Nem tudom más tapasztalta-e ezt, de nekem mindkét verzióm ezt csinálja.

Szia!

A hővédelem Attila86 honlapján megtalálható, a lágyindításról meg itta HE-n van cikk.



hővédelem

lágyindítás

Fogta a Plastik 70 zöld változatát, és lefújta vele
(amúgy csak áttetsző és piros verziója van, zöldet nem gyártott a KC)

Köszi szépen a segítséget! A relé nekem csak rövidzárlat esetén kell hogy kapcsoljon. A túlterhelés esetén a hővédelem intézkedik. Jaj bocsi! Még egy kérdés A 12V-os relé Kb. mekkora minimális fesz esetén húz be

Sziasztok! Megépítettem az Alkotós labortápot (0-50V, 0-5A, v1.4.2). Az egyik kifogástalanul működik is, míg a másik kimenetén maximum feszültséget mérek és az áramkorlátot jelző LED folytonosan világít. Már többször is végigjártam az áramkört zárlatokat, hibás alkatrészeket keresve, de semmi idáig. Szerintetek mégis mi lehet a gond?

Megnyitod a kiszemelt relé adatlapját, és megnézed. Vagy meg is mérheted, egy labortáp segítségével. De én azt javaslom hogy legyen az a 12V feszültség 12V, az a legbiztosabb.

Közben észrevettem hogy a D5 fordítva volt berakva. Most már működik!
Bocs az offolásért

Megnézném de nem dobja ki a google... Na majd suliba megnézem, ott van labortáp dögivel.

Elméleti kérdésekben Pioner az "Alkotó".
Amit mondasz az teljesen igaz lehet. A pozitív táp szűrése aránytalanul nagyobb mint a negatívé, tehát ha kikapcsolod, akkor simán elbillenhet minden.
Ezzel együtt is azt hiszem, ez egy elég specifikus helyzet, én nem foglalkoznék vele a helyedben.
Ha mégis zavar, akkor egy jelfogóval szakítsd meg a kimenetet, amit a hálózati kapcsoló működtet. Így eléred, hogy kikapcsoláskor leválasztódjon a csatlakoztatva hagyott fogyasztó. A másik megoldás ettől sokkal macerásabb, mert külön is táplálhatod a vezérlést, de akkor már egy egészem másik koncepció szerinti kapcsolásról beszélünk, és ugye első perctől azt hangsúlyozzuk, hogy ez egy nagyon egyszerű (még feturbózva is) kapcsolás, és ehhez képest nagyon is nagyszerű.

Gyorsan kipróbáltam A DC-OFF melletti kikapcsolást a "nagy" tápomon is. Abban a vezérlésnek teljesen külön táplálása van, semmi köze a "fő-táphoz". Ennél is megugrik a feszültség. Digit multival nem is érzékelhető, mert csak bevillan valami, de rátettem egy analóg műszert (nem könnyen találtam ilyet). 50V-ra beállított és letiltott kimenetnél, kb. 3sec után közel 15V-ig kilendült, majd gyorsan csökken az érték.

Igen én is teljesen így tapasztaltam. A 3 sec megnő ha növelem a kondi méretét a negatív tápon. A feszugrás persze ilyenkor kisebb ( közben kisül a pozitív táp). Ezen nem segít se a külön táplálás sem a stabilizátor. Én a DC OFF kapcsolót a kimenetre raktam.
Különben nagyon tetszik a kapcsolás, már csak a reléket kell ráraknom a nyákra és azt hiszem ez lesz a végleges megoldás.

Hello

Én csináltam a nyákot. Hitachi dry fóliával fotóztam a maratásáló réteget, Bővebben: Link

És az Octamexes fóliával csináltam a zöld Lötstoppot (forrasztásálló réteg).Bővebben: Link


Igazából a ráfordított időt nem nézem, mert kb 40 percel hosszabb ez az eljárás, mintha csak simán rá vasalnám, és kész. Tehát az időt nem nézem, mert hobbi. Az ára? Mivel sokkal jobb, mit ha lakkoznám, megéri, de még mindig sokkal olcsóbbra jön ki, mintha legyártatnám. Arról ne is beszéljünk, hogy ha legyártetom, akkor is fá jön még a futár költsége, vagy az, hogy érte megyek. :yes:

nemegészen

Sziasztok!
Elsősorban Pioneer-hoz szólna a kérdésem, de természetesen bárki hozzászólhat, aki érdemben előre viszi a probléma megoldását. Ez a 2.7.1-es táp kimenő fesz. megugrása korábban is elhangzott egy-egy alkalommal... A csatolmányban szereplő kiegészítés szerintetek működhetne? A kiegészítés hozzá: 1-es kivezetés megy a negatív tápfeszre, 2-es kivezetés T1 kollektorára, vagy inkább T2 emitterére, 3-as kivezetés a T1 bázisára, a 4-es kivezetés pedig a GND-re. Nem saját ötletről van szó, hanem innen szereztem az ötletet. Ez a megoldás elvileg a negatív tápfesz eltűnésekor lezárja az áteresztő tranyókat. A 2.7.1-es tápnál szerintetek ez megoldható, és működőképes megoldás lehetne erre a problémára?

Kész lett az Alkotó féle nyákkal a Pioneer féle LM324 es labortáp, vagyis ennek deszkamodellje, 2 hét alatt vagyis kb 6 munkaóra hibakereséssel, az egyszem 2n3055 adta meg magát. Most bd246 van benne meghajtónak mert más nem volt kéznél. A legdurvább teszt már megvolt, elsőre egy pici szervó, tökéletesen viszi. A fordulata hirtelem megugrik ha a hálózatot leveszem a deszkamodellről.
Köszönöm mindkét profi szakembernek.

Szia!

Valszeg az a baja, amire én is próbálom keresni a megoldást. Olvass vissza keveset, és megtalálod, hogy már más is jelezte ezt a problémát. A lényege az, hogy ha a tápot kikapcsolod, elmegy az áram stb., és a kimeneten van fogyasztó (de ha nincs szerintem akkor is, csak akkor nem okoz gondot ), akkor a negatív tápfesz (ami kell a tápegység működéséhez, azért, hogy 0V-ig le tudd vinni a tápegység kimenő feszültségét) hamarabb megy el, mint a pozitív feszültség. (Pozitív ágban van egy 5000-10000 µF-es kondi, ez egy jó ideig bírja...) Az előző hozzászólásomban felvetettem egy megoldási javaslatot. Nem tudom, hogy működik-e, ezért csak javaslat, illetve kérdés volt a többiektől, hogy jelenthet-e megoldást a problémára. (Ezért nem írtam értékeket sem a rajzra)

Az a fajta 2N3055 valószínűleg hamis ami a képen van http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_693055.html?highligh...693055

Jó szemed van. Az enyémben lévő tranyók -itt látható milyen- (ami nem olyan mint a te fotódon lévő), szintén nagyon hasonlít a képen lévőhöz, és az nagyon valószínű, hogy nem hamis. Legalábbis számos kritikus helyen működnek mai napig, és az áruk sem volt olcsó (vettem belőlük 20db-ot egy "A" osztályúhoz, de aztán nem az lett belőlük)

"Sovány" hűtése van szegény tranzisztornak (egy eredeti "minimál" megoldás).

Olyan van nekem is mint a Tiéd, szétbontom a rosszat rögtön és meglátjuk az igazságot. Nos külömbség, a lapka pici fémen van fenn, a lapka és a fém közti forrasztás jól látható. Egy rossz tranyó megért ennyit. A lényeg másabb mint a hamis. Tehát ez eredeti.
Csak teszt volt, kap rendes hűtést természetesen, viszont a tranyó alapból rossz volt, vagy én kevertem bele a rosszat vagy ilyen volt. Az előző labitápnál egy tranzisztort megöltem, lehet ez volt az.

Ő, namost nem értem, szerinted ez eredeti ? Mert elég picinek tűnik benne a chip. És a bekötő huzalok is elég soványak.

Bár az tény hogy enyémben nincs forrasztás a hőelosztó és a ház között, és a felirat is gyengébb, kevesebb kód van rajta.

Nekem is van még talán rossz belőle (ha még ki nem dobtam). Én is "lefejezem", hogy kiderüljön mi van benne.
Jól értem, hogy a félvezető lapka méretéből, és a bekötő huzalok vastagságából lehet az "eredetiségre/hamisságra" következtetni? Ha igen, akkor ez egy kicsit sem tudományos megközelítése a dolognak. Sokkal inkább tetszene ha mondjuk a szilícium tisztasága, a szennyezés egyenletessége, az adatlapi paraméterek teljesülése lenne a meghatározó.

Nem vagyok ebben profi, küldhetnél esetleg szerinted eredeti mintát Libus -nak, ő meg tudja vizsgálni karakterisztika vizsgálóval az adott darabot. Továbbá nyitott már ki jó párat , talán tud mondani valami okosat. De abból amit mutatott, nekem az jött le, hogy az eredeti darabokban jóval nagyobb felületű a szilícium lapka, és vastagabb a bekötő huzal is.

Nos ami másabb az a lapka leforrasztása a hőátadó laphoz és a hőátadó lap. Lényeg garantáltan ST-t nyitottam ki! Tungsramból csak jó van, jót meg nem nyitok fel mert azt már nem kapok sajnos.

Helló.
(Egy kérdésem lenne, hogy te a vasalással, hogy tudtad ilyen szépen rávasalni a nyákra a nyomatot? Nekem nagy felületen mindig hiányos és sajnos alkoholos ficcel kell rámenni, de pont a 2.7.1-nél az egyik nyák sajnos kuka lett mert volt némi alámaródás. A festékmennyiséget maxra kell húzni?)

Én is felnyitogattam pár tranyót. Ide írtam róla
Az említett típust külön is lefotóztam, azt ide csatolom.