Sziasztok!
Ez egy nagyon-nagyon jó ötlet! Köszönöm szépen.
Nekem egyenáramú lakatfogóm nincs, de a szerelőmnek megemlítem mindenképp.
A jövő héten szükségem lesz az autóra. Emiatt megállni alattam remélhetőleg nem fog. A hét vége felé viszem be megint a szervizbe. Jelentkezem, ha jutottunk valamire.

Közbe továbbgondoltam...
Izzítás ugyebár akkor is van ha nem indítom a motort, csak a gyújtást adom rá. Az nem nagyon szívja az akksit... legfeljebb egy-két tized voltot. Igaz, ez az izzítás normál esetben csak pár másodpercig tart.
Vagy ti az utóizzításra gondoltok hogy nem kapcsol le időben?
Ezt alátámasztja az egyébként, hogy mostanában jobban megfigyeltem az akkufeszültség alakulását a motor indulását követően:
Mikor indítózik és beindul a motor, nagyon hamar felmegy a töltés ilyen 13,8V környékére, de ez után fél percen belül szépen ütemesen csökken 11,9-12,3V környékére. Gondolom ekkor indul az utóizzítás. 40 °C körüli hűtővíz hőmérsékletnél kezd el határozottan felmenni az akkufeszültség. Gondolom ekkor fejeződik be az izzítás.

Igen az utóizzításról van szó. Ahogy írod akár még jó is lehet az utóizzítás, mert kb eddig szokott is menni némelyik motornál. A diódahíd cseréjekor ellenőrizve lett a generátor állórésze is? Ha a diódahíd elszáll elég sokszor viszi magával az állórészt is. Sokszor a diódák nem megszakadnak, hanem zárlatba mennek, ilyenkor pedig rövidre zárja a tekercseket, ami így túlmelegszik, menetzárlatossá válik.

Ne gondold, az izzítás 100A is lehet, nem pár tized V-ot esik a feszültség amíg meg nem jön a töltés.
Ettől függetlenül egy dízel autó generátorának nem szabadna utóizzítás esetén sem 12,02V-on tartania az akkut. Ez már lemerült akkut jelent, egy feltöltött akku terheletlen üres feszültsége 12,5-12,7V. A töltés a mai autók többségénél szinte azonnal (pár tized, max pár másodpercen belül) megindul, és beáll 14,XV-ra, és ezt 1-2 tized V-on belül tartja alapjáraton, fordulaton, terheléssel és anélkül is. Esetleg a terhelés indulásakor bebicsaklik pát tized V-ot egy pillanatra, de azonnal visszaemeli.
Ha mégis terhelés okozza, akkor az inkább túl nagy, vagy van egy rossz kontakt és ott megy el a feszültség. Mérj feszültséget amikor nem jó a generátoron is. Lehet, hogy 1-2V is esik valahol a test, vagy a + kábelen. Nem tudom, melyiket cserélték.

Ezt nem tudom, de rákérdezek majd.

A + kábel lett most direktbe rákötve a generátortól az akkusaruig, de semmi változás.
Az akku 1 éves Bosch Silver Plus S5-ös 77Ah-s, tehát dízelhez képest sem kis kapacitású.

Azt sem ártana megméretni, látszatra minden akku erős!

Szeretném, ha valaki megmagyarázná nekem a következő jelenséget.
Van egy autósrádió (kb. 15 éves modell, kazettofon van rajta nem CD lejátszó), a rádió egy fémtartóba van beépítve, amiből simán ki lehet húzni (gondolom, ez is véd a lopás ellen, manapság csak az előlapját lehet levenni az ilyen CD-s rádióknak)). Na már most, ha kihúzom a kazit a sínből, és hosszabb időre nincs az autóban, amikor visszadugom, a memóriája ne vész el. Ez eddig logikus. Ha viszont a rádió be van dugva a helyére (nincs bekapcsolva), és leveszem az akkuról a vezetékeket, azonnal elfelejt mindent, ami a memóriájába el volt mentve.
A fémsín , amibe a rádió van becsúsztatva, egy egyszerű keret, rajta egy dugasszal, de semmi elektronika nincs rajta. Valahogy nem értem az egészet. Azt, hogy nem felejti el a memorizált dolgokat, azt értem. A rádióban van beépítve egy elem, ami ezért az elektronikáért felel. Akkor viszont miért felejt, ha be van dugva a kazi (ismétlem nincs bekapcsolva) és megszakítom az áramellátást az akkuról? Ezt valahogy nem értem...
És akkor már ugyanitt kérdezném meg, hogy manapság miért nem építenek a levehető előlapú autósrádiókba belső elemet, ami abban az esetben is ellátja az elektronikát árammal, amikor akkut cserélünk, és nem felejti el a beállított állomásokat, adatokat?

Nincs ott abban a csatlakozóban mégis valami plusz elektronika? Lehet, hogy a beállításokat ott tárolja, nem abban a részben, amit ki tudsz húzni. Az is lehet, hogy ahogy húzod ki, mechanikusan rákapcsol valami elemet a memóriára, viszont ha be van dugva, akkor ez le van kapcsolva, és az akkuról kellene, hogy legyen ellátva árammal.

Idézet:
„És akkor már ugyanitt kérdezném meg, hogy manapság miért nem építenek a levehető előlapú autósrádiókba belső elemet, ami abban az esetben is ellátja az elektronikát árammal, amikor akkut cserélünk, és nem felejti el a beállított állomásokat, adatokat?”

Erre sokan kíváncsiak lennénk. Nemis elem kellene, hanem egy EEPROM.

Van egy Blaupunkt cd-s rádióm, abban eepromban van tárolva minden. Nincs autóban a cucc, hónapokon át áram nélkül van, majd áram alá helyezéskor minden úgy van, ahogy régen eltettem. Nem tudom én sem miért nem alkalmazzák ezt a megoldást, csak nagyon ritkán.

Van olyan ami EEPROM-os, csak kevés.

Üdv mindenkinek!
Van egy Opel Frontera autó 100A-es generátorral. Az lenne a kérdésem, hogy az normális-e hogy hosszabb állás után a kezdeti töltés 15V (kb) majd ez idővel el kezd csökkenni? Nagyjából olyan tempóba csökken mint, ha az akku töltődne fel egyre jobban (14.2 körül megáll a csökkenés). Az akku töltődést onnan feltételezem, hogy egy nap állás után a feltöltött akku 12.7V-ról 12V-ra csökken, ami azt jelentené hogy le van merülve... de nem! Beindítja a kocsit és álló helyzetben nem mértem szivárgó áramot.
Valaki meg tudja mondani, hogy miért van ez a játék a feszültséggel?

Szerintem két hiba is van. Az egyik, hogy a generátor testelése bizonytalan, a másik, hogy az akku kapacitása ennek következtében lecsökkent. Persze ezt csak tippelem a leírtakból. Minden esetre ezeket nézném meg elsőként.

Azt kihagytam, hogy az akku már kb. 4 éves és mikor megvettem a kocsit (kb 3 hónapja) akkor 0.4L vizet kellett beletöltenem. Az akku 55Ah Banner Starting bull. Ha a testelés lenne rossz akkor nem lenne más gondja is?

Miért lenne? Ahogy látom a melegedés hatására a teselési ellenállás csökken, mert a feszültség szabályozó is rendesen működik és be áll a normál értékre. Erre abból következtetek, hogy hidegen a feszültség túl magas. 14,4V fölé nem illene mennie. Az akku kapacitás csökkenésére a magas önkisülésből. Persze biztos ami biztos egy nyugalmi áramfelvételt sem ártana mérni. A nem nap mint nap használt autókban a négy éves akku már normál körülmények között is tönkre mehet.

Akkor holnap ellenőrzök-javítok-mérek (Egyébként mikor hozzám került úgy volt megtákolva a lámpa hogy izzott mind a két szál az égőben... szóval az autószerelő elég kontár volt). Szóval akkor, ha beindítom kb. 13.8-14.4 között kell lennie stabilan a fesznek, igaz? (csak hogy tudjam ellenőrizni)

Így van. Az nem biztos, hogy az autó szerelő volt kontár, mert tán ő nem is látta. sokan barkácsolnak.

Hát a tompított kábelhez (+) testet maszekolni a kaszniról, merész , ventilátor kapcsoló hőgomba vezetéke levágva. (A generátorba lehet tényleg nem ő volt a ludas. Mindegy is.. meg kell javítani )

A felsorolt dolgokat sem biztos, hogy szerelő csinálta.

Elvileg nem engedik a fesszabályzók 14,4V fölé a feszültséget, de ez sem igaz minden esetben. Vannak újabb autók (eddig BMW-nél találkoztam vele, de szinte biztos, hogy többnél is előfordul(hat)), ahol rövid időre a mihamarabbi pótlás érdekében, vagy éppen a téli üzemmód miatt feljebb engedik gyárilag. A 14,2V pedig tökéletes.
A 12,7V-ról egy nap alatt 12V-ra merülést okozhatja fogyasztó is, én inkább erre tippelnék. Terhelés nélkül nem jellemző ez a jelenség egy feltöltött, gyenge akkunál sem. Egyébként azt jelenti, hogy le van merülve. Vedd le az akkusarut és nézd meg a feszültséget, ha üresen feljebb megy, akkor az terhelésre utal. Mérj a levett sarkon keresztül áramot, 0-100mA között elfogadható, ha több, akkor meg kell keresni a forrást. Eddigi tapasztalat alapján: csomagtér világítás felkapcsolva marad (hibás kapcsoló), féklámpa úgy marad (szintén), behúzva maradó relé, hibás riasztó, generátor hiba, autórádió, stb...valamint a soha meg nem található kismanók általi gonoszkodások!

Mértem akkufeszültséget: négy napig állt az autó fűtetlen garázsban. Így a terheletlen feszültség: 12,68V. Szerintem ez nem utal gyenge akkura...
Mértem áramerősséget egyenáramú lakatfogóval a generátorról jövő kábelen. Amikor járó hideg motornál 12V-ra esik a feszültség, akkor is jön elég rendes áram a generátortól. Akkor ugrik vissza az akkusarun mért feszültség a normál 14,0V körülire, mikor vége az utóizzításnak.
Egy multimétert raktam az egyik izzítógyertya pipájára, egy másikat az akkura. Mikor az izzításról levette a ~12V-ot, azonnal elkezdett nőni az akkun a feszültség.
És akkor itt megint nem tudom hogyan tovább... Mért terheli le túlságosan a rendszert az izzítás?
Cseréljek izzítógyertyákat, vagy izzítórelét, vagy mit?

Mekkora áram folyt ott a generátortól? Lehet, hogy a generátor betegeskedik. Alapjáraton mértél? Mérjél mondjuk 1500 fordulaton is, lehet szimplán csak alapjáraton nem tud elég áramot adni a generátor.

Az izzítást is meg tudod nézni az egyenáramú lakatfogóval. Jellemzően kezdéskor 100A körül van (hidegen), majd néhány másodperc alatt több 10A-t esik, mire elindítod az autót. A motor járása közben nem rémlik mennyi szokott lenni (amíg utóizzít), de szerintem ilyenkor már nem okozhatja a töltés 12V-ra esését.
Közvetlenül a generátoron mérve (test a fémház, + pedig a kivezető csavarja) is ennyire leesik a feszültség, vagy csak az akkun mérted?

Azon az új vezetéken mértem, amit behúztak a generátortól direkt az akkusarura. Ezen folyt alapjáraton 33A, és feltételezem a gyári elvezetésen is ennyi vagy több, mert az vastagabb kábel.
A motort kicsit pörgetve valamivel nagyobb áramot mértem.

Meg is mértem!
Mivel csak egy kölcsön lakatfogóm volt, már járt a motor egy ideje mikor az izzítógyertya vezetékére rátettem. (Mivel először a genrátor vezetékére voltam kíváncsi.) 10A körüli áram megy át rajtuk egyenként. (Érdekességképpen: miután befejezte az utóizzítást, akkor sem teljesen nulla az átmenő áram, hanem minimális pulzáló áram megy át rajta.)
Feszültséget multiméterrel az akkusarun, illetve az autó saját kijelzőjén (nem tudom pontosan honnan veszi a jelet, de tizedre ugyan annyit mutat) néztem. A + ugyan az, mint a generátor kivezetése, így hogy direktbe van kötve. Azt még meg tudom nézni hogy mi van ha testet a generátor házáról adok neki...

Azért ez így nem mérés, hogy két párhuzamos vezeték egyikén mérsz. Mérj úgy, hogy legyen benne az össz áram, ami a generátorról elfolyik. Mert ez így lehet összesen 40A és 100A is...

Az a pulzáló áram valami mástól van, csak a műszer szed össze valami zavart.

Hát igen ez az egyenáramú lakatfogó nagy kincs, de ez a nullázgatás... Meg néha tényleg zavarja valami. A mienknél már ügyelni kell arra is, hogy teljesen összecsukódjon.
Én tartom magam ahhoz, hogy az izzításnak járó motornál, ép vezetékeknél és jó generátornál nem szabad levennie a feszültséget 12V-ra.

Én is.
Közvetlenül a generátoron egyszerűen nem férek hozzá a lakatfogóval. Ahhoz le kéne venni.
Most egyébként hogy 10 fok felett van a hőmérséklet, nincs utóizzítás és egyből stabilan 14V-on van a feszültség alapjáraton is.
Felkapcsoltam az összes lámpát, reflektort, a tükörfűtéseket, hátsó ablakfűtést, mindkét ülésfűtést maxiumumra. Így esett 13,7V-ra. Szerintem ez így oké.

Fordulatszám emelésre feljebb megy egy kicsit?
A generátoron nem kell hozzáférni a lakatfogóval. Ugyanakkora áram folyik a vezeték akku felőli végén mérve is. Amit én írtam, hogy a feszültséget mérd meg a generátoron. Ha másképp nem megy, álló helyzetben szerelj rá egy kivezetést, amit már mérhetsz, ha jár a motor. A műszer felé nem fog számottevő áram folyni, nem lesz mérési hiba.

Legjobb lenne lemérni egy másik, ugyanilyen motorral szerelt autó töltését, hogy abban hogyan alakul. Lehet, hogy másikban is így viselkedik, csak eddig nem tűnt fel.