Igen, a nagy többség multiplex, én sem láttam még, hogy gond lett volna. Sajnos nem tudom mi lehet. Vagy a feszültség nőtt meg (nem nagyon tudom elképzelni) vagy a cső paraméterei változtatak meg. Ha újak voltak a csövek, akkor szerintem ennyi idő alatt nem lett volna szabad neki, de nem ismerem, hogy mennyi az élettartama ezeknek a csöveknek. (van normál és hosszú élettartamú is, de ezek nem tudom hová tartoznak)

Újként árulta őket akitől vettem. Állítása szerint felszámolt katonai raktárból származik és nem voltak használva. A feszültség nem nőhetett meg, a hálózati 230V volt egyenirányítva, pufferelve és kész, nem bonyolítottam túl. Csak arra tudok gondolni, hogy a hosszú évek alatt amíg pihent valahol, megindult bennük valami korrozív folyamat ami drasztikusan lecsökkentette az élettartamot.

Ezek után hatalmas passz... viszont korrozív folyamat nincs benne, mert oxigén sincs bennük.

Van még egy ötletem a csőhibádra, csak ahhoz tudnom kéne, hogy hogyan kötötted be a csöveket. Konkrétan a lábkiosztásodra vagyok kíváncsi, azon belül is, hogy a cső anódját hová kötötted? Számomra most derült ki, hogy az IN-4 egy speciális cső, többféleképpen lehet bekötni.

4-es lábra kötöttem az anódot. Sajnos sehol sem találtam kielégítő információt az anódokról...
7,10,13-as láb lóg a levegőben.

Pedig akkor jól van bekötve. Innen olvass egy kicsit, csak hogy mire jutottunk és hogy ne kelljen ide beírnom mindent. Ezek után viszont a nálad előjött hibára továbbra sincs magyarázatom.

Sosem tudjuk meg...

Lehet, hogy a 4. láb (screen,ekran) anódja nem bírja a mutiplexből adódó terhelést. Ha áttenéd a 13. lábra, amit 1. anódként ad meg az adatlap működne?

Mondjuk a lehető leg elosztottabb terhelést szerintem az a megoldás nyújtaná, ha mind a három anód lábat összekötnénk egymással. Én biztos így csinálnám: 4-10-13 összekötve, ebből baj nem lehet. Így a két "fél anód" meg a középen levő rács is anódfeszültségen van.

Taylor úr így csinálta amerikában, de ő nem multiplexel hajt. A képekből úgy tűnik, hogy a legközelebbi katód vezetékéhez lehúzott a rácsról a nagyfesz. Ez azért furcsa mert az a vezeték elvileg szigetelt, tehát valami megbontotta a szigetelést és utána tudott elgőzölögni a vezeték anyaga. Ha csak az 1. rács van bekötve elvileg nem tud a vezetékeknél áthúzni, mert védi az árnyékoló lemez. Tehát a 4. lábat nem szabad így bekötni , pedig előszörre én is ezt a bekötési módot láttam és jónak is gondoltam

Na hoppá... most találtam egy másféle kiosztást is, ami szerint a 4-es lábnak be sem kéne lenni kötve. Előző oldalon van beszúrva ez a kép. Ez meg a német oldal alján levő kiosztás. A kettő nem egyezik meg, valamelyik biztosan nem jó. Sajnos nincs ilyen csövem, hogy konkrétan meg tudjam nézni, hogy melyik anódkivezetés ténylegesen hová visz a csövön belül, meg hogy melyik a középső rács.

Szerk: ha a 4-es a középső rács, akkor az önmagában anódnak biztos, hogy kevés. Az alsó és a felső félhenger lenne együttesen jó anódnak.

Ezeket veséztem a másik topikban sajnos a tubetesterre szerintem a legrosszabb verzió került fel...

Igen, szerintem is az a rossz. Ezek után a legjobbnak tűnik a 10-13 összekötve. (csak az egyik szerintem kevés, mert úgy a cső egyik felén levő digitek messzebb kerülnek az aktív anódtól és ez befolyásolja a szükséges gyújtási és égési feszt is: azaz nagyobb lesz, és vagy be sem gyújt, vagy halványabb lesz a digitek fele!)

Bár most nézem: az eredeti orosz leírás szerint ilyenkor csak a 13-as az anód. Be is írom a másik topicba, hogy a 4-es semmiképp nem jó.

A z560m -nek csak egy anódja van. És az a cső elején található rácsra van kötve a serleg belülről nem szigetelt ?

Nem, a teljes anód rácsostul az a kis henger annak az aljával együtt. (vannak olyan nixie-k is, aminél a rács hiányzik az elejéről, csak azok nagyon ritkák)

Valóban... rámértem, csak a "drótok" vannak kiszigetelve. Akkor viszont az IN-4 nél a középső rács igencsak kis felületű anód, ahogy mondtad.

Teljesen összekavarodtam abban amit írtok. Akkor 4,7,10 lógjon és a 13-ast kössem anódnak?

4; 7 mindenképp a levegőben. Orosz adatlap szerint a 13 az anód. (De ha még a 10-est is hozzákötöd, szerintem az a legjobb. Ha nem így döntesz, akkor az is a levegőben.)

Az orosz leírás szerint igen, a 13 láb az anód, a többit nem kell bekötni, de láttam olyat is, ahol a 10 és 13 lábak össze vanak kötve.

Van nálam egy panel, azonnal kötöm át a 4-esről a 13-asra és próbálom is ki. Pár perc és referálok.

Kipróbálva. 8,2,6,0 digiteknél tapasztaltam némi lilás ködöt. Nem igazán értem. Most kipróbálom úgy, hogy a 10-est is bekötöm a 13-assal együtt.

Próbáld ki amúgy. A lilás köd nem feltétlen baj, bár jó lenne erről fénykép is. Sok cső lilásan ködöl, de az csak a higany-adalék miatt van, ettől hosszabb életű lesz a cső. Ha csak köd, és nem áthúzás, az nem baj. A bevonatos csövek is ködölnek odabent, csak kiszűri a bevonat.

Tehát az eredmény. 4,7 levegőben 10,13 anód. Így most tökéletes, minden digitnél egyformán szép képet ad és nincs semmi lilás fény. Köszönöm nagyon a segítséget!

Sok sikert az átalakításhoz, remélem a hiba is megszűnik! Valamamint az új óránál elő sem jön!

Már szóltam az ügyfélnek, visszahívtam az órát. Remélem ezután gond nélkül fogja használni hosszú évekig!

Tényállás van. Tegnap bekötöttem ugye a panelt, úgy, hogy 10,13 anód. Lepróbáltam egyenként a digteket és hibátlannak bizonyult, ma viszont amikor bepróbáltam az órába amibe való kiderült, hogy így sokkal lassabb reagálásúak a csövek, tehát "összeakadt" a multiplex vezérlés és mind a 4cső mutatta a többi cső számait is egyszerre. Most azon gondolkodom, hogy visszatérek a 4-es lábhoz, viszont az anódellenállást megduplázom, így jóval névérték alatt fog ketyegni, szerintem fényerő így is jó lesz, viszont talán tovább bírja majd.

Sziasztok. Olvastam itt az oldalon a CMOS IC-kből felépített órát bemutató cikket és megjött a kedvem az óraépítéshez. Az alap ötletem az az lenne, hogy (ha lehet) akkor CMOS IC-kel építeném fel az időalapot és Z560-as nixie-ket hajtanék meg (óra és perc). Esetleg ehhez a megoldáshoz valakinek nincs egy kapcsolási rajza? Előre is köszönöm.

Szia!

Kész kapcsolási rajzom nincs... De:
E cikk kapcsolásában cseréld ki a hétszegmenses dekódolókat 74141 nixie meghajtóra, a bal oldalon levő 555 -re épülő fényerő állító fokozatot pedig az Overkill Nixie óra anódtápjára.

Szia!

Szeretném megépíteni ezt az órát, de a kapcsolásban csupa speckó MAXIM ic van amit ki kellene váltani valami hétköznapi típusra.Kapcsolási rajz Szóval szép sorban:

A DS1629-et az Emule nixie-ben használt 8563 RTC-re gondoltam. Ez azt hiszem nem ütközik különösebb akadályokba.

A MAX771CSA részért szintén az Emule-ban használt dc-dc konverterhez hasonlóan szeretném megcsinálni csak nem tudom milyen alaktrészeken kell változtatni, hogy a feszültség ne 180V legyen hanem az IV-18-nak megfelelő 20-30V.

A MAX628CSA -t talán könnyű helyettesíteni. Az IR ledes részére nincs is szükségem, ezért talán egyszerűbb is a dolog.

A MAX6921 AUI -val van a legnagyobb baj, mert ez a kijelző meghajtója és nem tudom kiváltható-e egyáltalán.

Ha lenne egy pici időd elgondolkodni a dolgon és tudnál segíteni nem lennék hálátlan!