A 3g modem volt kiragaszva az asztali gépnél, routert nem használtam, használok, drága volt, most se olcsó, a szolgáltató bővítette a hálózatát az egész lakásban van lefedettség, azért tudok az ágyból netezni.

van egy parabolám digi-s és egy tlwn422g wifim mit lehene összehozni hatótávban?

Ezzel konkrétan mi lenne a célod? Inkább próbálj meg egy nagyobb nyereségű antennát rákötni. Ha meg csak annyi lenne, hogy nem elég erős a jel a routertől, akkor lehet bevetni egy tésztaszűrőt.

helo érdekelne hogy kipróbált-e már valaki usb-s wifit pl parabolával összekombinálva? erősödnének a jelek? nagyobb lenne a hatótávolsága?

Most jelenleg az ablakban van a wifim és 4-5 elérhetöséget fogok vele na én ezt szeretném növelni mert ezek kb 150 m-en belül vannak hátha ki tudnám tolni az érzékelést 1-2 Km-re

Egy kolléga már csinált ilyet. Sajnos nem tudom betenni az új rendszerben a hozzászólást. 2010. szeptember 3.-ai hozzászólás képpel. Ha a képeket kilistázod akkor is megtalálhatod. A tapasztalatokról nem olvastam, de ha küldesz neki privátot talán megírja.

helo én is egy ilyet szereték kipróbálni de nem tudom hogy érdemes-e fáradoznom az elkészítéssel jobb lett így a jelerősség vagy a hatótávolság? érdekelne hogy milyenek a tapasztalataid ezügyben. előre is köszi

Sziasztok!
Van két routerem. Az egyikből szeretném átvinni a netet a másik routerbe. Az egyikben be lehet állítani a bridge módot, a másikban nem. Lehet így bridgelni? És ha nem akkor hogyan lehet? Vezetékkel meg tudom oldani úgy, hogy mindkettő router bármelyik kimenetét összekábelezem. De nem szeretném kivinni a szobámból a kábelt, mert albérletben lakom, és nem bízom a lakókban. Viszont a szobai routert nem "látni" a nappaliban. A vonalnak telefonszáma is van. Ezért nem szeretném sem a telefon kábelt, sem a WLAN kábelt kihúzni a szobából. Gondolom PC-ről lehetne telefonálgatni a WLAN-on keresztül is. Az meg nem hiányzik...
üdv, hegusp

Szia! Hát ez így eléggé homályos és zavaros. Első körben tudni kellene a routerek típusát. Lehet, hogy antenna cserével, vagy egyszerűen egy normális bekonfigurálással meg lehet oldani a problémát. Láttam már olyat, hogy mindenki az 1-es csatornán nyomult. Erre az inSSIDer programot ajánlom. Általában az 1-es, 6-os és a 11-es csatornák szoktak a nyerők lenni, ezek közt nincs "áthallás". Sajnos úgy osztották ki a frekiket, hogy hiába van 11-13 csatorna, igazából csak 3 van, ami használható, a többin interferencia léphet fel. Ha azonos csatornán vannak az eszközök, akkor nincs interferencia, hanem a protokollba épített ütközés detektálás lép működésbe. Ez a jobbik eset! Azt javaslom, olyan csatornát válassz, amin a legkevesebben vannak. A progi szépen mutatni fogja majd neked. Sok routerben lehet állítani a wifi teljesítményt, ha a gyári firmware-ben nem is, ha fel lehet rá tenni az OpenWrt-t, abban biztosan. Oda kell nyomni neki a kakaót! De azért ésszel, tudod, "agyrák", meg hasonlók. Egy 5-8dBi-s antenna is sokat számít, főleg ha irányított! A Chip magazinban láttam egy kartonból és sörös dobozból elkészíthető parabola tükröt, amivel irányítottabbá lehet tenni a körsugárzót.

Másod sorban, ha a fentiek nem jönnek be, szerintem neked olyan eszközre van szükséged, ami "repeater" módban tud működni. Ez egy olyan hozzáférési pont, ami egy másikhoz tud csatlakozni, ezáltal kiterjesztve annak hatósugarát. Lehet már kapni olyat is, ami egy konnektorba dugható ceruzaaksi töltőre hasonlít. Ha netezni akarsz a nappaliban, akkor bedugod a folyosón valahol a kettő között, és kész.

Szia!
Annyit tennék hozzá, csak a pontosítás miatt, hogy az inSSIDer progi USB-s eszközöknél működik.

Én meg ehhez tennék hozzá annyit, hogy Lenovo 3000 N100-as esetében biztosan nem így van! Van USB-s is, meg a sajátja is, korrekten kezeli mindkettőt. Sőt, a belső kártyája 5GHz-et is tudja. Nem is tudtam, hogy abg-s kari van benne, amíg az inSSIDer meg nem mutatta. Abba viszont néha belefagy, ha nem találja az előző kilépéskor aktív eszközt.

Én meg annyit tennék hozzá, hogy világosan leírta, hogy az egyik tud híd üzemmódot, a másik nem. Valószínűleg működne, csak ügyesen kell konfigurálni.
Az intermodulációra meg csak annyit, hogy ebből a csatornakészletból max 3 IM mentes csatornát lehet kihozni, azonban ez csak egy telephelyre, (egymás közvetlen közelében) igaz. Ha vett jelszintek között 6 dB -nél nagyobb különbség van, már nem.

Tovább pontosítok: LAN-on keresztül csatlakoztatott wifi készülékekhez nem jó ez program.

Ezt írtam én is, csak 1,5 oldalon, és nem 1,5 sorban. Pontosabban én először megnézném, miért nincs normális jel a nappaliban.

Így már stimm. Kell valami wifivel felszerelt gép. Szerintem van is, mert ezt írta:
"Viszont a szobai routert nem "látni" a nappaliban."

Tehát LAN-os router viszonyainak felderítésére ne használjuk LAN-on keresztül, mert nem működik a dolog.

Sziasztok lenne egy elég problémás kérdésem.........bízok benne hogy tudok rá értelmes magyarázatot adni

Nekem wifi átviteli sebesség problémám van, vevőm egy tp-link 722n usb adtapter ami jelenleg nem túl sok -70dbi és kb 95% jelet fogad a router tól,amely (és itt jön a probléma) Tenda W302R-es kütyü,és az lenne a gond vele,hogy maximum 13 Mbit/s os sebességet tudok fogni
Ezelőtt egy úgymond gagyi netgear 54mbps-os routerral ugyanilyen jelszint mellett,30megabit volt a sebesség tehát a maximum,de ezt lecseréltük mert folyton megszüntette ismeretlen okokból a wifi jelet...... vásároltunk egy tp link 841nd-s routert amivel rendben is volt minden,amíg 4 hónap után meg nem adta magát (megy vissza gariba ) ezért vettük sürgősen a TENDA routert !!!

Hogy lehet az hogy egy min5-6 éves router ami 54 -es nagyobb sebességet tol,mint az új 300 -as kütyü ????????????????? és minden beállítást kipróbáltunk de semmi,egyszerűen nem értjük.... Válaszotokat előre is köszönöm

A válasz erősen elvan rejtve a kérdésedben.

A régi USB Wi-fi a lehető legmagasabb sebességet próbálta kihozni, kevésbé stabilabb módban, az új a lehető legstabilabb sebességet próbálja beállítani, ahol nem szakadozik be a kapcsolat.

A TÉPÉlink, egy hulladék, ami a hardveres részét illeti annyiból áll amitől még éppen nem működik hibásan.

A Wi-fi modul az erősítőrész, csatlakozások mind mind szabadon árnyékolatlanul, alkatrészek határértéken vannak üzemeltetve ami azt jelenti, hogy egy feszültséglökés azonnal megöli. Elég az, ha viszonylag rossz a villamoshálózat terhelhetősége, például a router mellett bekapcsolsz valami nagy teljesítményű fogyasztót ( legyen egy számítógép, vasaló, villanytűzhely, stb. stb.) és meg is döglött a masina, vagy az esély fenn áll rá.

Ajánlott nagyobb terhelhetőségű dugasztápot használni, így megy nekem is, mindenféle probléma nélkül egy leselejtezett szintén tépélinkes router. A gyári tápja AC 9V feszültséget tud szolgáltatni 0,8A terhelhetőséggel, ezt leváltottam, egy 11V ( beállított 15V -ig szabályozható ) feszültségű 1,5A -es DC tápra. Előszőr DC 12V -ot adtam neki, minden gond nélkül működött.

További lépések: A rádiófrekvenciás részek árnyékolása a gyárilag erre kialakított területen.

Hatására minden téren javult a válaszidő .

Hogy miért gyorsabb ugyanakkora nagy távon a az 54G

Ahhoz, hogy minél több adatot tudj A -ból B pontba juttatni ahhoz az átvitel frekvenciáját kell növelni, aminek vannak előnyei hátrányai.

Előnyei: kis távolságokon viszonylag nagyságrendekkel nagyobb adatátviteli sebesség,
Hátránya: hogy mindez kis távolságon tud érvényesülni, mert minél magasabb frekvencián dolgozol annál rövidebb úton tudod (a közeg ellenállása miatt) stabilan felépíteni a kapcsolatot.

Ha nagy távolságot kell áthidalni, akkor javasolt egy erősebb körsugárzó beszerzése, vagy irányított cantenna esetleg qad sugárzó beszerzése / megépítése ha érzel némi kreativitást magadban.

Béta verzióban üzemel a saját "fejlesztés", a jelerősség -72 - -75dB között változik, egyrészt a távolság miatt, másrészt a terepakadályok miatt, a gyári sugárzókkal, -89 - -92dB volt a vételi teljesítmény, de ez lekúszott nemritkán -96dB -re. Mondanom sem kell, hogy elég ramaty volt a kapcsolat, rosszabb mint a tied.

A környékemen 5AP van ebből kettő erősen beleszól a tartományba, a vevőoldalon meg 4 másik amiből egy szintén rontja a közeget, mondanom sem kell, hogy majdnem minden csatornán volt AP.

Hmmm... azért ez így elég erős és általános. Évek óta használok egyet, és üzemeltem be még párat, valamint követem a netet és mindenhol ajánlott vétel a TP-Link, legalábbis nemrég még az volt. Ajánlottam is jópár embernek és mindenki meg van velük elégedve... Lehet, hogy mostanában romlott a minősége? Noname-ekről már elég sok rosszat hallani, valamint pl. a D-Link-eknek nagyon rossz volt a renoméja évekkel ezelőtt, tele volt vele a net...
De ott van pl. a Cisco, amelyik igen komoly márka, de a T-Home-os modemrouterük közül találkoztam párral, ami sok bosszúságot okoz a gazdájának. (azért olyannal is, amelyiknek semmi rosszasága nincs)

Üdv
Inhouse

Én pedig a rádiófrekvenciás részhez szólnék hozzá. Mit értesz azon, hogy rádiófrekvenciás árnyékolás az adott térben?
Az átvitelnek sebessége van, nem frekvenciája. Frekvenciája maximum az órajelnek van, ha az átvitelben létezik egyáltalán. Ez meg csak szinkron adatátvitelnél van, A nagytávolságú adatátvitelnél leginkább asszinkron adatátvitelt (ezen bellül is a csomag ütemezett adatátvitelt) használnak.
Az adat átviteli sebességet nem a térerősség határozza meg, hanem a térerősség, és az egyéb zavaró tényezők viszonya. Ezek közül is a legmeghatározóbb a jitter, ami a rádiófrekvenciás környezeti viszonyok állandó változása miatt van, és ebben a legdominánsabb a reflexió, és interferencia. Ezért nem is annyira a az antenna nyeresége a lényeges, hanem a legkisebb reflexióra való illesztése, valamint a két antenna közötti meghatározható tér reflexió mentessége. Az interferencia csökkenthető irányított antennával, de a reflexió mentességhez szabad átlátás szükséges, ezt nem pótolja semilyen antenna nyereség.

Szia Pucuka.

Idézek:

Ezalatt azt értem, hogy a Wi-Fi modul RF részét leárnyékolom abból a célból, hogy külső hatás ( például a témában taglalt TÉPÉLINK saját PWM tápegység moduljának induktív szórása. Igaz a nyáklemez másik végén van, de kap belőle, egyéb rádiófrekvenciás jelek, digitális zaj, és még sok más. ) ne érje. Az első tapasztalat jelszinten kissé javult, nem nagyon számottevő, de a stabilitáson és a válaszidőn nagyon sokat javított ( 74-93ms -ról 41-54 -re csökkent).

Az áramköri lapka ki van képezve erre gyárilag, azon a részen forrasztásgátlólakk nincs és minden ponton GND felület. Lásd kép.

Rádiófrekvenciás egységeket mindíg árnyékolt egységenként kezelik, még csak nem is annyira a külső zavarok miatt, (2,4 GHz -en a tápegység PWM -je már igazán nem okoz zavart, (ez kb. 30 MHz alatt érdekes) hanem a saját belső interferenciái, és a lehetséges gerjedések ellen.

Szia inhouse.



Megvan vele a tapasztalatom, annyira azért nem általános, a saját Wi-fi hálózatom ( és másét is) ezeknek a romjaiból építettem meg. A leselejtezési ok, nem lehet felcsatlakozni rá, mintha be sem lenne dugva, de a LED -ek világítanak.

Olyan helyekkel (is) tartok (ápolok) kapcsolatot ahol a nap 24 órájában ilyenek üzemelnek és mennek tönkre. Az üzemelési környezet megegyezik az otthoni körülményekkel.

A Délinkekben azóta sem bízom meg.
A "Kiszkó szisztemsz" -ben jómagam sem csalódtam, már egy 2x48portos változatot is szórtam fel, sajnos azt már nem én konfiguráltam csak a beszereléssel bíztak meg rack szekrénybe. Irodaépületnek a teljes IP kamera szekcióját lefedte imádtam a gyönygyöző LEd -eket a frontpanelen amikor a forgalom beindult.

A leginkább ott mentek tönkre ezek ahol, rossz, túlterhelt a hálózat (mármin a tépélink).

"téhóm" "DSL modem routeres USB wi-fi -s mindenes": Az alaphardverrel nem is volt annyi gond inkább a szoftver volt instabil Az ADSL protokoll, vagy az USB -s nyomtatószerver néha öszeszakadt, az utobbi hiba előidézéshez az is elég volt, hogy elakadjon a papír, vagy a nyomtatón a nyomtatás törlése gombot megnyomtad, és az egész DSL modem router reset -elte magát. Akkor érint jobban, ha meg nem szakítható, nagy fájlokat töltesz le, vagy a hálózatban másik gépről transzportálsz adatokat, illetve bármi más amihez hálózati elérés szükséges és ez a "izé" van bekötve.

Otthon egy egyszerű DSL 2+ os C3 -es ADSL modemet használok amihez egy switch két router, meg még egy switch csatlakozik és egy különálló AP.

Switch "Plenet" márkájú, megbízható konstrukció Realtek csipes, gyenge pont a tápegységben a sottky hütés-elkó egymásra "hajtogatása". A probléma egyszerűen orvosolható.

A másik "Edimeksz" márkájú ez VIA csipes, itt is ugyan az a probléma továbbá ajánlott a hálózati hídra egy alumínium sünit tapasztani egy kis kevés pasztával, esetleg kondicsere, mert nem minőségiek. Annyi biztos, ha meg kellett volna vennem, akkor nem vettem volna meg.

Router(-ek): "Erlájv", "Linkssisz" Ezek közül az "Erlájv" -vel van sok jó tapasztalatom. Cserélhető benne a Wi-Fi kártya (mPCI), nem spóroltak az alkatrészekkel sem eddig meg sem piszkáltam 5 éve használom folyamatosan. Mostoha körülmények között is igen jól teljesített. A Linkszisz -nél kondicsere szükségessé vált mert kifagyogatott (kicsi szellőzetlen dobozkájában ez nem is csoda).

Igen érem, csak ezt is lespórolták, amit nem szívlelek.

Sziasztok! Több routernél is tapasztaltam már, hogy ha beállítások után újraindítja magát, akkor egy táp ki-be kapcsolással nekem is le kell resetelni, mert különben nincs net, és a konfig felülete sem jön be. Mintha le lenne fagyva, de a LED-ekben nincs változás. Mitől lehet?

Most konkrétan nálam is megy egy TpLink TL-WR340GD pár éve, ez még a régi design-ú változat...ez is egy kivétel lenne? T-Home kábelnet modemből a másodikat nyüvöm...egész jó arány! Az is igaz, hogy még csak 5Mbitem van, decembertől lesz 10Mbit, mert újra kell kötni és már nincs 5-ös...
A legutóbb beállított TpLink routernek pl. el volt írva az install papírja, nem jó IP volt megadva alapértelmezettnek. Persze meg lehet találni, de aki nem ért hozzá, az hiába olvassa a papírt, hogy milyen egyszerű is ez, segítséget kell hozzá hívni...

Üdv
Inhouse

Nekem is a Te "féle" változatod van, annak a továbbfejlesztése.

Ehhez egy külső 5dBi szintén TÉPÉLINK márka kódnevű antenna csatlakozott.

Ez a verzió nem működött kielégítően 70m szabad rálátási távolságon túl nem volt térereje (-96dB SNR), illetve, nem lehetett becsatlakozni rá, reset funkció után sem. Egyedül a sys LED tájékoztatott, hogy éppen működik, illetve, sikerült alapértelmezett állapotba belőni.

Hibák: 9V AC dugasztáp terheletlenül 7 V AC feszültség volt mérhető, kiderült vezetéktörés volt a tettes elsőre, egy adag kondikészlettel és a Wi-Fi rész teljes lecserélésével tökéletesen működik AP kliensként.

Az eredeti bőréből ki lett ugrasztva, egy hermetikusan záródó dobozba került át, ami a párás/poros helyiség miatt kellett elvégezni. A gyári körsugárzó egy Cantennára lett cserélve ( a vevő oldalon egy USB -s változat szintén Cantennával)

Eredmény: Hihetetlenül gyors válaszadási reakció (konfigurálás után az újraindítási idő lerövidült drasztikusan), az Adó jelét 250m -ről -62dB SNR jelerősséggel lehet fogni, jobb időben ez -59dB -is megvolt.

Nem semmi vagy!
Látom tudsz kábelt is varrni...

Üdv
Inhouse

Heló.
Rühellem a kábeldzsungelt, ez meg olyan "cuki".

Sziasztok !!!
Kellene nekem egy kicsi segítség .
Van nekem egy ralink turbo card wifi karim és kaptam mostanság hozzá egy antennát és az a probléma hogy nem tudom kb milyen magasságba rakjam fel hogy el tudjam kapni a haver routerjét . kb olyan 1 km re van tőlem .

A szomszéd havernál meg pedig ilyen jel eröségem van .