A Fég C24-nel nem lehet moduláltatni a lángot, esetleg kézzel tekergetni.
A vezérlés a hőmérséklet érzékelők hatására a szivattyú fordulatát vezérli.

Az RL3 egy bistabil relé. Ilyen hibát biztosan nem okoz! Ez a gyújtási hiba után egy reteszelést csinál, hogy még véletlenül se tudjon újraindulni magától a kazán! Szerintem még mindig a fent említett relé, vagy kondenzátor okozza a hibát, csak a koppintásra meg tud stabilabban húzni. Vagy éppen Toro által említett forrasztási hibát kellene megnézni (bár én még ilyen panelon sok forrasztási kontakt hibát nem találtam). A relé lábain nem próbáltál ellenállásmérővel rámérni?

Amelyik kazán nem tudja a külső hőmérséklet szerinti fűtővíz hőmérséklet-szabályzását azt szerintem nem is kellene ilyenre átalakítani, mert minden szabályzási művelet kihat esetleg egy másik paraméterre is és ez könnyen a biztonság rovására mehet! Ráadásul egy "maszek" beépítéssel nem valószínű, hogy megtakarítás érhető el. A komolyabb vezérlőkben, amik már tudják ezt a szabályzást sem a megtakarítás a legfőbb szempont, hanem a folyamatosabb időjáráshoz igazított kazánüzem. Nem kapcsolnak ki-be annyiszor az ilyen kazánok, talán ez miatt lehet némi megtakarítás, de ez több egybehangolt vezérlési folyamat eredménye. Ráadásul ezekben úgynevezett fűtési görbe szerint szabályozzák a víz hőmérsékletét, amit minden egyes lakáshoz hozzá illik beüzemelés során állítani. Így válik optimálissá a dolog. De ez a görbeválasztás majdnem ugyanaz mint amit már az előző hozzászólásban emlegetett :

Én úgy gondolom, hogy nem szempont, hanem eszköz valamihez, pl. a megtakarításhoz.
Ha mondjuk akkor kiindulunk abból, hogy van egy 4°C hiszterézisű szobatermosztát, és beállítunk rajta 14°C-t. Akkor 12-16°C-ig változik a hőmérséklet. Vagyis főleg 13, és rövid ideig 16. Vagyis fázunk az idő nagy részében a hideg miatt, mert a fal túlhűl, a levegő pedig túlmelegszik hozzá képest, amit a fal hamar lehűt. Másrészt mivel sokkal hidegebb a fal a levegőtől, jobban kicsapódik a pára, amitől szárazabb lesz a levegő, amitől még jobban fázunk, és penészes lesz a fal, ami nem szép, és nem egészséges, és nedvesebb lesz a fal, amitől még rosszabb lesz a hőszigetelése.

Ha 0,2°C hiszterézisű a termosztát, akkor kisebb lesz a fal, és a levegő közti különbség, és kevesebb energiával lehet felfűteni a levegőt, és a páratartalom is kevésbé befolyásolja a hőérzetet.

A külső hőmérséklethez való igazításban szerintem a lényeg a külső hőmérséklet határai.
Szóval, ugye meg van adva, hogy a fűtővíz 2 végpontja mondjuk 30, és 80°C, meg kell határozni a külső hőmérséklet 2 végpontját is, pl. -30, és +20°C, és ha túlmegy valamelyiken, akkor a fűtővíz a max.-on, vagy minimumon marad.

Az a görbe szerintem abból jön ki, hogy megmérik a szigetelést, és ahhoz viszonyítják a 2-2 hőmérséklet középértéke közti különbséget. Vagyis 55°C fűtővíz és -5°C külső hőmérséklet közül az egyik eltolva a szigetelés figyelembevételével. Pl. Rosszabb szigetelésnél 0°C-on(-25--+25) lenne 55°, jobb szigetelésnél -10°C-on(-35--+15).

Egyébként, ha így csinálna, akkor kevesebbet is kapcsolna, hisz ha nagyon hideg van, akkor forró vizet csinál, ha meleg van, akkor meleg vizet. Ha hideg van, akkor nagyobb a hőkülönbség a benti levegő, és a kinti levegő közt, ezért gyorsabban hűl, ezért több hő kell ahhoz, hogy ugyanannyi idő alatt ugyanannyit melegítsen a levegőn. Ha ilyenkor alacsony lenne a fűtővíz hőmérséklete, akkor többször kapcsolna. Ha meleg van, akkor alacsonyabb a fűtővíz hőmérséklete, de kisebb a külső/belső hőkülönbség, lassabban hűl, ezért ugyanannyi idő alatt hidegebb fűtővíz is emeli annyival a belső hőmérsékletet.

Hiszterézis pedig a külső hőmérsékletnél annyi kell, amennyi valószínűleg egy fűtési szakasz alatt nem változik, hogy ne kapcsolgasson minden hirtelen szélfúvásra.
A fűtővíz hiszterézise pedig már meg van. Mindkét esetben a kazán kapcsolgatás ritkítása céljából van a hiszterézis.

Szia JZoli!
A panelt még nem tudtam kiszerelni, így a relé lábait sem tudtam sajnos leellenőrizni. Minden általatok javasolt dolgot kipróbálok...Remélem a hétvégén már neki tudok állni. Jelenleg a relék beszerzését intézem, de sajnos eddig nem sok sikerrel jártam az elektronikai boltokban. Ilyen schrack relét nem tudnak adni, ami van, az nem fér el a panelen... Van esetleg már bejáratott boltotok, ahol a reléket és a kondenzátort be tudom szerezni?
Üdv!

Szia
Ment privát.

Egyébként szerintem digitális termosztátnál nem lenne veszteségesebb, de időnként gazdaságosabb, és mindig kellemesebb, ha a páratartalmat figyelembe véve mondjuk +/-3°C-al változna a beállított hőmérséklet. 0%=+3, 100%=-3, 50%=nincs eltolás. De véletlenül se találtam hasonlót se. Egy Computherm Q7-et rendeltem, mert ezt láttam olcsóbb variálhatónak, de ilyenekbe program módosítás nélkül nem igen lehetne ilyesmit beépíteni.

Érdeklődve olvasgatom elméleti eszmefuttatásításotokat az időjárásfüggő fűtésszabályozásról.
Amit megpróbálok erről leírni, azon nehogy megsértődjön valaki is......DE......

Egyrészt ezen meditálni, no, annak annyi értelme van, mint azon, hogy hány liter bélgázt termel az elefánt óránként.....

Másrészt, -hogy komolyra fordítsam a szót-, időjárásfüggő, azaz, külsőhőmérsékletfüggő szabályzásról a jóléti németállam 70-es, 80-as évekbeli fűtéstechnikai módszerei kapcsán érdemes elménckedni.
Vagyis nem érdemes. Mert hol van a jóléti állam, meg hol vannak a 80-as évek.....

Napjainkban azon kellene gondolkodni, hogy a keserves pénzekért megtermelt hőt hogyan tartsuk bent, a falakon belül. Vagy megfordítva a kérdést, hogyan tudjuk az optimális szigetelésű házunk hőveszteségét a legolcsóbban pótolni.
Ennek kapcsán hosszú távon érdemes lenne tudatosítani, hogy a gazdaságos megoldás az lenne, hogyha fázunk egy kicsit, akkor felveszünk egy pulóvert.

Jahh, és még egy apró műszaki részlet. A mai legolcsóbb kínai szobatermosztátok hiszterézise is "pluszminusz" 0,2 fok. Ami akár 0,1 fokra módosítható, ez pedig padlófűtés működtetéséhez is megfelelő.

Egyrészt nem tudom, miért nem jó ami jó, és miért érdektelen. Másrészt az optimális szigetelés a veszteségmentes lenne... A hőveszteséget pedig csak úgy tudjuk olcsóbban pótolni, ha lopjuk a hőt, vagy javítunk a fűtés hatásfokán... Ami azt jelenti, hogy minél jobb hőérzetünk legyen ugyanannyi, vagy kevesebb energiából. Az apró műszaki részlethez is hozzászólva, a +/-0,1°C=0,2°C, és nem érint a padlófűtés.

Jók az okfejtéseid! A hőn tartás a lényeg!
A külső hőmérséklet és a szigetelés közti "kapcsolatot" meredekségnek hívják és 0,6-3,0 között tudod eltolni.

Egyetértek,nálam olcsó kínai szobatermosztát van felszerelve, 0,1°C-os hiszterézissel,
Csak padlófűtésem van, nincs egy deka radiátor sem.Nagyon pontosan képes tartani a beállított hőmérsékletet.(Max 0,2°C-os túllendüléssel)

Hello!

Hiába van akármilyen kis hiszterézisű termosztátod, ha mikor kikapcsolja a fűtést, a radiátorokban ott marad az a rengeteg forró víz, ami tovább melegít és emelkedik a hőmérséklet a szobában!
Néhány márkás szobatermosztát, már a beállított hőmérséklet elérése előtt lekapcsolja a fűtést...

Ezért se mindegy, hogy mennyire forró az a forró. De szerintem jobb lenne, ha ajánlanál konkrét példányt, és még lehet, hogy visszamondom a Q7-et.

Hello.

Nálam 2 db Q8RF üzemel, egy ismerősömnél működik a másik...talán CM67-es(később pontosítom)...

Hello!
A CM67-est már nem gyártják, ez van helyette...a Q7-es árának sokszorosáért!

Nem hiszem, hogy lemondom. Már 5e-ért is nehezen nyeltem be a kék háttérvilágítást.
Meg amúgy tiszta hülyén van megcsinálva mind. Az most mindegy, hogy azt írja, az elem működése attól függ, hogy mekkora terhelést kapcsol a relé , de hogy ez mind elemes, mikor rá lehetne kötni a hálózati feszültséget. A 3 vezetékes kábel se sokkal vastagabb. Ha nincs áram, akkor meg úgyse kapcsol be a kazán. Lenne benne egy 3V feletti akku szünetmentesként.

Egyébként nem tudom, ez hogy dönti el, mikor kapcsolja le, de mivel a külső hőmérséklet változik, a belsőnek nem kéne, ezért a lehűlés sebessége sem egyforma. Vagyis, attól, hogy valamikor mondjuk 0,5°C-al hamarabb lekapcsolja, attól nem mindig ennyi kéne, és így is túlfűt, vagy újra kell kapcsolnia.

Jó, persze biztos sokkal jobb annál, minthogy fix fűtővizest az elért szobahőmérsékletnél kapcsoljon le, de szerintem a külső hőmérséklet vezérelt fűtővíz még pontosabb lenne, mert a maradék meleg víz mindig ugyanannyi, vagy akár semennyi plusz hőt nem ad le a szobába, mivel igazodik a fal aktuális hőelnyeléséhez.

Erre is rá van írva, hogy lehet rá tenni másik hőérzékelőt, de gondolom, az csak kijelzésre való. Komolyan, még a legdrágább termosztátok se tudják mindegyik funkciót.
-Külső hőmérséklet változás szerinti fűtővíz hőmérséklet változás -Páratartalom szerinti hőeltolás -Fázis kapcsolású kazán vezérlés -Szünetmentes táp -Nem kék, hanem zöld, vagy narancs, vagy fehér háttérfény Tudom, hogy nem az a lényeg, de zavar. Az is, hogy nincs -egy LED ami jelezné a fűtést.

Ezt nem értem. Kifejtenéd részletesebben? Mit tolhatok el, és miért annyival?

Ha nem gond megpróbálok én is válaszolni. Az eltolás lényege abban áll, hogy az egyik házban +10 fok külső hőmérsékletnél elég a 35 fokos előremenő fűtővíz hőmérséklet mondjuk 0 foknál meg 55 fokos víz kell, -10 foknál meg 70 fokos víz fűti csak ki a házat, addig egy másiknál +10 foknál 50 fokos víz kell, 0 foknál 60 fokos -10 foknál meg 70 fokos fűtővíz kell a fűtéshez. Ezek a külső hőfokok és az előremenő víz hőfokok grafikonon ábrázolva különböző görbéket adnak. Nos ezeknek a görbéknek a görbülete és meredeksége állítható, egy előre beprogramozott érték mentén eltolható. Nos nagyjából és röviden ennyi lenne.

Egy adott ház hőn tartása egy bizonyos hőmennyiséget igényel. Ez szinte teljesen mindegy, hogy hány fokos vízzel van megoldva, az energiafelhasználást ez nem nagyon (max1-2%) befolyásolja.Az előremenő víz hőfokának szabályzása a kazán ki-be kapcsolásának minimalizálására és a hőleadók állandó üzeme miatt lett igazából kitalálva. Erre azért van szükség, mert ha a kazán hamar felfűt egy adott teret utána megáll, és a megállás után a kazánban lévő és esetlegesen a kéményben lévő maradékhő veszteséget termel.A hőleadók (radiátorok) a levegő melegítésén kívül még sugárzással is adnak le fűtési energiát. Nos ha megáll a fűtés, az az kikapcsol a termosztát akkor ez nagyon rövid időn belül megszűnik. Hiába van a termosztát szerint a beállított értéken a helyiség hőmérséklete, a bent tartózkodók a hősugárzás hiánya miatt hidegebbet fognak érezni mint amikor a fűtés még rendesen "ment". Tehát az időjárási körülményekhez igazított fűtésvezérlés ezt hivatott kiküszöbölni! Azt azért megjegyezném, hogy ez csak nagyrészt van így, vannak még egyéb befolyásoló tényezők is, de ezek hatása elhanyagolható, azért nem is említettem. Egy ilyen hozzászólás terjedelmébe nem is férne bele. A másik megjegyzésem annyi lenne, hogy nem akarom én az álláspontodat megcáfolni, csak arra akartam rávilágítani, hogy nem olyan egyszerű ez az előremenő hőfok szabályozása.

Vagyis azt akarod mondani, hogy a külső-belső hőkülönbség, és a fal hőáteresztésének sebessége nem egyenesen arányos, hanem exponenciális? De még az se, ha -10-nél 70 fok mindkettőnél. Nem befolyásolja az energiafelhasználást? Pont azért kezdtem a 4°C hiszterézisű termosztáttal, hogy szemléltessem, azóta minden digitális termosztát Ezel növeli a hatásfokot ahhoz képest. És a külső hőmérséklet vezérlésű is ugyanazt a hatást csinálja, csak még jobban csökkenti a belső hőmérséklet ingadozást, ezáltal a veszteséget. Plusz ha magasabb páratartalom esetén lecsökkentődik a hőmérséklet 1-2 fokkal, az is megtakarítás lenne. Most az egy dolog, hogy a kisebb hiszterézis miatt már hamarabb lekapcsol a kazán, és a forró víz mondjuk nem 6 fokkal emeli a hőmérsékletet, csak kicsivel, de minél melegebb víz van benne, annál tovább melegít, ha pedig alacsonyra van állítva, akkor pedig többször kell kapcsolnia, külső vezérléssel pedig kinti hőmérséklettől függetlenül nagyjából ugyanannyit kéne kapcsolnia. Mivel a radiátorok, és csövek a falnál vannak, gyorsabban lehűlnek mint a levegő, legalábbis a csövek, és minél később kapcsol újra, a felmelegített víz első feladata, hogy átadja a hideg csőnek a hőt, és ez minden alkalommal veszteség. A külső vezérlés ezeket is optimalizálja, mert ugye minél sűrűbb lenne a jobb ebből a szempontból, de ritkább a kazán élete szempontjából, így pedig csak annyit kapcsol, amennyit muszáj, és a fal hőmérséklete is kevesebbet változik, kevésbé hűl le, lassabban vonja el a hőt 70 fokon, alacsonyabb fűtővíznél meg még lassabban.

Szerintem Te valamit félre értettél! Nem beszéltem én semmilyen 70 fokról, meg hiszterézisről! Azt próbáltam csak megértetni, hogy a külső érzékelős kazán valamivel másabban szabályoz mint az amelyik csak a belső hőmérsékletet veszi figyelembe. Egy adott ház X fokon tartásához ugyanaz a hőenergia kell akkor is, ha csak belső termosztátod van mint ha lenne egy külső is! Csak az egyik folyamatosabb üzemmel teszi ezt, a másik meg többször kapcsolgat. A kettő hőtermelő valamivel eltérő tüzelő-anyagfelhasználást fog mutatni. A külső érzékelős valamivel kevesebbet fog fogyasztani mert a kazán- és kéményvesztesége kevesebb lesz. De ez az egész fűtési szezonban nem lesz még 5% sem.Természetesen itt feltételezem, hogy ugyanazon fűtőanyagot használja a két kazán és ugyanakkora hatásfokuk van a tüzelő-anyagfelhasználásban.
Ja most esett le. A 70 fokot egy másik hozzászólásra reagálva írtam, és csak egy szemléltető példa miatt adtam számszerű értékeket, a könnyebb megértés érdekében.
Most is szeretném hangsúlyozni, hogy semmilyen gondolatodat sem szeretném megcáfolni. Ha Te azt gondolod, hogy jobb lesz alakítgatni a kazánodat akkor uccu neki! A Te kazánod, és a Te pénzed! Remélem sikerül bebizonyítanod, hogy úgy jobb lesz a rendszered! Ha ez így van, akkor légy szíves írd meg, én is átalakítom az enyémet is, mert a pénz ami megmarad az nekem is jól jönne.Nem zárom ki ezt a lehetőséget, hogy lehet ilyesmivel is megtakarítást elérni!

907-es.

Képben vagy Gyulánk?

Nem. Attól függ. Amit tőled kérdeztem az nem világos. Az a 0,3-6 eltolás.

Sziasztok!
Érdeklődöm, hogy ki foglalkozik Fég Unical kombi kazán vezérlő elektronika javításával?
köszönettel....

Itt (is) olvashatsz erről:
http://ezermester.hu/cikk-5389/Idojaraskoveto_futesszaba
www.vivaco.hu/uploads/images/Fondital%20gazkeszulekek/letoltesek/Haszn.ut_idfugg%20szab.pdf
Ezek csak kiragadottak a sok közül.

Az ezermestereset olvastam pár napja, a szabályzó papírjával mit kezdjek?
Nem is árulnak ilyen szabályzót sehol. Ezt a 0,3-6 valamit nem láttam egyikbe sem.

Üdv a kedves fórumozóknak!
Radiant RSF 20 E Slim kombi kazánommal kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni Tőletek.
HMV üzemmódban rövid idő után a hőfokot kijelző LED 80 fokot mutat - miközben a víz talán 50 fokos lehet - majd a 90 fokot érzékelő, riasztást kijező LED villogni kezd. Ezután egy rövid ideig
még működik a vízmelegítés, majd leáll. Pár perc múlva újra indul, tehát szakaszosan működik.
A fűtés is hasonló, teljes lánggal fűt, függetlenül attól,hogy a beállító poti milyen állásban van.
Egy idő után leáll a fűtés, miközben a termosztáttól kapja a jelet, majd újból indul. Laikusként arra gyanakszom a fentiek alapján, hogy a gázmodulátor nem működik. Kérdésem: hogyan végezzem el a hiba behatárolását. Digit multiméterem, és kb 65 évnyi mérési tapasztalatom van.
Ehhez kérném a tanácsotokat.

Tele van vasoxiddal a lemezes hőcserélő kazánköri ága!

Mit kezdj a papírral, olvass bele.
A számok a meredekséget mutatják a külső hőmérséklet függvényében.