Megtörtént. A másik ugyan ilyen motoros autó nem így viselkedik.

Ugyanolyan generátor is volt rajta? Pl. klíma/klíma nélküli esetén el szokott térni Opeléknél a generátor.

Igen, a motorkód is stimmel. 100A-es ugyan olyan generátor van mindkettőn. Az évjárat is csak eggyel tér el.
Opelforum.hu-n is végeztem felmérést. Egy valaki van, aki pontosan ugyan ilyen problémával küzd. A többieknek mind 14V körül van a feszültségük utóizzítás alatt is.

Üdv! Megnéztem az áramot és 60mA folyik. Mikor leveszem a sarut akkor 11.70-ről felmegy 11.72-re (ez szerintem a 60mA miatt van). Lehet mégis az akku gyengélkedik?

A 11,7V nagyon (teljesen) lemerült akkut jelent! Azonnal töltsd fel! A 60mA elfogadható. Meg kellene nézned, hogy a feltöltött akkut nem szereled vissza és pár napig figyeled a feszültségét. Ha úgy is esik, akkor az az akku rossz. Ha úgy nem, akkor meg kell nézni, hogy te teszel rá 1W-os izzót és úgy mennyire esik. Ha nem esik jelentősen, mint eddig, akkor mégis van valami fogyasztód az autóban, amit eddig nem sikerült elcsípni, ha ugyanúgy hamar esik, akkor szintén rossz akku.

Előfordulhat olyan is, hogy csak időközönként növekedik meg az áramfelvétel. Láttam már olyat is, hogy egy hibás komfortmodul kb félpercenként pár másodpercre elindult és ilyenkor 1,5A-es áramfelvételt csinált. Szépen ugrált a műszer mutatója. És ez pár nap alatt le is merítette az akkut, ha nem használták az autót.

Én is erre gondoltam hogy feltöltöm és terheléssel (mondjuk 5W-os izzó, nincs kissebb) és mennyire esik le a fesz. Gondolom az időtartam is mérvadó, abból derül ki hogy csökkent-e a kapacitása.
Ricsi89: Hát azt elég nehéz lenne kimérni. A komfortmodul az mit takar? (intelligens ablakemelő? Mert az nincs..)

Ilyenre gondoltam én is, mivel megmérte és akkor nem volt, időszakos lehet esetleg. Nehéz elcsípni, ha ritkán indul és nem rendszeres. Pl. kapcsoló hiba fékpedálnál, csomagtartó világításnál, stb.

Az 5W már nem életszerű nyugalmi terhelés, attól jobban fog merülni. 0-100mA között még megfelelő, az 5W az majdnem fél A!

Akkor egy 180ohm 2W-os ellenállás is megteszi, ha minden igaz ezen kb 66mA fog esni.

Inkább, mert nagyobb terhelés esetén minden változik. A nagyobb terhelés nem lineárisan csökkenti a kapacitást, hanem nagyobb mértékben. C/20 esetén 20 óra, C/10 esetén nem 10 óra, hanem kevesebb idő alatt fogja elérni a 10,5V-ot az akku (szabvány merítés, kapacitás mérés).

Rég írtam, de most volt időm utánajárni a dolgoknak. A töltést megint megmértem és atomstabilan, minden fordulatszámon 14.4V (az előző 14.8-14.2 közötti ugrálás az akku pólusainak szulfátossága miatt lehetett, megcsiszoltam és jó). 3 órán át mértem az áramfelvételt és 30mA volt végig. (A rádiót átkötöttem gyújtásra mert azzal 100mA volt) Megterheltem az akkut 180ohmmal és 0.12v-ot esett a fesz rajta. (12.68->12.56) Nem tudom ezen értékek mennyire jók/rosszak.

A 14,4V tökéletes. 14,8V nem tudom, hogyan lehetett rossz kontaktú sarutól. A 30mA szintén rendben, attól nem kellene, hogy baja legyen, 0,4W.
A 180ohm-al való mérésre nem igazán tudok mit mondani, szerintem nem kellett volna ennyit sem esnie, kérdés, hogy ha nem teszed rá, akkor magában mennyit esik. Ja, le voltak véve a sarkok, vagy a 30mA is rajta volt a kocsin keresztül? Valamint, miután levetted a terhelést, szerintem simán visszakúszott 12,6V fölé a feszültsége. Egy ehhez való műszerrel való mérés tudna ennél többet elárulni.
Egyébként most mi a helyzet, pár nap állás után mennyi az akku feszültsége?

Esetleg még a merülő elem lehetett a multiméterben(nem a saru volt hanem a pólus teteje). Az akku valóban visszament 12.63-ra. Az áramot úgy mértem ahogy árammérővel kell, sorba kötve az akkuval.

A 12,63V teljesen feltöltött akkut jelez. Továbbiakat nem tudok neked mondani, egy gyorsteszteres, terhelővillás, esetleg egy C/20 kapacitás teszt tudna több infóval szolgálni az akku állapotáról.

Nos, kereken egy napja van a kocsiban és már csak 12.35V-ot lehet mérni rajta. Szerintem az akkunak betett, hogy 0,5L víz hiányzott belőle. (Mikor megvettem a kocsit novemberben akkor töltöttem rá annyit.)
Köszönöm a segítséged! Még a C/20-as tesztet lehet megcsinálom az érdekesség kedvéért, de új akku kell valószínűleg.

Szívesen. Ha békés megyében jársz hétköznap, napközben fel tudok ajánlani egy gyorstesztet, és egy villázást, meg akár állófogyasztás és indítóáram mérést is.

Az én esetemben megoldódott a rejtély: "quickheat" rendszer van az autóban, amiről eddig nem volt tudomásom.

Néhány izzítógyertya a vízkörben, hogy gyorsítsa a felmelegedést?

Ez az a rendszer amit arra terveztek, hogy a sofőr beül és megy, sokat megy, mire megáll. Ha rövid távokon használják, akkor meg megeszi az akkut hamar. Rövid távokra bicikli.

Sehogy. De kivettem a komplett izzításvezérlőt és úgy is esett a feszültség, igaz kisebb mértékben és ütemben. ebből arra következtettem hogy az izzításon kívül is van még valami nagy fogyasztó.
Ekkor ráakadtam egy külföldi oldalra, ahol alvázszám alapján meg lehet nézni milyen extrákkal rendelték a kocsit. Ott ez a kiegészítő elektromos fűtés is fel volt sorolva.
Aztán tovább gugliztam és találtam ezt róla: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=h...oxg#up
Pontosan azt írják le, amit én is tapasztalok.
Ekkor lecsavartam a fűtést minimumra és láss csodát, egyből 14V lett hideg motornál is az akkufeszültség. Feljebb csavarva, bekapcsol a quickheat és azonnal zuhan a feszültség, visszavéve, megint magához tér.
Eddig sose értettem, hogy mért panaszkodnak sokan, hogy a dízel autók lassan melegednek be és addig belefagynak az ülésbe. Nálam a legnagyobb mínuszokban is pár percen belül meleg volt az autóban. Pontosan ezért.
Heti kétszer járok Pécs és Budapest között. Ezt azért nem nevezném rövid távnak. De van olyan, hogy a munkahelyemre be kell ugranom, vagy kocsival megyek bevásárolni. Ekkor csak 5-10 km-t megyek, ami tényleg rövid táv. Most hogy tudom az okot, ekkor azt fogom csinálni, hogy csak akkor tekerem feljebb a fűtést ha bemelegedett a motor, akkukímélés végett.

Heló!
Lenne egy olyan problémám hogy van egy MTZ traktor és a generátorán 2 csavar van + az elbujtatott csavar a műanyag alatt. És a vastag a + a vékony a test én levezetem a vékonyra a testet és a gyújtás kapcsolón és és a feszmérő órán keresztül pedig a vastagot a +.
amikor rá teszem gyújtásra akkor ki megy az áram mind a kettőre amikor indítok akkor semmi változás ugyan úgy mindenhol a 12.55v körül van. Szóval inkább kellene nekem egy teljes leírás mi kell és hova kel kötni.
Válaszodat előre is köszönöm!!!

Szia!
A vastag melletti vékony még véletlenül sem a test, hanem a töltésjelzés kivezetése, amire a gerjesztőtekercs egyik kivezetése csatlakozok. A rejtett csavar a gerjesztőtekercs másik kivezetése, amire a beépített feszültségszabályzó is csatlakozik.
A burkolat alatt ez van.

És akkor hogy kősem?

Úgy, ahogy volt, vastagot a vastagra, a vékonyat a vékonyra, ami a töltésjelzés és indításgátlás egyben. A testet nem kell sehová sem kötni, azt megkapja a felfogató csavarokon keresztül. A generátorban legyen feszültségszabályzó!

Akkor a vastagra a + mellete pedig a vékonyra pedig a -?

Látom nem érted. Nincs mínusz. A mínusz a test, a fémrészek.

Akkor a tőltésvissza jelzésre mit kőssek?

Egy 3 W-os égőt, aminek a másik lába a gyújtáskapcsoló által kapcsolt 12 V-ra megy.

Heló!
Egy 4w-os égőt találtam azt kőtőtembe és igy gyújtáson a vékony és a vastag kőzőt volt 0,75v az égő nem világítot inditás után a kettő kőzti áram 0.25v lett a vastag és a test kőzőt 12,55v lett az égőmég ezek utánsem éget! Mi a baj a 4w égő vagy a feszszabályzó?