A műhelyben nem probléma a töltés alatt álló indító akkumulátor kapocsfeszültség ellenőrzése. Az Ah kapacitás 1/10 A értékkel töltött akku 14.4V feszültségnél átváltom a töltővel sorba kapcsolt 12V 21..60W izzó valamelyikére a töltött akku Ah és az akku állapotától függően.
Ezt odahaza nem biztos, hogy a tulaj is meg tudja tenni az akku ellenőrizetlen töltése közben, az, hogy végig egy bilux izzóval sorba kötve tölti az akkuját, a töltési idő hosszabb lesz, viszont nem tesz kárt egy mezei töltővel, ha pl. 24 órát rajt felejti az akkut. Ha nem használ áramkorlátozó soros izzót, egy normál töltővel 14.4V felett az akku melegedhet és drasztikus vízbontás indul meg. Léteznek nem csak 4-5A tudó töltők, van ami képes 10-20-30A is leadni, az automata töltők pedig soha nem fogják 14.4-14.7V-on maximálisan feltölteni a lemerült-szulfátos akkut. Nem probléma, nekem oly mindegy kinek meddig működik az indító akkuja s milyen gyakran vesz helyette másikat, nem az én pénztárcám lesz könnyebb általa. 20 kuncsaftból talán 1 ha töltötte, a többi 19 csak pár órás töltögetést vallott be, ha hálózati töltőhöz kellett valamikor nyúlnia.
Anno végeztem egy kísérletet, Golf D II autók, szinte azonos használat és tulajok, az egyikbe csak akku lett cserélve, a másik viszont töltés rendszer korszerűsítésen esett át. Mindkettő járműbe a sokak által szidott JP 75Ah új töltött olcsó akku került. A módosítatlan Golfba alig 2 évet ment el az akku, a töltés rendszer átalakításon átesett 5 év után is vígan indított az akkujával. Savsűrűséget folyamatosan tudtam ellenőrizni mindkét járműnél. Nekem nem kell bizonyítani, járművillamosság a szakmám, láttam ezt azt már az eltelt évtizedek alatt.

Valószínű ampermérőt is használtál az izzó karakterisztika készítésnél, én is áramerősség mérő párti vagyok, a tanár úr viszont elméleti ember, én meg gyakorlati. Csodálom, hogy a hozzászólása nem ösztökélt reagálásra. Mert a hibakeresés közben használt 5-10W-os pl. párhuzamos kapcsolású próbalámpa izzó, és az akku töltés közben használt soros izzó működése más. Zárlat vizsgálatnál lehetne az 5-10W-os izzó sorosan, viszont e fórum témánál a savas indító akku javító töltése 16.5V-ig soros kapcsolású izzóval nem a zárlati áramokról szólt ugyebár.

Hello! Bocsáss meg, de én nem kívánok parttalan vitákba keveredni. Igazából nem is tudlak követni. Mert vagy nem olvastam tüzetesen mindent, vagy nem tudok valamiről..
Én mindössze egy karakterisztikával próbáltam segíteni, hogy ne csak a "levegőben legyen szó" egy töltő és egy soros izzó kapcsolatánál..

Mindenkinek meg van az álláspontja amit természetesen a saját szemszögéből néz. És abból vélhetően igaza is van, de csak a saját részére, részigazságként. Én az elmélet és a gyakorlat közötti sokat emlegetett ellentmondást nem osztom. Az, véleményem szerint az a tárgyi ismeretek hiánya, vagy tudáshiány okozza mind két oldalról. A valós fizikai világban a kettőnek azonosnak kell lenni. De ez is csak egy szubjektív vélemény mint megannyi ami itt elhangzik..

Elméletileg ezek a házak nem bakelitből, hanem hőre lágyuló mőanyagból készültek, így megfelelő szerszámmal igen.

Üdv!
Vázolom az esetem amiben segítségeteket kérem. Voltam egy Opel márkaképviseletnél ahol befizettem egy mindent átfogó tesztre. Az eredmény szerint az akkumulátort megnézve jónak jelölték be. Mint tudjátok az akku cserélve lett mert 2 cella hibás volt. Visszamentem reklomálni ahol ők azt mondták, hogy ők mikor mérték még jó volt (3 hét és 200km). Szeretnék menni a fogyasztóvédelemhez mivel, hogy én aligha hiszem, hogy két hibás cellával is az akkut úgy fel lehetne tölteni, hogy a terhelővilla hatására jót mutasson. Szerintetek 2 hibás cellával, miként lehet egy akkut jónak ítélni. A terhelővilla hatására a feszültség azonnal le kéne essen nem? Szakmai tanácsot kérek, nem jogit mivel tudom az nem ide tart. Köszönöm

Szia, A hagyományos terhelővilla, már a multé. Nincsennek kivezetve az egyes cellák, íg nem lehetséges megállapítani, hogy melyik 1-2 cella zárlatos. Savszintmérővel esetleg, ha nyitott a teteje. manapság, egy ucontrolleres terhelés-teszter létezik, amibe meg kell adni az akksi adatait, Ah, EN, vagy CCA, szabványnak megfelelő indítóáram. Ezek alapján Ezek alapján "nyilatkozik" az állapotáról. Majd be kell indítani a motort, és így teszteli, hogyan veszi a töltést, illetve a generátor állapotáról is ad eredményt. Természetesen ez sem ad 100%-os eredményt, hiszen az önindító áramfelvétele a legnagyobb, aminek a töredékével tesztelnek. Elképzelhető, hogy regeneráló töltéssel rendbe lehet annyira hozni, hogy még elfogadható mértéket mutasson,most. De ha jönnek -ok s a kapacitása leesik a felére, mér karcsú lesz, hogy beindítsa az autót. be kell tenni 6 órára a fagyasztóba, s ha -18 fokosan is tudja a gyári érték 50%-át, akkor jónak mondható.

Szia.
Az akku 100% rossz. Ha visszaolvasol (nincs sok értelme) láthatod, hogy sok mindent kipróbáltam. Az akku 3 nap után már kevés az indításhoz. Szétszedtem és 2 cella halott volt. Itt az a kérdés, hogy mégis hogyan ment át az akku a teszten? Én szimpla égővel (50W) ha megterheltem a feszültség drasztikusan elkezdett esni. Ők meg a márkaképviseletnél gondolom ennél csúcsabb technológiával dolgoznak. Indításkor és ízzitáskor a feszültség 9-10V alá esett egyből amit az új akkum nem csinál (mivel már cseréltem). Ezen adatok mellett egy márkaszervíz, hogyan képes azt írni, hogy jó az akku?
Amúgy az akku csak egy dolog sajnos, még van a listán perelni való

valószínű, hogy nem a teszten ment át, csak nem akartak vele foglakozni, főleg kicserélni. Ha nem tetszik, mehet a fogyasztóvédelemhez, de amyg az igazad nem bizonyosodik, neked kell minden költséget állnod. Bármit rá tud fogni, ami miatt nem tudod bizonyítani az igazad, hagytad lemerülni, mert rajtafelejtetted a lámpát, túl sokáig önindítóztál, s külömben sincsen sapka rajtad... Ja, ha perre viszed akkor perköltséget is te állod. Amit az előbb leírtál abból egyből lászik, hogy az halott. Meg az ügy is szerintem.

Hát én már pedig nem hagyom. Bezzeg külföldön ennél pitibb dolgokért pert nyernek. Ha nem is nyerek de akkor már ők se alugyanak nyugodtan pár napig. Nem azért fizettem 20eFt-ot, hogy annyira szakértésk meg mint nagymamám (utóbbi ingyen lett volna). Amúgy meg lehet mocskolni a céget bőven az interneten 1001 féle oldalon. Ha ez egy ekkora cégnek megéri akkor... Az internet szépsége.

Felejtsd el. Nyugodtan fognak aludni, mert nem fogsz tudni bizonyítani semmit. Ennél szebb dolgokat is művelnek egy szervizben. Beviszed a garanciális TV-det mert elromlott. Kiállítanak egy aláírt jegyzőkönyvet, miszerint a hiba oka hogy xy proci környékén ismeretlen eredetű folyadékot (vagy nyomait) találtak, ezáltal a garancia ugrott. Nincs az a fórum vagy hatóság ahol bizonyítani tudnád az ellenkezőjét, vagyis hogy nem a TV felett locsoltál virágot, vagy nem piszkáltál bele semmilyen oldó, folyasztó, stb. szerrel.

Mondjuk nekem az is érdekes, hogy két cellában is zárlatos akkuval hogy indult be a verda egyáltalán? Ha jól sejtem, valami vásárlás előtti átvizsgálásról lehet szó, akkor meg alapkövetelmény, hogy a verda saját erejéből tudjon mozogni.

Fentebb írta, hogy hétvégén csurgatta bele az áramot, hogy ma reggel legalább beinduljon vele, s el tudjon menni a boltig. Még épp nem kopp zárlat, de már nagyon közel van hozzá.

Szia! Amit megtehetsz, az akku számláját és garancia jegyét kellene megkeresni. Azt állítod a GM akku 1 éves, s Opel márkaszerviz tette bele. Az új indító akkura 2 év garancia van, ez még bőven garancia időn belül van, s gondolom nem taxi volt előtte, mert az csak 1 év garis lenne. Ha megvan a számlája és a garancia papírja, autóba vissza, és bikázd be, aztán mond el, gond van az indítással, akkura gyanakszol, de még garanciális, vizsgálják meg az akkut, és ha szerintük szükséges a járművet is, aztán a szakvélemény birtokában már kérheted az akku cserét. Viszont így két új akkud is lesz. Remélem a kocsi eladás-vétel előtt az újonnan 1 évvel ezelőtt beszerelt akkudat nem cserélték ki egy régebbi db-ra. Garanciajegyen az akku azonosító számának passzolni kell. Ha szívóznak, a fogy.védelem megemlítése hatásos érv szokott lenni.
Amit már az elején sem igazán értettem, ha tudod 1 éves a GM akkud, miért nem a garancia érvényesítésével próbálkoztál elsőre, s miért új akkut rendeltél inkább. Most meg kezded a tortúrát, s keresed az igazad.
Normális akku teszter a terhelő villás áram mérés, drága elektronikus csoda "teszt" herkentyű már adott téves diagnózist, én nem bízok bennük. Akár egy ilyen is félrevezethette a használóját, bár diesel motor hidegen izzítás és önindítóval már ad terhelést.

Nem, ne is próbáld! (Nem azért mer nem hegeszthető!) Nem fogja vállalni egy épeszű műanyaghegesztő sem.

Sokszor ad tévesen jó eredményt egy ilyen gyorsteszter, ettől függetlenül jó dolog. A jó öreg terhelővilla, vagy kapacitásmérés megbízhatóbb.

Hát látod, ebben lehet igazad. Papirom semmi az akkuról viszont a szervizkönyvbe szerepel náluk az adatbázisba. De amint mondtad pár oldallal ezelőtt, simán jöhetnek azzal, hogy mélykisütötték és stb stb ami igaz is. A másik dolog az, hogy amikor megnéztem a elektrolit szintet akkor feltéptem a papírt a tetején. Ez is már támadható, hogy a gondozásmentes akku sapkáit kinyitottam és megbuheráltam. Amúgy meg az eredeti akku terheletlen kapocsfeszültsége 12,5V is alig volt feltöltve. 14V-os feszültségnél pezsgett a 4 cella míg 2 még csak egy buborékot se volt képes elengedni. Minimális teherrel egyből 12,3V alatt volt. Indításkor meg 9V alá esett. Egy H1-es ízzó 1 óra alatt a teljesen feltöltött akkut 10V alá merítette. Ha ezt egy márkaszerviz nem veszi észre amikor sok éves múltjuk van napi 12 órában akkor gond van.

Szia, Visszatérve, az előzőekben tárgyaltakra, én a "rendes" feltöltés híve vagyok. Azzal is egyetértek, hogy 14,4V-al nem lehet 100%-ig felnyomni egy akkumlátort. Most egy ilyen töltőm van, amivel mások is meg vannak elégedve. Ez, addig a feszültségig szerintem feltölti teljesen, viszont nem szeretném a "vörösiszapot" az akksi aljában felgyülemleni, mert volt már jópár, amit nem sikerült visszahoznom, a halálból. IFA, Poclain, amiben párossával vannak/voltak ráadásul, nem kevés pénz. Most jött egy ötletem, miután írtad, hogy az a feletti töltéshez már nem kell nagy áram, hogy átkapcsolnám egy 24V-os inverteres tápmodulból kialakítottra relével, mikor eléri a 14,4V-ot, s azt alakítanám át, a regeneréli töltés funkcióra, akár PWM-el, vagy töltés-kisütés váltogatással, ami a legmegfelelőbb. Ez most azért jutott eszembe, mert a '80-as években volt egy kis piros russzki töltőm, amiben már benne volt egy ilyen funkció. Ha jól emlékszem , olyan 1s-os váltásokkal váltogatta. THX: Mike

Szia! 12V-os indító akkura 24V töltés... Ezt egy esetben szoktam bevetni, ha a mélykisütött akku 12V töltésre nem reagál, ilyenkor a 24V ki - be kapcsolgatása már képes az akkut minimális áramfelvételre bírni. Ezután visszaváltok 12V töltésre kíméletes módban.
Amit szeretnél 24V-al, azt inkább egy kondenzátor töltésére fordítanám, és ezt sütögetném rá az akkura, mint direktbe 24V feszültségű árammal, vagy 24V, de drasztikusan korlátozott áram mellett. 24V egy töltést vevő 12V-os akkura 14.4V felett, ez igen drasztikus, inkább nem javaslom. 16.2-16.5V a plafon, 24V-ot Tesla használt 4db 12V-os akkunál, hol sorba, hol párhuzamosan kötve őket, az akkuk töltődtek és még + energiát is ki tudott venni közben.
Írtad az 1s-os váltásokat.. Ezt sem javaslom. Nézd meg, hogy viselkedik az indító akku a hálózati töltőre kapcsoláskor. Hirtelen nagyobb áramot vesz fel, majd a töltőáram visszaáll. Ezt is kapcsolgasd be - ki, az akku nem fog nagyobb áramot felvenni minden újra bekapcsoláskor, hacsak nem vársz vele... Én a 20s időt tartom mérések után kedvező hatásúnak. Nem beszélve róla, az orosz töltőnél használt 1s-os idő váltást a töltés-kisütés váltogatása mellett. Az akkunál a töltési idő mindig több, mint a kisütési.

Szóba került az indító akku terhelő villa. A modernebb elektronikus kézi teszter inkább kuncsaft kábító, szerelő hülyítő kategória.
Viszont az "osdi" terhelő villa indító akku karbantartásra is alkalmas. Terhelő villás méréskor a 2. mérésnél az akku indítóárama pozitívan növekedik. Erre pl. alkalmatlanok a kézi "modern" elektronikus gyors teszterek. Emlegetik, jó lenne töltés közben kisütni is az akkut, viszont a relatíve pár amperes merítés nem dolgoztatja meg az akku nagy lemezfelületét, így a szulfátos kapacitás gyengült indító akkunál lesznek működő felületek, és közben bőven van sumákoló szulfátos lemezterület is. Gondoljunk bele, egy indító akkumulátor, mely nagy áramok leadására képes viszonylag rövid időre, ennek az akkunak a rövid idejű pár amperes merítgetés a rövid idejű töltés megszakítások közben "szinte meg se kottyan", persze ez is meríti, de merőben más terhelés az akár több 100A drasztikus gyógyító hatású terhelő villás inzultáláshoz képest.

Köszi a válaszodat! Én is úgy gondoltam, hogy a 24V-ból, ami sokkal kevesebb ampert tud, leszabályoznám a kívánatos mértékig, ahogy írtad, 16.2-16,5V Az áram max 50-100mA. Valahol olvastam, hogy valaki még rátekert a főtrafóra, a nagyobb 16-17V fesz érdekében. Ekkor akadt a kezembe a viszonlag kisméretű, kész 24V-os, amire tudok vezérlést tenni, viszont a töltési karakterisztikát nézve, teljesen felesleges a nagyáramú töltőrészben.

Sziasztok !
Inverterhez kellene vennem akkumulátort,hogy a keringetőszivattyú áramkimaradás esetén működjön. Eddig zselés akkum volt de sajna meghibásodott. ( 150 Ah-ás ) .Savas akkut szeretnék venni de a boltban azt mondták,hogy munka akkumulátor jó.Szerintetek az indító akku ( mivel az olcsóbb ) nem is jó ?
Üdv:

Szia!
Ide a munkaakkumulátor a jó választás... Az indító akku rövid ideig nagy áramot szeret adni, majd gyakorlatilag azonnal visszatölteni, a munkaakku viszont hosszú ideig tartó "kisebb" árammal történő kisütést bírja, ciklusállósága sokkal jobb...

Szia!
Természetesen indító akkuval is működne, de biztos hogy jóval rövidebb ideig (kevesebb ciklusig) mint munkakkuval. Az indító akku nagyon nem szeret lemerülni és úgy pihenni, márpedig ebben az alkalmazásban ilyen a "munkaütem" (cserébe rövid ideig tud jó nagy áramot kitolni magából).
Az AGM (ez is savas, csak a lemezek üvegszövet zsákokba vannak csomagolva) akkuk jobban tolerálják a fenti igénybevételt ezért hoszabb lesz az élettartamuk (ciklusokban mérve).
(eddig is AGM akkud volt, nem zselés!)

A legtöbb indítóakku jótállási feltételeiben szerepel is, hogy "egyéb üzemben" mennyivel kevesebb rá a garancia. Pl. a JÁSZ akkunál 6 hónap. És nem azért, hogy téged károsítsanak vele, hanem, mint ahogy írták itt előttem, nem arra való. Ettől függetlenül ez nem lehet annyira rossz neki, hiszen ha évente 2-3 alkalommal kell dolgoznia, egyébként pedig a szünetmentes feltöltve tartja (valószínűleg 13,8V környékén). Az a 2-3 alkalom, amikor lemerül 11-12V-ra simán előfordulhat egy autóban is valamit rajta felejtve, viszont, ahogy visszajön az áram újra fel lesz töltve. Amennyiben ennél többször várható áramszünet és ezek általában hosszúak, akkor mindenképpen olyan akku kell, ami ehhez való. Ami még különbség, az a párolgás. Sima indító akkuknál ez egy kis csövön ki van vezetve, de a motortérben van szellőzés és szabadtérben van. Ha lakásban használod, figyelni kell erre, nehogy minden oxidálni tudó fém rohadásnak induljon a környékén.

Talán arra sem ártana apró magyarázat, miért is van szükség 150Ah-s akkumulátorra egy keringetőszivattyú alkalmi táplálásához. Amihez általában a 7Ah, ami benne szokott lenni egy ehhez bőven alkalmas szünetmentesben, elegendő. Ez a kategória inkább egy toronyház keringetőjéhez való, nem családi ház (barkács). Egyébként ekkora teljesítményigényekhez inkább 24 vagy 48 V-os invertereket szokás használni.

Sziasztok.

Több különböző Ah-ás akksit, hogy lehet párhuzamosan kötni?
Szeretnék egy-egy 110Ah, 74Ah és 70Ah-ás akksit tölteni egyszerre (napelemmel).

Arra kell csak odafigyelni, hogy az összekötéskor ne legyen túl nagy a kiegyenlítő áram, utána már egy akkumulátorként kezelheted.

Köszi.
Ezek szerint az összekötés előtt jobb ha lemerítem az összes akksit? Az akksik már nem 100%-ak.

Nem. Elég egy ellenállás (reflektor izzója) éjszakára, lényeg, hogy ne száz amperek follyanak, mert az nagyot szikrázik...

Oké, Köszi az infót.