Nagyjából ugyan annyit fog fogyasztani, mert a te rendszeredben 0 fokhoz kb 60 fokos víz kell 20 fokos talpponthoz. Tehát mindkét hőfokú vízzel való fűtés kb ugyan annyi veszteséggel jár. A 70 fokosnál a túlfűtés, míg az 50 fokosnál a túl hosszú felfűtési idő okozza a veszteséget. Ha megnézed ugyanezt -10 és +10 foknál, akkor rájössz hogy -10nél 70 fokon, +10nél meg 50 fokon fogja a jóval kevesebb fogyasztást produkálni.
Ezek az értékek táblázatból kiolvashatók.

Köszi. Ez számomra is így a logikus, és érthető.

A vesszteséged a kelleténél alacsonyabb hőfok felé nagyobb, mint a túlfűtés felé és nem lineáris. Ebből adódóan inkább a magasabb hőmérséklet, mint a túl hosszú felfűtési idő ajánlott..

Így már nekem is világos. Inkább magasabb hőmérsékleten keresgéljem, mint alacsonyan.
Köszönöm szépen.

Mi az a 0.2, 0.6 - 3.5, 4.0?

Nekem még ez szúrt szemet, előző oldalon olvasható: "Sok energiát nem a keringetés emészt fel hanem a víz melegítése, ezért szinte mindegy mennyit megy..." . Azért az sem mindegy, hogy a keringető 24 órából 20-at megy, vagy csak 10-et. Fele annyit fogyaszt, még ha csak 10-30W-os. Arról nem is beszélve, hogy mások még a telefon töltőt is kihúzzák, ha nem töltik a telefont...

Nálam a hőntartas úgy megy, hogy ha 48 fokosra állítom a vizet akkor a kazán keringeti 48 fokon minimumra modulálva. Keringeti, keringeti, lassan a beállított 48-ból 52 lesz, majd lekapcsolja az égőt, de forgatja tovább. A termosztát bekapcsolva van. Kb. 1-2 perc után a víz lehül 46-ra, ekkor bekapcsolja az égőt a kazán de minimumon. A víz 46-ról 48-ra pillanatok alatt felmegy majd megint lassan kúszik fel 52-ig, kb 15-20 perc. Aztán majd a termosztát kekapcsol. Az 50Wattos keringető szerintem nem oszt nem szoroz túl sokat a villanyszámlán, ha 30-50%-kot többet megy.

Ez a grafikon honnan van?

Google a barátom......
"Fűtési jelleggörbe" képek.

Jelleggörbe meredekségi arányszám. Vezérlőkbe ez alapján állítasz meredekséget. Ez eltérő lehet vezérlőnként, de általában ezt a meredekségi táblázatot használják.

(1 Celsius fokkal alacsonyabb szoba hőmérséklet 5-6 százalékkal csökkenti az energiafelhasználást. alacsony hőfoknál , kisebb rétegződésnél sokkal jobb a hőérzet)
Másik elgondolkodtató dolog miért törekednének a gyártók a minél alacsonyabb hőfokon működő készülékek gyártására?

Kevesebb hő megy ki a kéményen.

Ezt én is tudom, csak azt nem értem, miért nekem írtad.

Manapság az az elsődleges szempont, hogy kevésbé terheli a környezetet.

Te kérdezted.

Ha kevesebb hő megy ki a kéményen, az azt jelenti, jobb hatásfokkal üzemel, kevesebb égéstermék keletkezik, kevésbé terheli a környezetet. A kettő erősen összefügg.

folyamatosan nekem válaszolsz nem én kérdeztem... , hanem DkGinger...

- Ma már vasárnap van, ugye?
- Szombat.
- Teljesen össze vagyok zavarodva...

Előfordul. Majd csak összerakjuk valahogy, ki, kivel, kinek, mit

Ezért írtam alacsonyabb hőfok kisebb számla

Sziasztok! A gravitációs, nyitott tartályos fűtésrendszerünkbe egy westen star condens kombi kazán lett bekötve, de az alacsony nyomás miatt nem indul el a fűtéskör (min. 0,5 bar). Háromvezetékes nyomásérzékelő van benne, ezt szeretném átverni. Ebben kérném a segítségeteket, a rendszert nem szeretném zárttá tenni.
A válaszokat előre is köszönöm.

Hali!
Jobban jársz a zárttá tétellel több ok miatt is.
Ha garanciás a kombi kazánod, akkor ugrik a gari egy ilyen "átverős" dolog miatt.

Be kell tenni egy hőcserélőt a kazán és a rendszer közé, így megmaradhat a nyitott rendszer a szekunder oldalon és túlnyomásos, zárt a primeren.

Nem azért van benne a nyomásérzékelő hogy átverd, hanem biztonsági okból. Pl azért hogy víz nélkül ne tudjon beindulni. Jó ötlet a hőcserélős megoldás de azt hiszem az elég nagy munkával járhat és itt a fűtési szezon. Mi lenne ha a tágulási tartályod helyére egy zárt tartályt tennél fel és akkor minden ok. Persze csak akkor ha minden tömítés rendes és nem fog ömleni sehol a víz.
Kell egy feltöltő csonk amivel nyomás alá tudod helyezni a rendszert, de ez szerintem meg van a kazánon is. Én javítottam olyan kazánt is ami automata feltöltős. X időn belül 10 feltöltés hibára küldi a kazánt, mert akkor lyukas a rendszer valahol.

Tudtommal a mai fűtési keringetőszivattyúk (az is ami a kazánba van építve) nem bírják a nyomás nélküli (<1atm) üzemet. Az ilyen 0 nyomású helyen 1év alatt leamortizálódnának.. talán speciális külső szivattyúval menne a dolog. (a belső szivattyú kiszerelésével, a kazán átalakításával)

Hasonló gondokkal küzdök én is, de sajnos eddig még nem kaptam sehol sem segítséget! Ha tudok valami akkor jelzem feléd is.

Sziasztok! Kis segítségre lenne szükségem. Vegyes tüzelésünk mellé be építettünk egy puffert,ami 850 literes+ kapott egy laddomat 21-60-at, füstcső termosztáttal, vezeték nélküli szoba termosztáttal. Minden jó melegedik meg minden, csak nem is megy a keringető(tehát nem is kellene meleg a lakásnak) még is le olvadnak a radiátorok, és nem töltődik fel a puffer sem. A rendszerünk az nyitott(gravitációs), 2colos régi csövezet a lakásban, a kazánnál 28-as rézcső lett telepítve. Kérdésem : mit lehetne tenni hogy fel is tudjam tölteni a puffert+ akkor legyen meleg a lakásban ha kell??Válaszokat előre is köszönöm! Építő jellegű kritika is jöhet!!!!Köszi!!

Talán rajzold le hogyan néz ki a mostani rendszer. Mert mindenki másképp képzeli el a leírtak alapján.

Ha így van, akkor ne csodálkozz, mivel a pufferen átmegy a meleg a lakásba, gravitálva.
Javaslok egy motoros elzárót a puffer és a lakás közé az előremenőbe, párhuzamos működéssel a szivattyúval

skicceltem egy rajzot gyorsan