Szia
Nemcsak az ajtókapcsolókon, hanem risaztó, központizár vezérlőn keresztül is tud folyni áram és ez "zavar" bele.
Nyilván ez az áram már a régi izzón keresztül is folydogált, max nem vetted észre, lednél meg észrevehető, szóval nem kell attól félni, hogy leszívja az aksit.
Én próbálnék valami terhelőellálállás félét betenni, a leddel párhuzamosan, ha zavar, az értékét ki kell kísérletezni.
Üdv

Hali. Most hallottam először ilyen ledes panelokról. Van valakinek tapasztalata velük? Ha mondjuk egy szobát, helyiséget kell ellátnom fényell, érdemes ilyenbe gondolkodni? Takarékos? Elégséges a fénye? stb

Az a baj, hogy az izzólámpa elterjedtével az elektromos teljesítményhez kapcsolódtak a világítással kapcsolatos mértékegységek. A fény objektív mérésére az átlagember számára nincs olyan mértékrendszer, amihez viszonyítani tud. Ráadásul évtizedeken keresztül a fényteljesítményt fel se tüntették a körtéken. Még leginkább a 60W izzólámpa használható etalonnak, ezt szinte mindenki meg tudja saccolni.
Egy 60W fogyasztású hagyományos Tungsram villanykörte 1000 Lm fényt adott, amíg be nem tiltották. Ezt talán használhatjuk "etalonnak".
Ugyanennyi fényt 30-40W felhasználásával állít elő egy halogénizzó, míg egy fénycsőnek, kompakt fényforrásnak 15-30W elég. LED alkalmazása esetén ehhez 10-15W elég lehet.
Az objektív összehasonlítást nehéz precízen elvégezni, mivel ezek a fényforrások különböző tápfeszültséget igényelnek, ezért a hálózati feszültséget, ami jelenleg 230V körül van, (de fokozatosan turbózzák, emelik, Európában jelenleg 240V a cél) le kell csökkenteni. Ennek az átalakításnak van bizony hatásfoka, ami a teljesítmény csökkenésével egyre inkább romlik. Ráadásul a tömeggyártásban félvezetők esetén elég nagy a szórás, ami az árat jelentősen befolyásolja. Ez ugyan hosszú távon megtérül, de sajnos jelenleg a bekerülési költség a meghatározó az igény oldalán.
A fény mennyisége az egyik meghatározó tényező, de nem szabad elfelejtkezni a színhőmérsékletről sem, ami az eddigi fényforrások esetén eléggé egyértelmű volt. Nem beszélve arról, hogy embere válogatja, kinek mi tetszik. Van aki a melegebb fény (2800-3500^oK) esetén érzi magát jól, mások a hidegebb fényt (6-7000^oK) kedvelik. És persze a köztes területnek vannak hívei. Szerencsére az emberi szem hamar alkalmazkodik az eltéréshez.
A technika és kereskedelem jelenlegi állása szerint egy 100Lm/W fényforrás már elérhető áron hozzáférhető.

LED világítás esetén a hatásfok sokszor háttérbe kerül.
Minél nagyobb teljesítményt igényel egy LED annál jobban kell hűteni. Nagyobb teljesítmény esetén a hőmérséklet koncentráltan keletkezik, ezért vastagabb (kisebb hőellenállású) hőelvezető felület kell hozzá. Mindezt megkoronázza, hogy amíg az 1W teljesítményű LED kiadóssága 100Lm/W, addig egy 3W-os már csak 80Lm/W körül van. Az efölötti teljesítményeket már jobb nem is említeni.
A buktató az, hogy a LED élettartamát a magasabb hőmérséklet jelentősen csökkenti.
Nem írtam még a 3-5mm átmérőjű LED alkatrészekről és a LED szalagokról. Ezeket csípőből kizárom, az erősen irányított fény, illetve rossz hatásfok miatt. LED szalag esetén alapból bukjuk az előtétellenállásokon elvesző elektromos teljesítményt (25% körül). A közhiedelemmel szemben a szalagot is hűtőfelületre kell ragasztani, előnye mindössze a könnyű szerelhetőség, a nagy tömegben gyártott, tehát olcsó táp.

Hétfőn építettem be először ilyet (tulajnak ez tetszett) Kör alakú 9W + Áramgenerátor-1500FT-volt. Ára nagyon jó bár engem kicsit zavarna a fénye túlságosan fehér és erős de biztosan van meleg fehér változat is.

A LED-ekre 20-50 ezer üzemórát garantálnak a gyártók. Aztán vesz a polgár egy LED-es körtét, becsavarja abban a hitben, hogy évekig nem kell hozzányúlni, majd egy fél, jó esetben másfél év múlva hajíthatja a kukába. Nem fog azon elmélkedni, hogy nem a LED-del volt a baj, hanem a kapcsolóüzemű meghajtással, hanem elátkozza a gyártót, mert átb**ták.
Ebből kiindulva, na meg azért mert én sem akarok sűrűn cserélgetni, terveztem egy közvetlen 230V-os LED panelt, amiben nincs kapcsolóüzemű alkatrész. Egy 20 x 22cm-es NYÁK-ra felraktam 100 db SMD LED-et (ebay: kb. 800Ft). Ennek a fűzérnek a nyitófeszültsége kicsivel a csúcsegyenirányított hálózati feszültség alatt van. A táp egy 1A-es graetz kocka + 1db 47µF/400V kondi és 4-5 db ellenállás.
Az egészet beépítettem egy mennyezeti ún. "UFO" lámpatestbe. Nem jár teljes terheléssel, kb. 18-20W a teljesítmény felvétel, de még így is tökéletesen bevilágítja a 20nm-es helyiséget. Mértem a panel hőmérsékletét a lámpatestben: 43°C fölé nem ment.

A kapcsolóüzemű meghajtásnak semmi köze nincs a rövid LED élettartamhoz. A legtöbb esetben a nem megfelelő lámpatest, elégtelen hűtőfelület, és ennek megfelelően a magas réteghőmérséklet okozza a galibát.
Ha nem érzékelsz vibrálást, akkor jó, örülök neki. Azonban ekkora áramnál a 47µF kondenzátor csak 10-20V környékére csökkenti a brummfeszültséget.

Nekem más a tapasztalatom. A kapcsolóüzemű tápok nem csak a LED-es alkalmazásokban, de máshol is gyakran megadják magukat a kondenzátorok extrém igénybevétele miatt.
Természetesen azzal egyetértek, hogy a max. megengedett hőmérséklet közelében működtetett LED-ek élettartama lerövidül.
Az általam készített világítás esetében a max. 150mA-es LED-ek mindössze 60mA árammal üzemelnek, pontosan a megbízhatóság érdekében.
Üdv.

Nem tudom jó fórumba kérdezősködök e, de szeretnék ötleteket hallani.
Miként tudnám megvalósítani a fűkasza motorral hajtott egyedi vázas "motorom"-ra az első hátsó led szalagos világítás. Elől hátul két-két csíkot szeretnék (ugye egy csíkon 3db smd led van).
Dinamóval esetleg ? vagy egy dinamó ami tölt egy akkumulátort és onnan egy stab ic ami viszi a lednek a feszültséget ? más ötletek ? vagy ezt miként tudnám megvalósítani? köszi előre is

De ha építesz egy megfelelően méretezett áramgenerátort normális alkatrészekből (gondolok itt a nem a leggagyibb 85 Fokos 3 ft-os kondi STB.) És alumínium panel-ra forrasztod a ledeket az a legtutibb. Lehet drágább lesz mint a gyári de hosszú lesz az élettartama. Manapság már minden fogyóeszköz másként telítődne a piac...

6 db 1/2W-os ellenállásnál olcsóbb "áramgenerátor"t nehezen tudok elképzelni, főleg 300V-ot is meghaladó feszültségre. Amúgy már maga a LED sor is bizonyos mértékig áramgenerátorként viselkedik, mivel nem egészen derékszögű az U-I karakterisztikája. Akár direkben is beköthetném a sort, korlátozó ellenállások nélkül is, valószínűleg működne. Hogy mégis vannak korlátozó ellenállások azt pl. az indokolja, hogy bekapcsoláskor az elkó első töltésekor ne haladja meg az áramlökés a graetz határadatait. Meg azért is mert nálam nem teljesen OK a hálózat, időnként jelentősen pluszos.
Az alumínium hordozó jó ötlet csak jelen esetben nem ez a szűk keresztmetszete a hűtésnek, hanem a majdnem zárt bura. Kis átalakítással kb. 3cm széles résen tud körben áramolni a levegő. De mondom, így is jónak tartom a melegedést 43 fokkal.
Ja, és nem tudom, hogy az alu hordozó érintésvédelmi szempontból mennyire tuti. Itt a LED-ek feneke is forrasztva van.
Üdv.

http://skory.z-net.hu/kapcs/led230.html

12V-os zselés aksi közvetlenre kötve? A led szalag ui 12V-os..

Érintésvédelmi szempontból a tiéd se jó. A bolti áramgenerátorokban nincs galvanikus kapcsolat a led és a hálózat közt. És annál az se baj ha a hálózat pluszos vagy mínuszos a kapcsolóüzemű megoldás végett. Az is igaz hogy több alkatrész több hibalehetőség

Szeretnék tanulni, miért nem jó? A hagyományos izzóknál is van a wolfram szál és a hálózat között galvanikus kapcsolat. Akkor most miért nem jó?

...ez igaz is lehetne, persze nem minden esetben:
"Isolated":Bővebben: Link
"Non-isolated":Bővebben: Link

Mert a LED-t (minö felületesség) elfelejtették üvegburába csomagolni.

Így van ez nálam is, műanyag burában van.
Viszont egy kenyérpirító fűtőszála sincs üveg burában, meg a hajszárítóé sem. Mégis megfelelnek az érintésvédelmi szabványoknak.
Engem az érdekelt volna, hogy kowi társunk miért minősítette nem megfelelőnek a megoldásomat anélkül, hogy ismerné pontosan a szerkezeti kialakítását.
Hiszen egy E27-es villanykörte foglalatába is simán be tudom dugni még az én palántázó típusú ujjaimat is, ha agyon akarom csapatni magam, azt' mégsem tiltják ki a forgalomból.
És a régi csöves TV-k: az egész készülék fázis alatt volt.

Sziasztok!
Egy ilyen ledszallagból 60m kb. mennyit fogyaszthat a hálózatról óránként, egy kapcsolóüzemű táppal hajtva(Pl. PC táp)?

Feltehetően 22-23 A lesz a teljes felvétel. Vagyis 270 Watt körül óránként. A PC-táp fogja bírni?

Lehet több részre is osztani, 10-10A már kezelhetőbb. A fogyasztása a lényeg hogy mennyibe kerülne a folyamatos esti működtetése. Olcsóbb/drágább, mint egy lámpás világítás ez a nagy kérdés.

Ha gondolod leírom megint: "Vagyis 270 Watt körül óránként."
Egy 1000 Wattos fényszorónál kevesebbet, egy 60 Wattos olvasólámpánál többet fog fogyasztani.

Hehe felfogtam, csak rosszul írtam!
Arra utaltam (próbáltam utalni) hogy ki kell még számolni, hogy ha 12 órát megy naponta akkor 12*365=4380 óra egy évben. És ebből 4380*270=1182600W/1000=1182,6KW egy évben jól számoltam?

Kicsit frissítsük már fel a kW és a kWh közötti különbséget.

Azért gondolom érzékeled a különbséget a hajszárito meg a kenyérpirito között meg az üres foglalat esetén.
A régi csöves TV-k meg univerzális rádiok fém részeihez nem igen lehetett hozzáérni.
Szoval, ha az egész LED-s világitotestet egy szigetelt és érintésvédelmi szempontoknak megfelelö burába teszed, akkor lehet akár fázis is rajta, minden más esetben galvanikus leválasztást illik csinálni.

Köszönöm

Igaz megfelelő búrába. Nemrég javítottam aksis kínai lámpát töltés közben elég szépet "rúgott" a led mert 230V Volt rajta De amiket barkács célra árulnak áramgenerátort azokon nincs kint mivel nem ismerhetik hogy aki megveszi milyen körülmények közt használja. Magamnak persze én is megcsinálom. Csak akkor had tanuljak egy megfelelő búra alatt az én aluminium paneles megoldásom miért nem felel meg?

Ha ezt nekem címezted, akkor a véleményem az, hogy az alumínium panellel nincs semmi problémám, gondolom jobban vezeti a hőt, mint az üvegszálas. Amint fentebb is írtam, ha a bura alól nincs megfelelően kivezetve a keletkezett hő, akkor viszont az alumínium jobb hővezetési tulajdonságai már nem nagyon számítanak, túl fog melegedni ugyanúgy mint egy üvegszálas panel.

Az igaz. Én úgy szoktam tervezni hogy a burkolat egy része a hűtőborda ezért se szerencsés 230V ról hajtanom.

Sziasztok
A díszlécre lehet tenni smd led laszalgot?
Ha igen mi kell hozzá?