Ez valóban , így van ahogy írod.Ez egy kézzel szinte a semmivel egy sima gyantás cinnel lett csinálva úgy , hogy a páka végére ón csepp , és húztam .Nyilván a mennyiség az attól is függ , hogy az adott hely mennyit tud felvenni az ón cseppből .Egyébként viszonylag elértem amit akartam , még ha a képeken nem is látszik annyira.

A paszta , és a hőlég az már egy más kérdés ott már az anyag dolgozik , és szinte úgymond az emberi kéz mechanikusan nem is érintkezik a forrasztandó felülettel .Pasztával , és hőléggel nem nehéz megcsinálni .Viszont itt még az is lényeges szempont volt , hogy mivel megcsináltam ic nélkül is , és az volt még a lényeg , hogy csak a padeken legyen ónózás sehol máshol nem.Ezt ic nélkül nem könnyű megcsinálni mivel az ón egyből végig futna a tovább menő réz pályán. Mint látható is a képeden , hogy az ic , és az alkatrészek utáni további réz fólia is ónózott lett.Ezt egy lötstopos nyákon könnyű megcsinálni , mert ott a lötstop meggátolja , de egy ilyen házi nyákon ?

Ez a szép még a levegős fluxos megoldásban, mert csak ott folyt végig, ahova túl sok ónt raktam. Ha megnézed, ez nem mindenhol van így és oda is akkor került amikor felónoztam a nyákot. Majd később ónpasztával is kifogom próbálni és meglátjuk mit mutat.

Ha nem akarod,hogy befussa az ón a réz vezetősávot csak a pad-et akkor le kell ragasztani sima papír ragasztószalaggal a forrasztás idejére. Én mostanság inkább leónozom az egész nyákot amit készítek ,de nem kémiai ónnal hanem jól befluxozom,megfuttatom rendesen ónnal majd összeszedem a felesleget nagyjából pákával majd többit ónszívó harisnyával. Megvan pik-pakk és könnyű odacsíptetni az smd alkatrészt majd le lehet rendesen utána forrasztani.Pasztával maszk segítségével gyönyörűen lehet forrasztani,de ha kézzel rányomva nem megfelelő az adagolás akkor sok ónhíd tud képződni.Én meg szokom melegíteni kicsit a pasztát úgy könnyebb adagolni. Évek óta van egy tubus Amtech a hűtőben de semmi baja csak jól le kell zárni,légmentesen becsomagolni. Szobahőmérsékleten hamar beszárad a kis fecskendőbe.

Szia, Ez az ón típusától, vastagságától, a benne lévő gyanta minőségétől is függ. 0,3-1mm ig váltogatva használom őket. Ha friss a nyák, vagy rendesen le van takarítva, akkor nem feltétlen kell a + gyanta, vagy flux.

Egyébként ja .Ez csak egy kitérő volt , hogy esetleg olyan körülmények közt , hogy smint lehet megcsinálni , vagy nem .De ahhoz képest nem volt nehéz , hogy nem volt segéd anyag.

De mint írtam én is használom a szereket , ha olyan dologról van szó.Mindenhol azért nem lehet nélkülözni.

Hello! A képen látható nVIDIA video kártya chip-et, hogyan lehet cserélni? Mert ott van négy olldalt az a fekete valami, azt fel kell melegíteni? És utánna? Köszi!

Bizonyos esetekben sehogy sajnos.. Kemény, vagy puha anyagról van szó?

Szia! Igen, a 4 sarkán a merevítő "ragasztás" van, amit először el kell távolítani, melegítve könnyebb. Utána jön a neheze, de így, hogy azt sem írod milyen felszerelésed van elég nehézkes. Jobb szervizekben laseres BGA gép van, de még azzal is el lehet rontani. Ezt a műveletet egy pár sorban leírni képtelenség. Alulról, ez a chip így néz ki levételkor egy pad sem szakadhat le, felrakáskor mind az ~500 pontnak pontosan a helyén érintkeznie kell.....A neten találsz oktató anyagot, videót. Utána egy scrap panelon gyakorolj.

Sziasztok!
OFF
Egy "rövid" story-val kezdeném, leginkább azoknak, akik write only módban vannak, bejönnek ide és rögtön a nem értek semmihez, de már láttam pákát működés közben, és szerintetek forrasztópasztát vagy fluxot vegyek? BGA-hoz kell (csak alaplaphoz, vga-hoz...)! Bár ők valszeg ezt sem fogják elolvasni... :-/ a legnagyobb intellignes troll válasz az volt, (percekig nevettem ezen), hogy sziasztok, ti honnan veszitek a flux-ot? válasz: TEREM

Esetemben bíznom kell egy picit moderátorunk elnézőségében, is (köszi előre is!)
én story-m: S60 műszerfalán a visszajelző display megbolondult. Össze-vissza mutat mindent... Google: "S60 2002 DIM": Máris csilliárd találat youtube video-k hada, "a műszerfal panelen 4db qfp (remélem jót írok) proci, az "EGYIK" lesz a felelős. A "megmutatjukatutitígykelleztcsinálni" stílustól a "jó tanár úr" stílusig bezárólag, mit vegyél elő, hogy betonozd a műhelyed, vegyél nyóc pákát, mert mind másrajó... és így tudod megcsinálni stb.

Egyik videón emberünk egy hőlég állomással, körbe "fújta" párszor a qfp-ket, és voilá.. jólett... (én: nanana ez nem ennyire eccerű, az tuti! autoszerelőm: "én is 40 ezerért javíttatom" <> logikám: tehát tényleg nem ilyen eccerű... ha igen, akkor ez a kütyü sokba kerül... többe, mint 40ezer...

Elhatároztam, hgoy ezt a hibát én fogom megjavítani.
Két dolog már volt: egy weller TCP-m, amivel a 90-es évek elejétől forrasztok is (ehhez alkohol, ónszívóharisnya normális wellerhegy 0,5-ös 60-40%-os ón akad készleten),
meg a bátorságom, hogy "dehát rossz, így elrontani nem tudom..." Ez a túlzott önbizalom vezetett már rossz eredményre, dehát sajáthibából tanulás meg ilyenek...
Viszont az smd, az távol áll(t?) tőlem így 40 felett... (eleddig azt sem tudtam mi az a flux!)

Máris más a google keyword: "smd forrasztás" google jógyerek máris kiegészítette a "profin" szóval... szerintetek mi volt az első találat? )
"SMD és PROFIN" oké, ez az oldal az én emberem, regisztrált vagyok itt egy ideje, így nem lesz gond a képekkel sem!
Az igényességi faktoromba ez tökéletesen bele illik. juhééé!
READ ONLY: Első sokk: 74 oldal. az iskoláját! sebaj, nem sürgős a DIM control, tanuljunk meg rendesen forrrasztani. (ELTE, BME, wiki netre felpakolt anyagait is melléböngésztem az itteni fórumnak, mikor olyanokról olvastam itt, hogy hullámforrasztás, meg ónfürdő, meg úsztatás). No ne legyenek már ismeretlen fogalmak! Nem volt egyszerű két hét, de tényleg megmutatkozik "az embernek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen"
A legelejéről kezdtem olvasni, az első pár oldal után tudtam: kell egy hőlég... jó is, viszonylag ócsó is (no nem a weller, hanem a kínai cuccok) Kollégám: "van egy gordak 850-em, kell bele egy NE555, és tied..." hát szétkapva, fél panel elégett, terv átalakul nem ez a hőlég, vagy előbb megjavítjuk... meglátjuk, olvassunk tovább!
Cca 30. oldal környékén már tudtam, hogy ebből páka lesz + nagyító (köszi watt, patexati többiek) (még a hőlég nem javult meg azóta sem) és hogy az AMTECH 559 jócucc, irány a HQ de ha már ott vagyok, akkor veszünk forrasztópasztát is, csakhogy legyen... jah és akkor még pár új hegy (gull-wing is, vagy ahogy itt olvastam a kanalas jószág ) sose baj az, legyen... asszony: lassan ezek árából simán meg is javíttathattad volna... (igaza van, de mi tudjuk, hogy ez másról IS szól)
hsz-ek: gyakorolj előbb döglött paneleken, mielőtt neki esnél... elő egy sdram... kiforraszt, megtisztít, vissazforraszt, megtiszít, ahogy itt olvastam a hsz-ekből. Asszonynak megmutat: nem látja melyik modult kaptam ki, akkor szép... szuper.. megyeeez! Még 1x, és még 1x.... és így tovább pár napon keresztül
74. oldal után: huhh, nem volt eccerű, de végére értünk... lássuk, mit "tanultunk" Alant a képek, amik már nem az SDRAM-ról szólnak Igaz a lakkozott nyák nyilván sgeítség, az, hogy nem teljesen kiforraszt, hanem csak újrahúz ez megint könnyebbség, de akkor is.. első munkám.

dióhéjjban... (kókuszdió!)
ON
Write ON:
a kep0 képen látszik, valami kék trutyival volt "lekenve" az összes proci lábsora... rugalmas volt, de az alkohol oldotta, legalábbis a lábak forrasztás felőli oldalán, (a lábak belső oldalán olyan, mintha híd lenne, de nem...) ez nem tudom mi, de nekem nem hiányzik, gyanúsan valami oxidációtól megvédő valami volt...

A forrasztási technika a következő volt (kep1-kep6):
- alkatrész megtisztít (patikai 96% alkohol)
- flux géllel végig kenem mind a 4 oldalát (gyári 10ml-es tokra rárakva egy vastag injekciós tű az adagoláshoz)
- weller tcp gull-wing hegyre pici ón (SN 60%PB38% 2%flux 0,5mm)
- határozott mozdulattal vígighúzom a lábsoron az ónos pákát
- flux szépen teszi a dolgát folyaszt rendesen
nyilván nem mindig sikerül(túlónoztam a hegyet, így sok a híd) (lásd kep2, sztem ez a legrondább)
ilyenkor: hegy teljesen megtisztít (weller szivacson, ez van csak...)
- újra fluxozom a lábsort!!! (ez sztem az egyik legfontosabb)
- a teljesen tiszta pákával a fent leírt határozott mozdulattal végig húzom a lábsoron
ha 1-2 híd marad: (hegy teljesen megtisztít)
- a lábakkal párhuzamos irányba a lábak végei felé "kifelé" lehúzom a hidat.
végül ismét alkoholos tisztítás, bár elvben a flux no clean mégis tud ragadni a nyák, és nem túl igényes, ha ott hagyom.

Ezután ellenőrzöm az eredményt (Conrados USB microscope-al, mert ezt kaptam kölcsön, a képek is ezzel készültek...) négyszer... lábanként... ezután még a képeken látható szöszöket letiszítottam, ez is elvett jó egy órát... sajnos azokról már nincs kép. Elfogyott a türelem.

konklúzió: megköszönném néhány embernek (kb mindenkinek, de néhányat úgy érzem muszáj kiemelnem) akik miatt ez most így néz ki.
Joetaylor: néhány hsz-ed után tudtam, hogy te sem vagy ép a szó legjobb értelmében, cserébe élvezed amit csinálsz! Külön köszi az oktató videókat, rendkívül sokat segített!
Ahogy watt, patexati, chipmunk, és mindenki más témához, fórumtársakhoz való hozzáállása... Le a kalappal előttetek, a munkáitok miatt... meg a türelmetek miatt is, amit néhány write only user felé tettetek! )

Jaaa az eredmény tökéletes lett, működik a DIM szépen teszi a dolgát! )

üdv,
Noroo

Szia! Szépek a forrasztások gratulálok a kitartásodhoz! Én csak hobbiból csinálom de ha beletanul az ember akkor nem nagy ügy beforrasztani olyasmit mit régen csak álmodban volt lehetséges. Ha van is mit javítani búsásan megtérül a befektetésed!

Igen , azt szokták mondani minden kezdet nehéz.
Viszont ami tényleg kell ezekhez a munkákhoz a jó felszereltség , és a kellék anyagok.
A másik dolog valóban könnyedség egy lötstop-os gyári nyákon ezt a műveletet végre hajtani bár ilyenen is lehet tré munkát csinálni.
De ha igazán szeretnéd tudni , hogy mi ennek a dolognak az igazi lényege , és hogy a kezedben legyen ez a tudás , mert az a lényeg , akkor egy nem gyári , és nem lötstop-os nyákon próbáld ugyan ezt elérni.Ha már feleannyira fog hasonlítani ezekhez , akkor már nem lesz gond a továbbiakban ilyen tokok forrasztásával .Bár idővel , ha az ember nem csinálja ki lehet esni a formából , de utána csak könnyebben bele lehet jönni.

Egyébként jól sikerült valóban.

Segond, a gondolatom az volt, hogy megosztom azzal, aki el akarja olvasni, nem az, hogy aki nem akarja az is olvassa el. (nem különben a "zagyvaság" épp ezért OFF

Kicsit érzékeltetni akartam, honnan/hogyan jutottam ide. Természetesen abszolute nem kötelező elolvasni, viszont az butaság, hogy leírod, hogy nem olvasod el.
Szerintem...

pici segítség ha mégis érdekelne: ne az elejéről, hanem a write on-tól kezd, de persze, csak ha érdekel

Szép napot neked is!

Szia!

Köszi!
A következő projekt, a lötstop nélküli nyák lesz, valahogy/valahol veszek nem gyári nyákot, valószínüleg megkérek valakit, hogy gyártson. (rég nem használtam már eagle-t, a nyákot is csak vasalásosan készítettem eddig, meg anno filctollal rajzoltat), az meg ahogy olvastam sűrű lábkiosztásra kevés, de egyelőre ez volt a főprojekt, a többi márcsak szigorúan szabadidőmben. (ha lesz teszt arról is pakolok fel majd képeket természetesen.)

Szia!

Kb. szigorúan hobbi, mert műszerészetről átálltam a sötét oldalra (szoftvertesztelés jó pár éve már), így csak tényleg hobbi, és amit a rendelkezésemre álló eszközökkel meg tudok javítani és szükséges is javítani.

Szia, Azt a "kék trutyit" szeretik az autókban használni: véd, az oxidációtól s eltakar/ja a repedést/. Ha már működik, javaslom, hogy fújd le akryl lakkal. / Esetleges következő javításkor, kis lúgos oldat könnyedén lehozza./ Habár odahaza nem olyan párás a levegő, mint itt, de azért nem árt. További jó tanulást!

Szia!

Köszi, van is akryl lakkom, gondoltam is rá, de kicsit drasztikusnak gondoltam, (lehet még kontakt hiba), így jobban örülnék valami alkoholban oldódónak. de lehet megfogadom a tanácsod.

Köszönöm!

Azért jó jobb lefújni lakkal, vagy inkább valami rögzítő anyaggal megoldani /gyárilag/ ezen tokok közepét némi ragasztással is ellátják .Ugyanis mivel olyan eszközről van szó /Gépjármű/ ahol rázkódás , és széleskörű igénybevétel van jelen , meleg , hideg , ezért nagyobb ezekre az eszközökre ható igénybevétel .Emiatt gondos , és tartós megoldást kell találni a rögzítésre.

rendben, lemaszkolom, körbefújom a lábakat.

Köszönöm!

Gratulálok! Nekem az első vasalással készített nyákom egy TQFP tokos IC volt 0,25mm-es vezetősávokkal. Simán ment minden elsőre, utólag olvastam a topicjában, hogy ez azért nem olyan egyszerű . Lakkozáshoz esetleg a Plastik 70-et érdemes megnézni (lemosható, forrasztható).

Sziasztok.
Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy szerintetek EZT ,vagy EZT érdemesebb megvenni??
Mennyire fontos az,hogy az egyiknél 24L/min a másiknál 120L/min?
Miben rosszabb pl a kisebb értékű? Hol venni ezt észre?
Inkább hobby célokra lenne használva,de nem 2 hétre tervezek vele,és sajnos anyagiakba se tudok 100ezrekbe gondolkodni.

A két érték a hőszállítás. 120L/perc valószínűleg lefújná az alkatrészeket a nyákról. Ki- és beforrasztáshoz nem kell sok levegő, kivéve ha valami nagyon nagy hőelvonású dolgot akarsz melegíteni. Hogy elégce a 24L/min, azt majd mások megmondják. Nézz róla youtube-on videót.

Köszi a gyors választ,néztem róla videót,de ott azon túl,hogy szépen kiforrasztott vele egy procit meg vissza is sok mindent nem lehet leszűrni belőle.
Igazából nekem a páka részére nem is lenne szükségem mert van egy TCP-s wellerem amivel eddig még mindent meg tudtam forrasztani amit szerettem volna,a kisebb SMD alkatrészeket is.

Nekem egy hasonló állomásom van mint a "120 L-es". Saike 898D(ebay), DPD futárral volt 2 éve olyan 30 ezer ft. Azt mondjuk máig nem tudom (mármint a kínain), hogy ezeken a 120 litert hol mérik, de biztos van olyan körülmény vagy gáz amiben ez igaz... Illetve leginkább az vele a baj, hogy a hőlégfúvó a 480°-os maxot nem igazán tudja. Illetve a fűtőszál az annyi, de a kiáramló levegő már inkább 460 vagy még kevesebb. Ezekről a kínai hakko kópiákról eddig ez az egyetlen "hátrány" amit fel tudok sorolni(az, hogy műanyag szaga van nem tudom számít-e). Na jó talán még az, hogy kicsit kemények a gombjai, de ez inkább ízlés dolga...

Szia! Én mindenképp az Aoyue állomást venném meg (nekem Aoyue 968 van) Egyik az,hogy olcsóbb és szerintem jobb is mivel vákumpumpa nyomja a levegőt mely nagyon pontosan beállítható ellentétben az ATTEN-ben egy kis gagyi ventillátor van a pákában mi a levegőt nyomja. A páka az úgy sem kell azt írtad (hozzáteszem én is Weller TCP-t használok és ezek a pákák melyek vannak ezekhez a fajta készülékekhez meg sem közelítik a TCP-t) A légszállítás az bőven elég mit az Aoyue tud annál nagyobb nem kell. (Ha igen akkor bekapcsolom a hőlégfúvómat )

Köszönöm mindenkinek a segítséget,akkor marad az Aoyue.
Régebben én is ennek a márkának a termékeit nézegettem,csak azt mondták,hogy az ilyen 20 ezer forintos vackok másra nem jók csak,hogy elégessem vele a nyákot.
Én elhittem és egészen eddig halogattam a vásárlást.
Van bőven min gyakorolnom ha ez esetleg így is lenne.
Köszönöm.

Lehet vele profin forrasztani ha van vele némi tapasztalat.(kell gyakorolni sokat rosz alaplapokon) Azért,hogy BGA chips-et cserélj vele elég sok tapasztalat kell és egy jó alámelegítő. Telefon BGA-t az simán kikaptam vele és vissza is tettem régi működő telefonokban gyakorlás képen de egy komoly készüléknek nem merek nekiesni mert inkább akkor csinálják meg jó pénzért rendes BGA állomással nem én teszem tönkre. Néha azért ha azt mondja egy egy ismerős,hogy mindegy neki nem megy szervizbe akkor rámelegítek a BGA-ra több kevesebb sikerrel,de ez nem róható fel a hőlégállomás számlájára mert az tartja mit beállítok a hőmérsékleten és a légnyomáson.

Alaplap az akad egy jó pár dobozzal.Ha meglesz akkor még a beállításban kérnék segítséget,hogy mit milyen hőfokon érdemes forrasztani. Ha jól tudom akkor a félvezetők 220fok fölött elhalálozhatnak?

Nem feltétlenül haláloznak el, jóval strapabíróbbak, mint a "doksi", vagy elmélet szerint. Tapasztalatom szerint ez nem azon múlik, hogy maga a félvezető mit bír, hanem maga a tokozás mit bír. Ha egy hordozóra is BGA-zott (VGA csip) lapkáűt túlmelegítesz, vagy túl gyorsan melegíted, simán kibírja. Ha teljesen papírforma szerinti hőprofillal melegíted, de kiköpi a saját golyóit, amivel a hordozójára van golyózva, akkor vége van neki. Az ilyesmi inkább mechanikai gond, mint, hogy a félvezetővel lenne probléma.

Örülök, hogy a kérdésed végre kapcsolódik a topichoz. (az eredeti inkább: Forrasztópákák - melyik miért jó).
Ahogyan Buvarruha és patexati is írta: Tapasztalat, gyakorlat is kell bár néha elég a szerencse is. Sok esetben alámelegítés is kell, a többinél pedig célszerű Természetesen kisebb alkatrészeket le/fel lehet rakni alámelegítés nélkül is. Egy felül teljes felületén tokozott alkatrészt (nem látszik ki az interposer-hordozó) sokkal jobban melegíthetsz mint pl egy régebbi északi/déli hidat. A gyári adatnál megadott (pl.)220 fok nem feltétlen a tokozásra hanem a félvezető lapkára vonatkozik. Vannak kényesebb és egészen extrém dolgokat is elviselő alkatrészek.
Néha akár extrém beállításokkal is lehet/kell dolgozni, ami nagyban függ a panel hővezető képességétől. (pl. 8 rétegű majdnem telefóliás nyákon SOT23 alkatrész csere) Ugyanazt az alkatrészt akár nagyon különböző (hő)beállításokkal lehet kicserélni különböző nyákokról.
A konkrét beállítás kiválaszása nagyban függ(het) még a hőlégpákától, a fej kialakításától, a gyakorlattól stb.
Ismeretlen panelnél célszerű ha van kéznél kisméretű hőmérő pl. K típusú amit kaptonszalaggal az alkatrész közelében rögzíteni kell. Itt célszerű ha nem haladja meg a hőmérséklet a 200-230 ^oC-t (miközben a levegő hőmérséklete akár 100-180 ^oC-kal is magasabb.

Így van teljesen egyetértek. Ahoz, hogy tudja az ember, hogy mit mennyire kell melegíteni tapasztalat kell, tehát jónéhány lapot, alkatrészt meg kell hozzá égeti, mire rendesen kitapasztalja az ember, hogy mikor, mit és mennyire szabad melegíteni, kell-e alá is fűteni stb.