Hello! Nem aksit töltöttem vele hanem egy mozgasérzékelőt probáltam javítgatni és ekkor csináltam egy jó nagy zárlatot. Ahogy már azt irtam feljebb is elektronikában nagyon kezdő szinten vagyok ,ezt csak hobbybol csinálom és tanulgatom mert nem ez a szakmám.
Azért érdekelne ,hogy ha egy izzot sorba kötök akkor az miben segit ha például aksit töltök ...habár nem terveztem , hogy ezt a tápot ilyesmire használjam.
Ma este miután hazaértem kiprobáltam a tápot es beindítottam az 1N5395 ös dioda és a kondi nélkül. Teszek pár képet ,hogy mit mutatnak a multik.Amit észrevettem most , hogy minden poti letekerve az áramnál ég a piros led és van a kimeneten 0,8V .Ha az áram potméterét egy nagyon kicsit feljebb viszem akkor elalszik a piros led az áramnal ,lenullázodik a kijelző és ha elkezdem felfele tekerni a feszültség potmétert megyen szépen felfele és mutatnak a műszerek is. Az 1N5395 öt helyettesíthetem egy BY255 el , mert azt mondták csak ezt tudják meghozni és ezt is csak jövö héten valamikor ?Köszönom a segítséget!

Szia!
Ne haragudj de nekem kicsit magas szinten magyaráztad. Az én tudományom kb annyi mint amennyit ti profik elfelejtettetek. Az első kérdést nem értem .Azt akarod kérdezni ,hogy milyen értéket mértem a kimeneten?Vagy inkább azt akarod tudatni ,hogy hülyeséget mértem mert nincs semmi értelme hogy egy ilyen tápegységnél a kimeneten ohmot mérjek.
A shootkyt azt kigugliztam elolvastam és megértettem milyen célt szolgál (ezzel is tanultam valamit)
Azt viszont nem tudom (meg persze még sok mindent) hogy a 100 nanos kondi minek van a negativ kimenet és a föld között.
Azért kérdezem ezt mert nem csak az a célom ,hogy a tápegységet megjavitsam (persze a fő célom ez ) de az is hogy megértsem mit javítok meg rajta.
Köszönom a segítséget és a türelmet!

Szia! Ha az áramkorlátot letekered egy bizonyos szint alá, főleg kb 0 közelébe, akkor az nem meglepő, hogy átvált áramgenerátoros (CC) üzemmódba, még terhelés nélkül is... viszont amit most a képeken is megmutattál, hogyha az áramgenerátor poti valami 0-tól eléggé különböző értéken áll, és a fesz potit, ha tekergeted, akkor valami feszültséget mutat is, szóval, ahogy az előttem szólók is írták, lehet azzal, hogy a védődiódát kivetted (ami lehet zárlatba ment, ezzel megvédve a tápot, viszont önmaga pedig tönkrement) lehet meg is javítottad a tápot... kell bele persze egy új dióda, tehát, ha így próbálgatod, akkor csak óvatosan -- leginkább csak izzóval vagy ellenállással (rövidzárban elsőként nem célszerű próbálgatni viszont), de szóval szerintem most jön az, hogy ki kéne próbálni

Pláne, hogy a képeket megnézve úgy tűnik, hogy a multik is ugyanannyit mutatnak, mint amit a beépített kijelző... (bár az a negatív érték érdekes, szóval mondjuk az áramkorlátot tekerd azért le valami alacsonyabb értékre, és valami párszáz Ohm-os ellenállással próbáld ki mondjuk kis feszültségről indulva, és fokozatosan növelve a feszültséget, figyelve, hogy az áramfelvétel úgy alakul-e, ahogy kéne neki, szóval növekszik-e...)

Először is ha az 1N5395 jó (nem zárlatos) akkor hagyd békén, ha kivetted kinn maradhat a javítás végéig, ( mert a panel nem üvegszálas, nem bírja a forrasztósdit), bármilyen nagy áramú Shottky jó helyette, kiemelés nélkül is mérhető.mint a 100 n az elvi működéshez nem kellenek természetesen addig ohmos terheléssel terheld (pl égő ami indikálja a működést oda se nézésre is), de későbbiekben igen, ezért a végén majd vissza kell tenni. (Ennek a tápnak az elvi működése kísértetiesen hasonlít az RTék 2002 labortápéhoz, ha érdekel ott utána nézhetsz, hogy működik, a kiegészítő áramkörök is érdekesek, sőt.) A készülék tápja két részből áll a nagy áramú szekunder kapcsolósból, és a műveleti erősítőket tápláló +/- 24V (+/-30V a csuda tudja már) amiből még kisebb +/- stabil feszeket csinálnak. Ezeket érdemes megnézni először rendben vannak-e. A szekunder kapcsoló azért jó (főleg ha rendben működik) mert az áteresztő tranzisztor disszipációs teljesítményét csökkentik. Azok a relék amik benne vannak nem bírják a meleget,(a tartós nagy áramot, de eladásra jó az) és egy hosszabb nagy áramú akció során a morzéi megállnak köztes helyzetben. Ha most jó később érdemes autórelét berakni helyette(nagyobbak a pogácsái, ilyen körülmények közt üzemelnek, és a teherautóké 24Vos). Tehát ezek elsőre amit érdemes elsőre megnézni, utána mélyedj bele jobban.

A nagy áramú résznél nézd meg, hogy a relék váltó morzéira ki jön e a váltó (a fő greatz elé) mert ez a ez relé hibájára utal, és ha már jó akkor ennek több lépésben emelkednie kell ahogy a kimenő kapocs feszültség emelkedik. (Ezt egy kiegészítő áramkör végzi). mivel neked most 0V ezért 18- 20V váltó körül lehet. Ennyi ami fejből, kapásból eszembe jutott.

Tapasztalsz még bármilyen hibát?

Hello! Oké, de egy dióda leginkább túláramtól szokott tönkremenni. Ha a táp kimenetén csinálsz zárlatot, attól sem a dióda, sem a kondi nem megy tönkre, maximum a végtranzisztor, ha nem működik az áramkorlát, vagy túlhevül.
Tehát itt a mozgásérzékelőnél volt valami probléma. Ha azzal mondjuk egy 230V-ra kötött izzót működtettél, akkor várhatóan az került vissza a táp bemenetére. Az már kinyírhat bármit. A kondi is leginkább túlfeszültségtől tud szétmenni. (De lehet, hogy a feszültsége nem is volt megfelelően túlméretezve a 30V kimenti feszültséghez képest.
A kondi egyébként "hidegítésnek", vagy gerjedésgátlónak van egy táp kimenetén. Egy "normális táp" váltóáramú kimeneti ellenállásának nulla közelinek kell lenni. Mivel a kondi az egyenáramot nem, viszont a váltóáramot vezeti, így csökkenti a táp kimeneti ellenállását nagyfrekvencián. (Egyébként ezt kell érteni a "hidegítés alatt" és szinte minden áramkör tápján ugyan ezen okokból találsz kondikat beépítve. Lehetőleg minél közelebb a táplált áramkörhöz.)
Szerintem a tápod már működik, csak vissza kell állítani az eredeti helyzetet. Dióda és kondi személyében. És terheléssel próbálni a relék feszültség váltását, és az áramkorlát helyes működését.

Köszönöm szépen mindenkinek a türelmet, segítséget, ötletet és jótanácsot.
Úgy néz ki hogy a táp menni fog csak ki kell cseréljem a megment alkatrészeket.
Egyelőre beszerzem a diodát és a kondit és miután a helyére kerül mindkettő azután jöhet a teszt terheléssel is.
Ahogy kész leszek megírom hogy sikerült vagy nem.

Igen ez kb igy történhetett mivel a mozgásérzekelő be volt táplálva és rá volt kötve egy égő is és én e közben a relét akartam szóra bírni ,hogy lássam működik-e.
Jobb lett volna elöbb kérdezni itt a hozzáértő szakiktol mint probálgatni no de hát az ember tanul a saját hibájábol...vagy nem...de legalább is ezt mondják
Az eredmény így lett egy nagy pukk...mozgásérzékelő biztije kiment,egy tranzisztor ami azt hiszem hogy a relét kapcsolta kipukkant és ez csak ami szabad szemmel látható...(de nem is azt sajnáltam mert azt úgy is kukára ítélte a gazdája csak gondoltam én megprobálom megjavítani, ha sikerül jó ha nem akkor meg vissza a dobozba majd csak jó lessz valamire.
Álltalában ilyen dolgokon szoktam gyakorolni ami már más álltal úgyis kukára van itélve igy ha sikerül akkor jó ha nem akkor sincs semmi baj.
Amint beszereztem az alkatrészeket és a helyükre kerülnek akkor tesztelem majd terheléssel is.
Köszönöm!

Örülök, hogy összejött. Égővel símán tesztelheted, csak az induktív (motor, tekercs), kapacitív (akksi) terhelést nem szereti, erre van benne a Shottky. Amúgy nem rossz szerkezet.

Vigyázva járj el, mert ezek a mozgásérzékelős cuccok többnyire nem elválasztottak a hálózattól! (Nincs bennük trafó, kondenzátoros a táp.) A másik baj az lehetett, hogy a tápod negatív pólusa gyárilag össze van kötve a védőfölddel (szerintem nagy hiba, de nekem is van egy ilyen német tápom...)

Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget!
A dióda és a kondi a helyére került és úgy néz ki ,hogy működik is a táp.Igaz az 1N5395 ös diódát nem találtam sehol ,helyette egy BY255 lett téve és a kerámia kondirol meg nem is beszélek hogy csak most érkezett meg , ezért javult meg ilyen lassan, de a lényeg hogy megy.

Üdv!
Alkotó tápja beadta a kulcsot!
Az áramkorlát LED-je folyamatosan világít, a kimeneten nincs feszültség. Mielőtt tönkrement, addig instabil volt kis feszültségen, ugrált a műszer mutatója jobbra balra. LM324-et cseréltem, de nem az volt a baj. Mi lehet a hiba? Merre keressem?

Alkotóé biztosan működik még, a Tied mondta fel a szolgálatot

Tudod hogy értem!

Persze, értjük. Csak nem hagyhattam ki, mert bevillant egy diák dolgozatából származó mondat: " A gesztenye sütögető néni kiállt a sarokra és odacsalogatta az embereket a szagával." Vagy a Pista babot evett, majd havat hányt...

Na jó...

Hello! Alapvetően sok minden lehet, ha nincs kimenő feszültség. De ha az áramkorlát Led ég, akkor meg kell vizsgálni, hogy a korlátot beállító potin van-e feszültség. A sönt nem szakadt-e. Mert az áramkorlát a potin beállított feszültséget hasonlítja össze a sönt-ön eső feszültséggel. És ha a sönt feszültsége magasabb, leszabályozza a tápot és ezt jelzi a Led-en.
De ha előzőleg kis feszültségen változott a kimenő feszültség, az akár potik hibájára vagy gyenge minőségű kivitelezésre is utalhat.

Ezeket mindenképp megnézem!
Még egy dolog!
Mielőtt elromlott, sípolt (rövidzárba volt 3A-en) kis feszültségnél (3-5V)

Itt nem sípolhat semmi, maximum ha gerjed valami. De akkor is mi kelti a hangot?
Vagy rövidzár van, vagy 3..5V. Mert a kettő egyszerre nem lehet.

Mikor még működött az utolsó pillanataiban sípolt. Szerintem az IC volt!
Az áram állító potin 0,75V van. A feszültség állítón pedig 8V körül.

Ki kell venni az R24-el soros diódát a kapcsolásból, és akkor kiderül, hogy a feszültség szabályozás működik-e. De nem rövidre zárni a tápot!

Kivettem, működik, de elég furán.
kis feszültségre tekerve a mutató felmegy 15V körülire, majd visszamegy nullára, ahol elkezd világítani a LED. Utána újból felmegy a mutató, akkor kialszik a LED és kezdődik előröl, oda vissza. feljebb tekerve a potit, (középálláson túl) rendesen szabályozható.

Volt már valami hasonló hiba, de nem emlékszem már rá, mi is volt az okozója. De poti csúszkájának feszültségét nézd meg változik-e ekkor. És milyen Led kezd el világítani? Ha az áramkorlát, tekerd a potiját maximumra, mert csak zavar..

Az áramkorlát LED-je.
Megmértem, az is változik!

A Z2 anódján, ahol -5V-nak kéne lenni, -13V van. Akkor ezek szerint a zéner kipurcant?

Amíg ki van kötve a D1, addig az áramkorlátozásnak nincs szerepe.
Ha a zéneren nagyobb feszültség van, akkor az már szakadt. De általában inkább az szokott lenni, hogy a negatív tápoldal nem tudja elég árammal ellátni az áramkört táppal, így R18-at csökkenteni szokták. ellenőrizd le, hogy R5 és R18-nak megfelelő-e az értéke.
Ha gerjedne és azért viselkedne furán a feszültség szabályozás, próbáld meg C2 kondi értékét növelni.

A zéner az kiderült, hogy jó!
Kivettem az IC-t és úgy már rendesen beállt az -5V.
Ezek szerint túl nagy áramot vesz fel az IC. Mit kellene megnézni?
(az ellenállást nem akarom cserélni, mert eddig működött)
Az ellenállások értékei azok jók. Majd szkóppal ránézek, hogy gerjed-e valami.

Itt valami árulás van. Egy zéneren nem lehet magasabb feszültség, mint a zéner könyökfeszültsége. Pozitív irányban sem lehet, mert akkor kinyit a diódája és 0,6V-ra korlátozódik a feszültség. Vagy elmértél valamit, vagy valami kontakt/forrasztási hiba van/volt.
Ha az IC túl nagy áramot vesz fel, akkor annak kimenetén valami zárlat van, vagy vége az IC-nek. De ettől a negatív feszültség nem tud megnőni, csak csökkenni pozitív irányba.

Nem mérési hiba, és nem forrasztási. Ahogy ugrál a kimeneten a feszültség úgy ugrál a - táp is.
Az IC-t cseréltem, de ugyan az a helyzet.