Szia!
A mega+ramps kombó se szerintem a legtutibb. Vegyél inkább valami klónt ami
ramps1.4 kompatibilis és meg van oldva az ami a ramp1.4 ben hibádzik a fűtés vezérlés.
Makeboard
Én most ezt néztem ki magamnak.Persze ehhez kell még a kijelző, de
legalább egybe van integrálva az arduino és a ramps és cserélhető a léptető vezérlő.

Szia,

köszi, ránézek. Mi a baj a Ramps shield fűtés vezérlésével?
Van valakinek tapasztalata ezzel a Makeboarddal? Milyen alapú, már 32 bites mikrokontroller?
Ezekre is simán felmennek a firmware-k? (repetier, marlin stb?)

Ramps arduino kompatibilis, azt írják ez az olvasatomban azt jelenti hogy repetierbe
beállítod és ugyanúgy müködik mintha ramps lenne. A rampsnál ha megnézed lógnak
a levegőben a hűtésigényes alkatrészek, ezért figyelni is kell hogy ne füstöljön.

Nekem semmi bajom vele jól megy, nem is melegszik teszi a dolgát.

Üdv,
Egy pici segitség kellene van egy, BES01AF BES 516-324-EO-C-PU-03 tipusú kapacitiv érzékelőm van rajta egy kék, egy fekete, és egy barna vezeték hgy lehet ez bekötni?

Barna: +
Kék: -
Fekete: kimenet

Szerintem a hiszterézise miatt nem lesz elég jó neked. (a 3D nyomtatóval tized milliméteres pontossággal tudsz dolgozni)

Köszönöm a gyors választ, egy probát megér.

Sziasztok, egész szépen alakul már a nyomatom. Alja és a teteje sem túl csúnya. Beállítottam rendesen a heated bed és az extruder távolságát, még a Cura-ban szórakozom az initial layer értékével, Remiasa kolléga ajánlására segített a magasabb hőfok és az asztalhűtés elhagyása, viszont még mindig akadnak apró "méretbeli eltérések" Sajnos a hasábom nem elég derékszögű, mellékelek egy képet ahogy befogom tolómérő közé, ha a két oldal egy síkban van a tolómérő "pofájával", akkor látható, hogy a jobb felső sarkán hézag van ~1-1,5mm. Kicsit rombusz lett.

Nem egészen tudom, hogy ilyenkor "merre kellene kutakodnom", tudom, még mindig a plexis merevítésű "gagyi nyomtatómmal kínlódom". Csak szeretném beállítani annyira, hogy a következő cuccait legalább ki tudjam vele nyomtatni

A másik bajom, hogy a tárgyam alja "csónakos", kicsit U alakú, felhajlik, pedig úgy oda van tapadva a négy sarka. Kizárt dolog, hogy a feszegetésem hatására válik fel, mert megvárom amíg rendesen "lehűlik". Mitől lehet ez?

Tanácsaitokat előre is köszönöm!

Üdv,

Valószinüleg ez a rajz hibás találkoztam már párszor ilyennel, és ahogy elnézem a harmadik képen ez a darabot nyomtatás közben felváltak a sarkai, van hogy csak egész közelröl veszi észre az ember mert olyan minimális a felválás.

Ennél már csak jobb lészen
Mások a fél micsodájukat adnák, ha hasonlót tudnának

Nagyobb méretű tárgyaknál javaslom állíts be brim-et, akár 1,5-2cm szélességben is.
Amikor nekem így kunkorodott, akkor álltam rá, hogy brimet használok.
Illetve még annyit is variáltam, hogy emeltem bed temp-et (petg-t most 80 fokos asztalon csinálom, üvegen, így nincs ilyen felhajlás, HA megvárom, hogy szép lassan lehűljön; ha türelmetlen vagyok és melegen próbálom leszedni, rögtön elhajlik a modell minden irányba, kicsit olyan, mint a gyurma ilyen asztal hőnél, de csak pár másodpercig).

Azt vedd figyelembe, hogy a műanyagoknak nagyságrendel nagyobb a hőtágulásuk, mint a legtöbb fémnek.
Ezt tökéletesen sosem tudod FDA technológiával kompenzálni.Tapasztalatból mondom, hogy a profi 20000 Eurós gépünk sem tudja. Szerintem ez részedről teljesen tökéletes.

Én nem adnám, inkább tovább probálkoznék.

Szia!

Nem tudom hogy az pontosan melyik szerintem a MAX_JERK-en kéne egy kicsit
állítani a felé, hogy irányváltásoknál lassítson. Ezt látni a sarkaidnál.
Nehezebben kalkulálható és hosszabb is lesz időben. Viszont a sarkok sőt az egész
tárgy integritása szebb lesz..
A méreteltérést meg a stepp/mm x/y/esetleg z eeprom beállításokban tudod orvosolni,
a megfelelő mérések után. Kicsit olvass vissza volt már szó róla.

Sziasztok!
Azt szeretném meg kérdezni, hogy a hotend E3D hűtő résznél az a kicsi ventilátor az mindig kell, hogy menjen? Nem lehet azt egy szabad portról vezérelni, hogy ha kihűl a hotend kb 30 fokra, akkor álljon le?

Szia!
Egyrészt azt nem szoktuk vezérelni. Mert annak kutya kötelező menni.
De meg lehet, belekódolod a firmwarebe (nyílt kód) vagy átvered a programot teszem
azt beállítod egy extra extrudernek vagy nem tudom.A lényeg hogy meg lehet csinálni
rohadt idegesítő tudom.

Szia!
Azt nem tudom, hogy hogyan tudom átverni, mert nem találok a programban (Marlin) olyan hivatkozást, hogy amikor befejezte a nyomtatást, és a hotend lehűl kb 30 fokra, akkor egy kiválasztott porton legyen magas vagy alacsony szint ami egy Fet-et vezérel.

Sziasztok,

köszönöm a segítségeket. Brim beállításával sokat javult, hogy nem válik fel a tárgy, nem lesz olyan csónakos.

"Nem tudom hogy az pontosan melyik szerintem a MAX_JERK-en kéne egy kicsit
állítani a felé, hogy irányváltásoknál lassítson. Ezt látni a sarkaidnál.
Nehezebben kalkulálható és hosszabb is lesz időben. Viszont a sarkok sőt az egész
tárgy integritása szebb lesz..
A méreteltérést meg a stepp/mm x/y/esetleg z eeprom beállításokban tudod orvosolni,
a megfelelő mérések után. Kicsit olvass vissza volt már szó róla."

Reménykedtem egyenlőre ide nem jutok el, mert kész "KIT-et vettem", nem Én építettem a nyomtatóm, így reméltem, hogy ha nyílt forráskódú firmware is van rajta (Repetier) ,akkor legalább jól beállítják.....van mit tanulnom még :/

elektromos:Repetierbe szerintem lehet játszani ilyesmivel.De nem tudom.
Hála istennek nem nekem kell ezzel foglalkozni.
boydani: Sajnos ez ilyen.

Ilyen van már valakinek?

Ez nagyon nem a hobbi kategória!
A DMG MORI épít öttengelyes megmunkálóközpontokat, de ezek ipari célra is bűn drágák, fejlesztéshez, egyedi gyártáshoz, prototípusgyártáshoz használhatóak.
Bővebben: Link

Léteznek ötmikronos elektronsugaras megoldások is, az egy még magasabb kategória!
Bővebben: Link

Egyszerűsítsd le a dolgot, fém 3D nyomtatáshoz alapesetben elég lenne egy sima 3 tengelyes, amibe nem kell csak fémpor meg lézerfény ami megolvassza az anyagot, meg védőgáz, fémtől függően argon vagy esetleg széndioxid. Kérdés mekkora teljesítményű lézer kell meg milyen fajta? Gondolom egy 100W os nem elég, meg lehet a fémhez nem is CO2 lézer hanem fiber lézer a jobb ami egyenlőre drágább is.

Vajon egy 40W os CO2 lézerrel alumínium port meg lehet olvasztani, argon védőgázban?
Vagy miért nem jó elektromos ív mint az AWI hegesztőkben van?
Ez alapján lehetne elindulni: Fémszórás

Ez a 3D fémnyomtatás tulajdonképpen a lézeres felrakó javító hegesztés tovább fejlesztett változata.

Úgy tudom Magyarországon csak egy van. Győrben a Szécheny egyetemen.
Vállalnak bérnyomtatást.
Volt a kezemben ilyen nyomtatott darab. A minősége olyan, hogy először nem jöttem rá, hogy nyomtatták.

A Fiber lézer megvásárlása valóban drágább, de hamar visszajön az árkülönbség a karbantartáson, az ipari gázfelhasználáson, és az üzemidő kihasználtságon. Valamivel jobb a kézbentarthatósága is.
Azért használnak öttengelyes gépeket, mert ezeket utána ugyanabban a felfogásban meg is lehet munkálni, és a porfelvitelnek is könnyebb az állandó minőségét megtartani, ha mindig merőleges felületeket épít.

A lézer teljesítménye az a hevített felülettől és az anyag hővezetésétől is függ...
Minél jobb a hővezetés, annál nagyobb energiakoncentráció kell.
A kollimátor vezérlése külön kihívás.

Sziasztok,
a sok meló miatt eltűntem. Részben meló, pihenés, de foglalkoztam, szórakoztam kínlódtam a nyomtatómmal is. Lassan kezdenek beáramlani az következő nyomtatóhoz a cuccok, amit már végre normális kerettel szeretnék Én is, de addig ezt kellene használhatóra csiszolni.
1. Retraction distance-el szórakoztam
A képeken baló jobbra haladva 0,5mm / 1,5mm / 4,5mm / 6,5mm / 10mm.
Annyit észrevettem hogy a "pókháló" sűrűbb a csúcsok között, ha a Retraction distance-t csökkentem, viszont a csúcsok kidolgozása is szebb, növelve a retraction distance-t kevesebb a pókháló, mert több anyagot húz vissza, de csúnyább a kidolgozás......még mindig nem tudom ennek milyennek kellene lennie, így most kb 2,5mm-el nyomtatok, talán ezt láttam jó középútnak.
Direct drive-s meghajtás (Tronxy P802 ~ ami majdnem Anet A8 )
(Már ha itt tartunk, hogyan méritek le a filament adagolást (hogy 10 cm az 10 cm legyen, mikor az extruder áthúzza?) bár nem hiszem ilyen irányú gondom van, de szeretném tudni. (Cura-t használok))
2.Nyomtattam kalibrációs kockát és egy négyzetet az egyik cuccomhoz
Látható, hogy a kocka (ami 2x2x2-es), átlós irányba nagyobb. X és Y irányba 2cm az a bizonyos 2cm (ezt már nem fényképeztem), viszont Z irányba kb 2,025 kb. Tehát Z irányba is valamiért nagyobb a cucc, mint kellene lennie....
Viszont nem igazán tudom megfogalmazni hogy YX vagy XY irányba van valami kínom, ezért is fényképeztem tolómérővel a szemléltetésért, de van benne kb 0,6-0,8mm amitől a négyzetem rombusszá válik.
Még mindig nem sikerült rájönni, hogy milyen irányba induljak el. Szíjak, vagy maga a keret van elcsavarodva, deformálódva?
ui: (Legalább már az asztal szintezés nagyjából megfelelő, így elég szép a nyomat minősége, azzal már haladtam előre )
Köszi a segítséget, tanácsaitokat előre is!

Szerintem rombusz akkor lesz ha a nyomtató fej Y irányú mozgása és az asztal X irányú mozgása nem pontosan 90° -ot zár be. Ugyan ezek a jelenségek Z irányban is megjelenhetnek.

Szia!

A 80 fokra fűtött asztalodból kiindulva gondolom, hogy ABS-el nyomtatsz.
Nekem egy belépő szintű gyári nyomtatóm van. Hasonló gondjaim voltak. Javasolták, hogy próbáljam ki a PLA-t. Sokkal jobban bevált. Nem vetemedik, alacsonyabb hőfokon nyomtatható, és a legtöbb feladathoz elég erős. Mindemellett szinte semmi szaga nincsen.

Helló,

nem írtam sehol sem, hogy fűtöm az asztalt, és PLA-t használok.

Bocs!
A 80 fokos asztalfűtést valóban nem te írtad, hanem neked írták.
Viszont a PLA nekem még sosem csinált ilyet, hogy hordós lett az alja.