Hi!
Ha az enyém lenne, mindenképp először a csapágyat cserélném a ventilátoron. Szerintem az olaj semmit nem ér. A nyomáskapcsoló meg ezekszerint teljesen jó volt, mert belefújásra működött.
Üdv. M.

Szia! Köszi a választ. Megpróbálom a csapágycserét hátha jó lenne. Üdv! Laci

Szia!
A kéményt megnézted, hogy nincs-e benne valami? A csapágy csere elótt ellenőrizd le.

Igen az volt az első. Köszi!

Sajnos a csapágycsere nem oldotta meg a problémát. A ventillátor tökéletesen fut le van tömítve mindenhol.Esetleg más ötlet? Előre is köszi!

Jó lett!!!
Köszi a hozzászólásokat!
Üdv mindenkinek!

Szevasztok!

Utolért engem is a végzet... Segítséget szeretnék kérni.
A hivatalos MESTER igencsak elfoglalt lehet, telefont nem veszi fel, kinyom, stb... gondolom van pörgés.

Westen Pulsar D 1.24. hőközpont összekötő készlettel és egy Reflex 300/2 indirekt tároló. A tároló szolár (2. hőcserélő) részére be van kötve egy szilárd tüzelésű kazán.

A kazán egy éve van használatba véve, gyakorlatilag egy szezont ment.

A hibajelenség: tavaly is kellett egyszer után töltenem a fűtési kört, mert lement a nyomás a határérték alá. Most azonban szinte kétnaponta kell töltenem. A nyomás felmegy 3 bárra és elenged a biztonsági szelep.

Olvasgattam itt a fórumon a lehetséges hibákról. A tágulási tartályt írták sokan. Furcsállnám, ha tényleg az lenne a hiba, hiszen egy évet ment a kazán eddig...
Szóval, megmértem a tágulási nyomását, azt hiszem 0,8 bár körül volt.
Elzártam a csapokat, leengedtem a biztonsági szelepen a nyomást. Ezután beállítottam a tágulási nyomását 1,5 bárra. Csapok nyitása után feltöltöttem a rendszert 1,2 körülre. Felvittem a termosztátot 24 fokra, indult a fűtés. Egészen sokáig ment 1,5-2 bar között, míg elkezdett felmenni 3 köré. A tágulási szelepén engedtem le néhányszor 1-1 szisszentést, így visszament a nyomás annyira, hogy elfűtött 24 fokig és kikapcsolt. Vártam, hogy hűljön a víz, lement a fűtőkör nyomása 1 bar körüli értékre.
Közben elkezdte termelni a HMV-t, kicsit utánatöltöttem, hogy emelkedjen a nyomás 1 fölé picivel.
Mikor végzett a kazán, hagytam hűlni és rámértem a tágulási tartályra, ahol ismét 0,8 bar jelent meg a nyomásmérőn. A gépkönyvben egyébként 0,5 bar van meghatározva
Így most megy a kazán, de sejtem, hogy reggelre ismét E10 hibakód fogad.

Nézegettem a tágulási tartályokat. 35eFt környékén van egy belevaló tartály :O A helyi boltban egy mezei 6 literes zárt tágulási 7eFt. Mondjuk a menet nem egyezik, de ez könnyen orvosolható. Meg persze kell egy flexicső is, mert nem fér be a kazán hátuljába.
Vélemény?
Hogyan tudom teljes bizonyossággal kiszűrni a tágulási tartály hibáját? (Nyitott biztonsági szelepnél is pumpáltam, nem jött levegő)
Valaki meg tudja mondani a korrekt nyomásértékeket a tágulásira és a fűtőkörre, hogy ne érje el a biztonsági szelep nyitásértékét?
Egyéb ötlet?

Nagy tisztelettel várom a segítő hozzászólásokat, Atilla

Szia,
én a hetekben tettem fel egy "közönséges" tágulásit otthon, mert a kazánban lévő meghibásodott (ha lehűlt a rendszer, 0,5 bar alá ment a nyomás, és a kazán kiállt hibára, ha nagyon kevés vizet hozzáengedtem, akkor pedig üzemmeleg fűtőkörnél 3 bár környékére is emelkedett).
8 ezerért vettem egy sima kiegy.tartályt, gyárilag 1,5 bar van benne. Ezt -flexicsővel- rákötve a fűtőkörre olyan 1,0 bar körüli nyomás alakult ki, és ha huzamosabb ideig megy a fűtés, akkor sem emelkedik 1,3 fölé (lehűlve pedig 0,9 alá). A gyári alakú tartály nekem is 35ezer Ft lett volna...

Ha nyugton hagyod a rendszert (nem megy a fűtés, nincs HMV vétel), a nyomás nem nő szép lassan? Mert akkor a feltöltő csap átereszt, vagy nincs jól elzárva. Ha ilyenkor nincs változás egy órán belül, akkor a tágulási tartály a ludas. Vagy veszel bele eredeti gyárit jó drágán, vagy raksz egy külsőt. Én nem raknék kicsit, mert a 10-15 literes is elfér, és alig drágább. Ha jól emlékszem a visszatérő ágba kell tenni (nézz vissza a topikban). Az eredetit vagy kiszeded, és ledugózod a helyét, vagy marad, de egy jól záródó szelepsapkával kell ellátni. Nehogy flexi csővel kösd be. Kell egy T a fűtés vízágba, onnan egy csappal az új tartály rézcsővel kötve. A menet jóval nagyobb, de idom kapható. Szinte örökre jó lesz. Nem szép, de működik.

Drága Sorstársak,

nem tudná megmondani valaki, miért van az a jelenség, hogy az Unical Quonpac kombi cirkóm fűt is, melegvizet is csinál - mindaddig, amíg fűtés közben nem szeretnénk melegvizet, akár egy kézmosás erejéig. Ekkor lesz fasza melegvíz akármeddig, viszont a csapot elzárva elveszi a lángot, és csak a keringető szivattyú megy. Aztán x idő elteltével, minden további beavatkozás nélkül visszagyújt, és meleg is lesz, csakhogy addigra már jócskán kihűlt a lakás. Emiatt már ott tartunk, hogy állandóan lessük a termosztát piros ledjét, s ha épp fűtés van, akkor inkább hidegvizezünk - hiszen ha szerencsétlen az időzítés, több fokot is hűlhet a ház, amíg a kazán egy teljes felfűtési ciklust végigcsinál.

Hálás lennék bármi használható ötletért...

Az x mekkora? Órák? Percek?
Próbáld a meleg vizet csak egy pillanatra megnyitni, majd egyre hosszabb időkre. Az általad említett x idő hosszabbodik? Próbálj meleg vizet úgy engedni, hogy a láng modulálja magát vissza jelentősen (nagyon vékony sugárban, ami még éppenhogy ingert jelent neki). Utána javul ez a dolog?
Én egyébként elsőként arra gondolnék, hogy valamelyik hőérzékelő rossz vagy az elektromos/hőkontaktusa rossz. Rámennek ezek a primer és szekunder körre is, elsőként a primert nézném.

A x értéke kb. 15-20 perc, de pontosan még nem mértem. Ha többször is nyitogatunk, az x nem kezdődik elölről, csak valamivel hosszabbodik. A felhasznált melegvíz mennyisége, vagy intenzitása nem befolyásolja a jelenséget. Fűtés közben, ha megnyitjuk a csapot, hallható, amint egy pillanatra megáll a keringető szívattyú, majd tüstént újra is indul, nem sokra rá jön is a melegvíz. Elzáráskor ugyanúgy megáll egy pillanatra, aztán újraindul, csak pár másodpercre rá elveszi a lángot. Mivel a "semmittevés" alatt sem hűl le teljesen, ezért valószínű időnként rádolgozik, csak a keringetett vízet nem melegíti 40 fok fölé, pedig amikor rendesen megy, 60 fok a határ.

A lángmodulációt egyáltalán nem érzékelem, bár két fokozatot el tudok különíteni: a fűt, és a jujjdefűt fokozat között van különbség, de ez utóbbit csak akkor veszem észre, ha már huzamosabb ideje fűt. Én azt hittem eddig, hogy a túlmelegedést a láng teljes elvételével kerüli el a kazán.

Szét tudod szedni valamennyire?
Hogy lásd a rúd mozgását. Ugyanis egy membrán mozgatja két kapcsoló között - ha megszorul és nehezen tér vissza, akkor előfordul, hogy mindkét kapcsoló ki állásban marad. Mondjuk ilyenkor nem szokott a szivattyú menni.
Ha fűt akármennyit is, azt azért el lehet különíteni a láng teljes elvételétől.
Ez őrlángos kivitelű?

Szétszedni szét tudom, csak az a ludáj, hogy akkor a teljes rendszert le kell engednem, ami most a hidegben nem opció Van egy nagy réz cucc benne, amit váltószelepnek néznék, de vezeték nem megy bele, tehát nyilván nem az. Ebben van egy rúd, ami mozog, gondolom valamilyen nyomás hatására, bár ezt sem értem igazán, hogy a fűtőkörből enged át a vízkörbe, vagy a vízkörből a fűtőkörbe, és azt is mi váltja ki... Pedig van egy donorom, láttam, de mégse világos, mint ahogy az sem, hogyan befolyásolhatná ez a kazán fűtési hajlandóságát... Elektromos eszköz, amire a leírás illene, nincs a kazánban.
Amúgy nem őrlángos.

Szia teglascs!

Bocs, hogy csak most reagálok, de most értem haza.
A "sima" tágulásit a régi helyére kötötted be?

Szia Gombszem!

Megvizsgálom a feltöltő csap áteresztését.
Mi az oka, hogy teglascs szaktárs által leírtakkal nem értesz egyet, vagyis a flexi csöves bekötés ellen vagy. A cső kis keresztmetszete?
Nagyon kicsi a hely a kazánházban. A marhák 5rétegűvel szerelték és mindenhol a lehető legrövidebb csövet használták.
Az esztétikum nem szempont, mivel különálló kazánház van.
Nem akarom elhinni, hogy 12 hónap alatt tönkremegy egy gyári tartály.
Mielőtt bárki megkérdezné, hogy miért nem garizom, az ok: Tavaly novemberben vettük a házat. Új építésű, azonban 3 évet üresen állt, így az idő tényező miatt nincs gari...

Az valószínleg egy mechanikus váltószelep akkor. Simán a hideg és melegvíz közötti nyomáskülönbség mozgatja. Régen a rúddal kapcsolták a gázszelepet is, manapság csak a két kapcsolót működteti. Melegvizet megnyitva emelkedik, elzárva süllyed.
A mechanikus váltószelep vagy a fűtőkörbe vagy a hőcserélőbe engedi a vizet.
Szétszedésnél szerintem nem kell atomjaira kapni, csak a külső burkolatot, hogy láthatóvá váljanak a vezetékek és csövek.
Elsősorban kihuzigálnám és újra visszadugnám az elektromos vezetékeket (persze kikapcsolt állapotban) és ellenőrizném a hőkontaktokat (a csövekre általában rugós szorítóval felfogott patronok).
Aztán visszakapcsolás után működés közben a rúdra ránéznék, esetleg rásegítenék, hogy a melegvíz elzárása után vissza tud-e rendesen süllyedni.

Ha ezek nem segítenek, akkor a panelt érdemes górcső alá venni, pl. a gázszelep-relék forrasztásait. Van rajta hibajelzés, ha esetleg a lángérzékelő nem érzékeli a láng jelenlétét?

Nem a régi helyére: nekem a fürdőszobában van a kazán. Alatta van egy radiátor, amelyiknek az alsó bekötésénél van egy leürítő golyóscsap 3/4"-os menettel: ide csatlakozik most az új. Ezen a télen a fürdőszobát "díszíti" ez a szép piros tartály. )) /Aztán majd átrakom kevésbé szem előtt lévő helyre./

Sziasztok.

Dermad hk-d 230 Hibakód: E
Fűtés rendben, azonban mikor meleg vizet szeretnénk a csapból,, akkor egy pillanatra kiír egy kb 90 fokos hőmérsékletet (87-95-ig, mikor melyiket) utána jön az E hibakód.

Ötlete, tapsztalata valakinek?

Előre is köszönöm a válaszokat.

Csak ötlet: a hőcserélő szekunder oldali hőmérője hibás értéket mér.

Amelyik a váltószelepen van? Arra gondolsz?

Ami az elfolyó melegvizes csövön van, ami a hőcserélőből jön.

Kedves Szakemberek!
Van egy több, mint 10 éves Renova C24 kombikazánunk.
Pár napja kezdődött a probléma. Zuhanyzás közben elment a melegvíz, kazán újraindult, L4-et írt ki.
A főtéssel nem volt gond. Amikor ez ismétlődött, szerelőt hívtam, aki ki sem jött. AZt mondta, hogy savazni kell, ekkor valószínű, hogy a hőcserélő kilyukad, és akkor azt ki kell cserélnie.
Nekünk, hétköznapi hozzá nem érőnek úgy tűnt, mintha "kontakthiba" lenne, mert ezek után többször is leállt, és így már fűtés sem volt.
Nagy nehezen elértünk egy szerelőt, aki kijött, és azt mondta, hogy a kazán bekapcsolója a hibás, és azt kiiktatta, direktre kötötte. És azt mondta, hogy bármikor tönkremehet a kazán. Valószínű, hogy a hőcserélő fog tönkremenni hamarosan, ami 160ezer Ft.
Az új rendelet miatt kb. 1 millió az új kazán a járulékos költségekkel. Nekünk erre sajnos nincsen pénzünk.
Olvasgattam a neten, és az lenne a kérdésem, hogy a Biasi Turbo 24s kazánt fel lehet szerelni a RENOVA helyére?
Köszönöm, ha valaki elolvassa és érdemi információt ad.

Ez akkor egy kéményes kombi készülék.Tehát egy B osztályos nyílt égésterű.
Pontosítani kellene a meglevő kazán telepítési helyét, egyedi kéményen van,vagy társasházi gyűjtőkéményen van.
A Biasi pedig egy C osztályú Zárt égésterű Kondenzálo készülék.
Kéményes helyére egy az egyben nem telepíthető.
A Biasi telepítésének előírásai:
A készülék C42-es elvezetési rendszere lehetővé teszi, hogy a készüléket zárt égésterű hagyományos készülékkel ellátott gyűjtőkéményekre is elhelyezzük a következő feltételekkel:

A gyűjtőkémény kell, hogy rendelkezzen kondenzáló égéstermék elvezetésre történő engedéllyel
A gyűjtőkémény kondenzátum elvezetéssel kell, hogy rendelkezzen
A gyűjtőkéményre való csatlakozás előtt a kéményt méreteztetni kell és a helyi Kéményseprő vállalattal át kell vetetni.

sakrafi, köszönöm a gyors választ. Családi házban lakunk, a felső szinten. Az alsó lakásban külön kombi kazán van, de egy kéményt használunk. Sajnos nincs pontos információm, de ha jól tudom, volt régen vegyes tüzelésű kazán az alsó szinten, ami meg lett szüntetve, és talán í kémény az meg van osztva. Ha van ilyen, sajnos ehhez sem értek.
Ehhez a Biasihoz is akkor kell a kéménybélelés, ha jól értem?

Igen kell.

Köszi neked is, meg Gombszemnek is még egyszer a segítséget.

Egy külső tartály, egyelőre úgy néz ki, hogy megoldotta a nyomásproblémát (kopp, kopp...)
Azt számolgattam, hogy az adott víztérfogatra nagyjából 7 liter tágulásnak kell jutnia. Ezzel szemben a kazán sajátja 6 liter.
Vettem egy 24 literest, azt kötöttem be a visszatérő ágba, mert csak ott volt hely. Raktam rá egy órát is, hogy korrektül be tudjam állítani a tartály/rendszernyomást. Az egész volt 12eFt.

Kellemes ünnepeket!

Sziasztok
Immergas vitrix kazánnal kapcsolatban kérdeznék
1. van két hőmérséklet szabályzó az előlapon az egyik a fűtés előremenő hőmérsékletet szabályozza azt értem és az ok is .
A másik a hmv hőmérsékletét szabályozza itt nem tiszta hogy a tárolóban lévő víz hőmérsékletét vagy ha melegvíz levétel van a felfűtés hőmérsékletét ?
Konkrétan a tárolóban 40 fokos víz van amit a hőfokmérő mutat ha megkezdődik a melegvízlevétel bekapcsol az égő a váltószelep a tárolóban lévő fűtőspirál felé nyit és elkezdi fűteni a tárolót ilyenkor a digitális kijelzőn ami az előremenő víz hőmérsékletét szokta mutatni ha a fűtési rendszerre dolgozik felmegy 70 -75 fokra a hőmérséklet .Ez normális vagy hibára utal ?
Mi a Gaudium Magnum funkció illetve hogyan kell működnie ?
Az utolsó kérdés : ezen a kazánon van egy beépített bypass szelep ami gyakorlatilag kívűlről úgy néz ki mint egy hasított fejű csavar ez néhány fordulatot ki- be tekerhető ennek milyen állásban kell lennie ha a fűtési rendszerben (radiátoros) nincs beépítve termosztatikus szelep az összes előremenő bekötés sima 1/2 colo radiátorszelep a visszatérő ágakban torlók vannak ezekkel vannak visszábbfogva a kazánhoz közelebbi radiátorok a közelebbiek zártabb , a távolabbiak nyitott vagy részlegesen nyitott állapotban .
A beépített szivattyú három állásban tud üzemelni a legmagasabb fokozatban van .

Talán, ha tudok segíteni, de nem biztos, de azért leírom:
Hasonló eset nekem is volt, de sima Immergas turbós kazánnal.
Nálam a vízáramláskapcsoló működése volt a hibás, azt kellett kezelni,
mert nem mozdult el a működésének megfelelően.
Korábban tudatlan01 írta le választ, nekem az alapján sikerült megoldanom.

Ez a lehetőség melyik kérdésre válasz és hol van ez a vízáramláskapcsoló ?
A bypass problémáról közben találtam nos a szivattyú legmagasabb fokozatában három verzió lehetséges ha teljesen be van tekerve akkor a szivattyú teljes nyomással és max emelőmagassággal dolgozik ilyenkor a bypass ki van iktatva .
A következő amikor részleges ami teljes kitekert bypass csavartól 1.5 fordulat vissza .
A teljes kitekerés a legkissebb szivattyúszállítást jelenti még annak a legnagyobb fordulatánál .
Gondolom a rendszer nagysága befolyásolhatja a beállítást ezt ki kell kísérletezni.
Nem találok manuált csak az újabb típusokhoz .
Igazából azt sem tudom hogy hány kw a kazán egy biztos hogy tárolós és kondenz .A burkolat belsejében látszik valami talán victrix 20 ?