Nálam gyárilag a bednél 2,5-es van.
Miért kell azt toldani?

A termistorhoz ajánlottam neki ezt a csatlakozót, nem az endhez, azt johogy nem bírná. Oda csavaros sorkapocs dukál.
Udv

A bedet a könnyű leválaszthatóság miatt szeretném elsősorban sorkapoccsal toldani. A Hotend-et csak azért mivel rövid az eredeti kábele, de egyébként ennél is jól jönne a leválaszthatóság . Hogy lehet nálad az eredeti bekötőkábel 2,5 mm-es ? .A 3 fázisú 32 Amperes rendszerekben használnak ilyet, A Hotend fűttőpatron eredeti piros színű kábele sincs 1 mm vastag, igaz hogy nem rézből van és hőálló a burkolata. A yutube-n néztem pár videót amin a Bedre kábeleket forrasztanak .Nem tűnik túl vastagnak az sem.

Akkor mértem meg amikor írtam neked a választ.
Ha engem kérdezel azt csinálsz amit akarsz.
Nem értem miért kell a bedet egyáltalán leválasztani!?
Azt ha egyszer felteszed és beszintezed kb soha nem kell leszedni, legalább is én nem szoktam szétszedni naponta de még havonta sem.

A fűtőpatron sem az az alkatrész amit olyan sűrűn szét kellene szedni, ez nálam kb 2 havonta de lehet több is, hogy szét kell szedjem de akkor sem okoz akkora nagy gondot, hogy kitekerjek 2db csavart és kihúzzam a patront meg a PTC elemet.

Dugulásnál úgy is ki kell szedni a patront belőle, akkor meg már teljesen fölösleges beletenni plusz egy hiba forrást.

Mindenki úgy csinálja ahogy akarja, nálam egyedül a tárgyhűtő ventik vannak csatlakozóval megoldva, az összes többi mind megy az alaplapig toldás, kókányolás, csatlakozó nélkül.

Nem kételkedek abban amit írsz ,csak csodálkozom. Tisztában vagyok vele hogy a jelentős amper felvételhez vastagabb keresztmetszet kell. Abban is igazad van hogy a kábeleknek sokkal jobb ha nincsenek toldva, viszont én a hotend esetében ezt nem fogom tudni kikerülni mivel rövid.

Nyugi, nekem is toldva van a bed is, sorkapoccssal, jó minőségű sorkapocs + érvéghüvely, az életbe nem lesz kontakthibád. Nem ettől lesz kókány egy munka.
Bár én gondolkoztam, hogy lecserélem a kábelét egyéb okok miatt, de ez a fontosságági sorrendebe enyhén szólva nem az elején van.
Voltmérővel mérj feszültség esést, az megmondja a frankót.
Ha nem jó, akkor több vezetéket köss be párhuzamosan.
24V-ról rúgatom, így is 5 perc amíg a béka segge alól feltornázza 110 fokra.
Majd vágatok kisebb üvegeket a bedre, kevesebb hőelvonás reményében, hogy ne szenvedjen annyit.
Üdv

Sziasztok
Próbálkozok a Freecad-al, egéz jól kezdek belejönni, de amit totál nem értek az az utólagos törlés/módosítás, ez valahogy tök homály és példa videókat se nagyon találtam erre.

Mellékeltem egy kis dobozkát, amit terveztem és el akarom tüntetni a lekerekítést (mint kiderült ABS nyomtatásnál nem nyerő ha az alján lekerekítés van)
Cimkék és tulajdonságok nézetbe ott kellene lennie a lekerekítés, azaz Fillet, de sehol nem találom, van egy letörés, de az nem az.
Tudna valaki segíteni?

Rámész a filletre (bal egérgomb kijelölés) és nyomsz egy "DEL" gombot.

Ez volt a legelső amivel bepróbálkoztam.

Közbe rájöttem, hogy a lekerekítést a vastag szilárd test létrehozás közbe csinálta, tehát nem külön művelet volt.
ha átállítom az illesztés tipusa (ÍV) akkor összeomlás van, mert sajna az oldalsó lyukak pozícióját ehhez mértem.
Át kell tervezni az egészet.
Üdv
Üdv

Letöltöttem és megnéztem a fájlod. Szerintem pont hogy inkább jó ez a lekerekítés. Könnyeben alá lehet nyomni a spaklit és kisebb lesz az anyagban is a feszültség.
A FreeCAD-ben a lekerekítést és a letörést érdemes a legutolsó műveletként elvégezni.

Nincs evvel a dobozzal semmi gond, egy észrevétel belül is le kell kerekíteni sarkokat igy.

Egyszer már én is megnézem magamnak ezt a FreeCAD -et. Annyian írogattok róla.
Surface modulja van?

Van. Én még nem használtam.

A gond az a lekerekítéssel, hogy hiába a 110 fokos asztal nincs azon a részen normális hőátadása és amikor kezdi a doboz falát építeni szépen fel penderedik a sarok.
Inkább lemondanék a felső lekerekítésről ha ez az ára.

Mellesleg átszerkesztettem az összes sketc-be a függőségeket a szélére mégis összeomlás van ha Thickness-né az illesztés tipusát átírom Ív-ről metszetbe.
Gondolom így kell kilőni a lekerekítést.
Bocs ha hülyén fogalmazok, de kezdő vagyok a cad-be
Üdv

Rosszul gondolod. Én minden darabot ilyen íves talppal készítek. Kisebb az ébredő feszültség az anyagban mint éles sarkoknál. Az is igaz hogy nálam inkább azzal van a gond, hogy a tárgyat hogy szedjem le, mert olyan erősen tapad. Ja és 100C fokos asztal hőmérsékletet használok ABS-nél. Persze a 110C fok még jobb, de nekem 100C fok is elég.

A CAD-es terved kijavításában nem tudok segíteni. Sajnos rosszul indultál el. A FreeCAD-nél a lekerekítés, letörés az utolsó művelet kell legyen. A saját hibámból megtanultam.

Most 115-el indítottam, már nagy része kész, de az alja mint egy gömbakvárium.

Látom üveglapra nyomtatsz. Hajlakkot próbáltál már használni? Beauty KISS 3 Strong Hold. Ez a típusa annak, amelyet használok. Brutálisan erős. Kaptonra nyomtatok !

Nyitott a nyomtatód? Miért nem használsz brim-et?

Semmit nem teszek rá, tapadással nincs gond, eddig jó volt, most agyalok, hogy mi változott.
Azért gondoltam a letörésre, mint okra, mert eddig anélkül nyomtattam és jó volt.
Biztos én cseszek el valamit, mert fura, hogy mindig az a fele válik föl.
Természetesen zárt térbe nyomtatok, a rétegek masszívan kapcsolódnak, légbeáramlás, hűlés ezért gondolom, hogy nem lehet.
Üdv

Eddig csak karimát használok, az is csak azért, hogy meginduljon normálisan a filament adagolás, mire a tárgyanak nekilátna.
Brimet csak kis felületű, de felfelé szélesedő tárgynál szoktam, itt azért nem beszélhetünk kis felületről.
Lehet, tényleg a letörés szívat, mert nyomtattam már nagyobb tárgyat és nem volt gond.
Kipróbalom brimmel, úgy is kiderül már az első pár rétegnél.
Üdv

Az is gondot okozhat, ha nem egyforma illetve nem megfelelő a távolság a fej és az asztal között, de gondolom ezt leellenőrizted. Korrózióálló acélból készült 0,1mm-es hézagoló lemezt használok a fejbeállításhoz.

Azzal biztos, nincs gond, pont ma csináltam rajta egy karbantartást és egy mérőórás szintezést.
Lehetséges, hogy mégiscsak kell a hajlakk? Eddig úgy voltam vele, akkor jó, ha nem mozdul el a tárgy, de a felfele ébredő feszítő hatásnak is ellen kellene állnia?

Nem értem ezt a tapad nem tapad dolgot.
Több éves problémák ezek amire kismillió megoldás van a neten.
Tegyél rá egy Anycubic Ultrabase lapot és soha többet nem lesz tapadás gondod.

Az tuti hogy nem lenne gondja vele nekem is Anycubic Ultrabase van és amíg vissza nem hűl a bed 25-30 fokra nem bírom levenni a nyomatot, fel lehet emelni vele a nyomtatót, pedig nem kicsi Hipercube EVO !!!

Valami hasonlóval már próbálkoztam, ha többször nyomtattam ugyanolyat, akkor megmaradt a nyoma., valamint, volt, hogy beleolvadt a fej egy balul sikerült szintezés során.
Jó volt az üveg, hetekig semmi gond, 0 selejt, valami van azon a részen.
Üdv

Szia!

Egy kérdés... Te honnan vetted az Ultrabase-t? Honnan érdemes ilyet venni?
Jelenleg Én kék, vízálló maszkolószalagra nyomtatok. A PLA úgy rá tapad, hogy spakli kell a levételhez. Vagy szalagostól le szedni a nyomatot. Ebből kezd kicsit elegem lenni, hogy minden nyomtatás után újra és újra kell ragasztgatni a szalagot. Nem mellesleg 1500-1700Ft egy 20m-es tekercs belőle. Csak idén 5 tekercset használtam el, ami már 1kg filament ára kb.

Köszönöm a segedelmet!

Üdv, Laci

Én az ebay-röl vettem Német raktárból küldték 1-2 héten belül itt volt.Bővebben: Link

Nem valami hasonlóval kell próbálkozni hanem olyannal.
Ha beleolvadt a fej akkor ott igen nagy hőmérsékletek uralkodnak 1000-1200fok
200-260 fokon nem láttam még üveget olvadni.

Megmaradt a nyoma? Persze, hogy megmarad a nyoma, a sima üvegen is megmarad.

A leirtakból látom nem tanultál!
Bizonyára sejted ez mitől van e (képed) mutat?
2 probléma is okozza...

Ebből sikerült bevásárolnom:Bővebben: Link
Persze, hogy nem az üvegre értettem, hogy beleolvadt, mindegy, 1 hónapot bírt kb.
Az atom rátapadás ennél is megvolt, sőt, volt, hogy nem is bírtam leszedni, hidegen, rá kellett fűteni, hogy nagy keservesen le tudjam bányászni róla.
Valljuk be, ez se egy szimpatikus dolog.
Üdv