Szia!
Segítségre lenne szükségem. Van egy Aeg GKT 231 Classic, kombi kéményes kazánom, amiben egy Honeywell CS0141B-LS alaplap van. A problémám az, hogy a padlófűtéshez a kazánnak nem szabadna 60 foknál melegebb vizet készítenie, de 75 fokig felmegy, aztán leáll a kazán, majd ha visszahűlt, újraindul. A kazán kezelőlapján van hőfok állítási lehetőség, de ha lejjebb veszem, akkor még sűrűbben csinálja a kapcsolgatást. Egy szerelővel beszéltem aki azt mondta, hogy a kazán fűtési teljesítményén kell visszavenni, mert túlfűt, és akkor jó lesz. A kazán leírása szerint az alaplapon állítható a készülék teljesítménye fűtéshez és melegvízhez külön-külön. Lefotóztam az alaplapot. Tudnátok segíteni abban, hogy hol tudom ezt beállítani? Vagy esetleg nincs valakinek egy rajza az alaplapról? Előre is köszönöm!

Szia! Ne nyúlj semmihez az alaplapon, mert azok a potméterek nem azt a célt szolgálják amire neked szükséged volna. A padlófűtésed kialakításáról kicsit többet kellene tudni a válaszadóknak ahhoz, hogy megoldást találjanak a problémádra. A kazán alapból nem kondenzációs de jó felépítésű a másodlagos lemezes hőcserélőjével. Az a kérdés, hogy hogyan van kapcsolva a padlófűtés a kazánra (keverőszeleppel, hőcserélővel, van-e másik szivattyú a padlófűtéshez), esetleg vannak-e radiátorok stb.

Szia! Köszönöm, hogy válaszoltál.
A kazánra a padlófűtés hőcserélővel kapcsolódik, külön szivattyúval. Csak padlófűtés van! Úgy volt méretezve és beállítva, hogy a kazán stabilan ment 60 fokon, amiből a hőcserélőn keresztül 40 fokos előre menő víz ment a fűtési rendszerbe. Alaplapot kellett cserélnem, és most- hogy beindúlt a fűtési szezon- derült ki, hogy nincs jól beállítva. A melegvíz oldala tökéletes! A fütésnél viszont túlfűt, és állandóan ki-be kapcsol.

A P1 potméter szolgálna a maximális teljesítmény beállítására. Ha megnézed az előző panelen ennek a csúszka állását, tudsz hozzávetőleges értéket csökkenteni. Az új alaplapon lévő potméteren ajánlatos volna megjelölni a gyári beállítás helyzetét.
Akkor ezek szerint nem kell a kazánnak teljes terhelésen menni, hogy a padlófűtési hőmérséklet megfelelő legyen. Azt viszont nem tudom megmondani, hogy hosszú távon van-e negatív hatása ennek a csökkentett teljesítményen való üzemelésnek.

Sziasztok, Kérdezném, tudja valaki ennek a kazánnak a típusát. Előre is köszönöm az esetleges választ.

Köszönöm!
Nem kell max teljesítmény, kb. 70%-on ketyeg már 12-15 éve. Eddig nem volt vele gond, mert minden szezon elött karban van tartva. A másik potméter a melegvízhez van?

Szia!

Ez nem kazán, hanem egy blokk gázégő, valószínűleg GB-Ganz gyártmány.
Felszereltségtől függően lehet teljesen automatikus, a teljesítménye pedig 60-200 kW, vagy akár több is. Nem igazán lakásfűtési célokra való, inkább kemencékhez, szárítókhoz, ...

Szerintem a P4 a teljesítmény alsó határát állítja. Ha eddig nem volt vele probléma akkor ezután sem lesz ha elment 70%-on. Az élettartam szempontjából biztosan előnyösen hat a kazánra a HMV hőmérsékletén meg nem kell annyi hideg vizet hozzákeverni a kívánt hőmérséklet eléréséhez.

Köszi, valóban elírtam ez a barátom kazánjának gázégője, ami most nem akar begyújtani ,Kb 2 másodpercig elindul a láng, majd leáll. A lángőrre gyanakszunk és alkatrészt keresünk hozzá

Ha nem a lángőr elektróda rossz, vagy nem érintkezik, akkor a panelen ehhez tartozó alkatrészek közül lesz hibás valamelyik. Rakj fel egy jó képet a panelről a lángőr csatlakozó környékéről!

Szia!

A 2 másodperc a lángérzékelési biztonsági idő, eszerint a szellőztetés, presszosztát jó, illetve az automatikában lévő program motor is működik.
Nem volt esetleg kikötve a hálózati feszültségről? Ezeknél a Brahma, LBG, Siemens automatikáknál lényeges a fázishelyes bekötés, és a megfelelő védőföld. Esetleg az ionizációs elektróda sérült, de ez nem jellemző ezeknél. Érdemes tisztítani az automatika, és az aljzat érintkezőit az esetleges oxidáció miatt. Mi a típusa az automatikának, van még néhány darab a régi időkből.

Szia!

Ezek az ipari teljesítményre készült vezérlők (akár 500+ kW-os kazánokhoz), elektromechanikus vezérléssel, igen kevés elektronikai alkatrésszel készülnek a mai napig. (A lángőr részen van néhány félvezető, passzív alkatrész, amik között én még néhány évtized alatt nem találtam hibásat. Ez persze nem zárja ki a hibalehetőséget.)
Leginkább a mechanikus programvezérlésben lévő tárcsák, relék, hőbimetál kapcsoló érintkezői, vagy a bimetal vetemedése. Arról nem is beszélve, hogy némelyiket roncsolás nélkül nem is lehet szétszedni. Szétszedett állapotban sem látni sokat, mert 2-3 panel U alakban van a talpra rögzítve, köztük a programkapcsoló 15-20 érintkezője beforrasztva.

Lakásba való kazánokból indultam ki. Maga az ionizációs lángőr rész nagyjából ugyanazt csinálja, ugyanolyan megoldásokkal, akár itt is lehet hiba. A többi része nekem teljesen ismeretlen. Szép lehet ezt is szerelni.

Sziasztok!

A képen látható kazánba lehet szobatermosztátot kötni?
Most a szobatermosztát a szivattyút kapcsolja ki-és be.
Esetleg egy kapcsolási rajzot kaphatnék?
Köszönöm

Szia! Talán ez a rajz jó hozzá. A termosztát a 3-4 pontokra köthető az áthidalás eltávolítása után.

Szia!

Igen lehet, úgy kösd be, ahogyan VIM írta.

Hellótok. Egy kis segítség kellene. Egy Fég C-24-ből való a fotókon látható műemlék. (Elvileg 1990-es gyártás). Eddig nem volt baja ebben a rövid időben, sőt, most sincs. Csak az a helyzet, hogy ki kellett cserélni benne a szivattyút és azóta ha a kazántermosztát kapcsol le akkor is megy a láng, mert az új szivattyú ha jól gondolom annyival többet szállít a csökkentett feszültségen is, hogy kinyit a láng. Találkoztam már ezzel egyszer, jópár éve, abban egy potméterrel kellett beállítani a megfelelő értéket. Kinyitottam ezt is, aztán ez volt benne. Ha jól gondolom ez úgy működik, hogy mikor a kazántermosztát lekapcsol akkor azon az egy szem ellenálláson keresztül csökkentet feszültséget ad ki, ami jelen esetben túl sok. Jól gondolom? Ha igen, akkor az ellenállást kell nagyobbra cserélnem. Amit végképp nem tudok, hogy ez milyen érték és milyenre kellene cserélnem ha mondjuk ~20 volttal csökkenteni akarom az értéket.
A cirkóban egy szintén műemlék hazai gyártású "kopogós" szivattyú volt, kopogott a csövön mint egy jól fésült harkály. Kerítettem helyette egy bontott Grundfost (ez se mai gyerek de teszi szépen a dolgát, csendes, nem reszket) azzal meg így jártunk.
Előre is nagyon köszi ha valaki tud segíteni!

Szia!
Az ellenállásnak biztonsági funkciója van, nevezetesen a mellette lévő kondenzátor kisütése. Jelen esetben (ha ragaszkodsz ehhez az energia pocsékoló megoldáshoz), a kondenzátort kell kisebb értékűre cserélned. Ha ez pl. 4,7 µF-os, akkor először egy 3,3 µF-ost próbálj a helyére tenni, ugyanilyen feszültségűt (nagyobb lehet), és ne elektrolit kondenzátort.
Hosszú távon viszont jobban jársz, ha az általad is említett panelre cseréled. SZMV-2 néven keresd. Ezzel nem fog a szivattyú folyamatosan keringetni.
(Néhány üzlet el van szállva az árával, 4000 Ft körül már kapható.)

Hát ragaszkodni nem ragaszkodok én semmihez.
Közben keresgéltem, MIF011 néven találtam ilyen panelt, elvileg hatótávolságon belül, közvetlenül a gyártótól.
Viszont ezek szerint valamit nagyon félreértelmeztem a működésével kapcsolatban, nem értem miért függ a kimenő feszültség a kondi értékétől, de Maxwell biztos tudja.
Ezek szerint a legolcsóbb megoldás az lenne, ha ezt az utókeringetést egyszerűen hatástalanítom. Ha simán leforrasztom a panelről a kondit vagy az ellenállást, akkor a normál keringetés gondolom még működik. Utókeringetés meg eddig se volt, az esetek 99,9%-ban szobatermosztát kapcsol ki. Koppra feltekerve akár vissza is lehetne rakni, régi fajta, sok vizes, vastagcsöves rendszeren van, a 24 kW-nak nem nagyon van esélye 80 fokig felmelegíteni egyáltalán a vizet. Az új panel leginkább azért kezdett érdekelni mert a leírás szerint ez tud rövid idejű utókeringetést a szobatermosztát lekapcsolásakor is.
Azért lehet megnézem menyibe kerül egy ilyesfajta 3,2 µF-os kondi.

Nagyon köszi a segítséget!

Kapacitív ellenállásként kapcsolódik sorba a szivattyúval. (Xc= 1/ 2*pí*f*C) Olyan 800 ohmra jön ki.
Van három hely a panelen, lehet 3 db 1 mikrós is. A feszültség ne legyen ennél kevesebb.
Vödör számra tudnék adni én is, de a "Magyarország" akár nagyon messze is lehet.

A másik 2 két hely az ezek?
Na majd alszok még rá egyet hogy baxakodjak-e vele. 5E körül tudok beszerezni az újabb kialakítású panelből.
Bár lehet, hogy azokkal is baszakodni kell, mert a rögzítőfuratok helyei már fotó alapján se stimmelnek, legjobb estben 2 csavart lehet betenni molyolás nélkül. Igaz annyi már bőven elég.

Szó szerint.

Köszi az infót!

Az alaplap volt a hibás, csere után begyújt a kazán. A régi alaplapot meg lehet javítani? Nétem a gyújtó kört, de nem jöttem rá ahibára mi okozhatja. Egy relé vezérli a gyújtó trafót, de jónak tűnik.

Sziasztok, pár napja a vaillant ecotec plus kazánom a feszültségingadozás hatására megőrült.
A háttér világítás villogott, a menü alig, vagy egyáltalán nem volt használható.
Megpróbált elindulni de nem sikerült neki. Én táp hibára gyanakszom. Jelenleg működik de biztos vagyok benne, hogy a legrosszabbkor megint elromlik.

Járt már így valaki ?

Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy megtudná-e valaki mondani vagy képpel mutatni,hogy a Saunier duval isotwin f25 h mod gázszelep mágnestekercs ellenállás értékei hol mérendők és mekkora az újkori értékük? Előre is köszönöm!

Szia! Ehhez a kazánhoz EZ a gázszelep van megadva de amint látod megszűnt vagy kifutott darab. Helyette EZT lehetne beépíteni. A rajt feltüntetett értékektől többet nem tudok.

Sziasztok!Az is kérdés, hogyan lehet ezzel a
gázszeleppel szerelt készülékeknél a minimum és a maximum gáznyomást beállítani?( Honeywell VK 8515M)

Sziasztok. SaunierDuval ThemaFast
F08 hibakòd ,tudja valaki,hogy mit jelentt
Egyik leìràsba sem talàlom.

Bár nem hiszem, hogy segítség részedre, de azért megírom:
A DUVAL másik termékénél, a Combitek típusnál az F08 hibajel az alábbit jelenti:
"Fűtési előremenő NTC hiba túlmelegedés miatt: Ha a központi fűtés előremenő érzékelőjének hőmérséklete 85 ̊C fölött van, az F08 hibakód jelenik meg a képernyőn"