Fórum témák
» Több friss téma |
Sajnos ez a jeladó ilyen. Sokat cserélünk. Amúgy belülről ázik fel és lesz zárlatos, nem a csati felől.
Fég kazánnál alacsony a láng. Ha a kazán burkolatát eltávolítom, vagy megemelem, akkor nagyobb lángon, nagyobb intenzitással ég. A lángot ha nagyobbra veszem, akkor emelkedik, de a búrkolat súlya akkor is lejjebb veszi a láng magasságát. Miért befolyásolhatja a burkolat a kazán teljesítményét?
Egy dolgot kifelejtettél írni, milyen a kazán pontos típusa? A FÉG-nél sokféle van.
Sziasztok!
Van egy régi gázkazánunk vagy cirkónk, aminek csatoltam a vezérlődobozáról egy fotót. Az a problémánk vele, hogy az alján lévő tekerentyűvel nem igazán lehet beszabályozni a víz hőfokát. Ha a maximálisról lejjebb vesszük, nem is nagyon lobban be a tűz, hiába kapcsol a szobatermosztát. Ha meg maxon hagyjuk akkor sokszor elalszik még az őrláng is, szerintem attól, hogy túlfűt a rendszer és lekapcsol a védelem. A sztemko nemrég lett cserélve. Van valami ötletetek, hogy mit nézzek meg rajta?
FÉG SC24 A szivattyú zúg. Egy ideje észrevettem, hogy időnként bekapcsol a keringés fűtés nélkül. Csak rövid időre. Gondoltam biztos eddig is csinálta időnként, csak nem figyeltem. Ma észrevettem, hogy fűtés közben állt le. Lekapcsoltam a termosztátot, megnéztem, és nem világított semmi. Majd kb. egy perc múlva megint keringett egy kicsit, és utána is világított a két első LED. Mert beragad az áramláskapcsoló. Szóval gondolom, hogy a táp szűnik meg, de miért?
Szia! Nekem úgy tűnik, hogy nem jó helyre vannak csatlakoztatva a termosztáton a panel vezetékei. A piros szálaknak a termosztát "P1" és az "1" pontjaira kellene csatlakozni. Most úgy tűnik mintha utókeringésen lenne a bekötés. A bal szélső sarura kellene tenni a bal oldali piros vezetéket. A földelés az maradjon a helyén. Ha a potencióméterrel nincs jól beállítva a csökkentett utókeringési feszültség akkor azt is be kell állítani (cca. 80V lehet olyankor a szivattyú motoron).
Ránéztem a bekötésre. Abban az állapotban ahogy a képen van olyankor zárja az áramkört a termosztát amikor maximális állásban van. Ha átkötöm úgy ahogy te javaslod akkor szakítja a kört. Tehát amikor tekerem és kattan egyet akkor vált át az egyik állapotból a másikba.
Megnéztem az utókeringési feszültséget, 83V.
Sziasztok!
Újra itt vagyok a Vaillant VUW HU 242-3 típusú kazán problémámmal. A hibát újra nem írnám le, hanem egy dilemmát szeretnék inkább eloszlatni. Két szerelőt hívtam. Mindkettő egyetértett abban, hogy valószínű hőcserélő gond lesz. De az egyik savazná, tisztítaná, a másik azt mondja ennél a típusnál ezt nem lehet, cserélni kell. Mi lehet az igazság? Mert ahogy mondták egy gyári hőcserélő nem két forint, gondolom egy átmosás ésszerűbb lenne, ha csak annyi a probléma, de ha nem lehet... Vélemény? Köszi!
Első találatra 36700Ft- egy hőcserélő! Én, magamat ismerve és eddigi saját kazánommal tett tapasztalatom alapján biztos szétkapnám magam és kimosnám, hátha. Aztán ha nem megy akkor venném meg az újat!
Egyszer egy ilyen kazánhoz csináltam LCD-s vezérlőt! Az ismerősömnek elég sokáig működtette a kazánját. Összegre ugyanannyi volt mint az eredeti vez. panel, de mégiscsak LCD meg digitális vezérlés volt!
A termosztátnak zártnak ( vezető ) kell lennie, amikor működik, hőt termel a kazán. Ha eléri a max. hőfokot, akkor bont ( szakadás ), leáll a szivattyú, kialszik a fő égő. Más képeken a baloldali és a középső érintkezőn van a csatlakozás.
Tehát a kazán 20 fokos, akkor zárt ( ha a beállított érték ennél nagyobb ), ha eléri a beállított hőfokot ( 60-70 ), akkor nyitott.
Ha szépen megkérlek elküldöd a linket? Nem tudom, hogy csak a hivatalos gyári mivoltja miatt-e, de nekem kapásból 55.000 környékét mondtak, plussz a szállítás, plussz a beszerelés. Nyilván 37.000-ér már barátibb lenne a dolog.
Átmosnám én szívesen, de sose volt kazánnal dolgom, költözés óta van, de ez az első problémája. Nem tudom nem-e tudok nagyobb problémát okozni és típus azonosan nem találok róla videót sem.
Egyébként mi a működési elve a termosztátnak? A hőt nem érzékeli mert nincs hőforrás közelébe téve, csak két vezeték megy rá. Mivel nem potméterként viselkedik a mérésem szerint hanem egyszercsak kapcsol, nem értem, hogy mi alapján lehet vele beállítani hőfokot.
Megtaláltam a hátuljába befutó hőszenzor vezetékét, így már világos
 Vajon a hőszenzor nem lehet hibás? Hogy lehetne kideríteni? Annyira kacifántos és sok a hibalehetőség, hogy gondolkozok valami elektronikus megoldáson én is. Arduinoval vagy valami hasonlóval. Csak előbb azt kéne kideríteni, hogy a vezérléssel van-e tényleg gond és nem a kazánban van valami elszállva. A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2020
A termosztátból kijövő vékony "drót" egy cső, aminek a végén egy "tartály van, a hőforrásra szerelve. A tartályban lévő folyadék melegedéskor kitágul, a cső másik végén egy membrános szerkezet nyomást gyakorol a mikrokapcsolóra, ami átbillenve kapcsol, vagy kikapcsol. A tekerővel a kapcsolási pontot lehet változtatni, ami arányos a hőfokkal.
1. A kazán működéséhez szükséges az őrláng, ami melegít egy termoelemet. A termoelem egy elektromágnessel bent tartja a szelepet, ami biztosítja az őrlángnak és a fő égőnek a gáz útját. 2. Ezután, ha fűteni kell, a szobatermosztát bekapcsol és a kazánhőfok termosztát által beállított érték alatt van a víz hőmérséklete, akkor az elinduló keringtető szivattyú által biztosított nyomáskülönbség a víz-gázarmatúrában kinyitja a szelepet a fő égő gázellátásához.
A levett burkolat esetén talán több levegőt kapna az égő, de ahogyan írtad, a burkolat megemelése is hasonló dolgot (nagyobb a láng) produkál. Valamilyen elektromos érintkezési hiba lehet, mely a burkolat súlya miatt kisebb kontaktust ad. Talán a lángmagasság állító csavarzat járatását azért még próbáld meg.
A "Móricka rajzokon" nem így van feltüntetve ennek a gőztenziós termosztátnak a bekötési pontjai. Bővebben: Link Bővebben: Link Ez utóbbi rajz azért lett így gyárilag is beszámozva és feliratozva, hogy ne lehessen eltéveszteni a bekötést. A termosztáton pedig rajta vannak szintén ezek az elnevezések dombor nyomással.
Szia! Jó lenne ha tudnál képet mutatni a kazán paneljéről. Több félét csináltak már belőle ezekhez a készölékekhez. Talán csak forrasztási hiba lehet de lehet a triak védelmét szolgáló RC tag hibája is amiben a kondenzátor hibásodik meg.
Addig is, ismétlem, úgy csinál, mintha ki lenne húzva a konnektorból, nem világít semmi, majd be lenne dugva. Nyilván, ha a termosztát fűtésen van, az tűnik fel, hogy egy darabig leáll, ha nincs fűtésen, akkor az, hogy keringet, mint mikor amúgy bedugom.
Ezért kérdeztem, mert erről már készítettek rajzot (kirajzolták a panelt) és ITT találod meg. Ennél az esetnél az LM324N volt a hibás (ha minden igaz). A másik esetben a triak védelme hibásodott meg. Ezeket kellene megnézni kimérni. A paneleden nem látni szembetűnő elszíneződést az alkatrészek valamelyikénél ezért majd mérni kellene. Ha az LM-es IC-t cserélni kell, akkor ajánlatos egy tokot (foglalatot) beépíteni, hogy a csere ne okozzon újabb forrasztási munkát.
De én nem látom, hogy ezek a hibák mit okoztak, és, hogy miért okoznák azt ami nálam van.
Újabb információkkal lettem gazdagabb, köszönöm.
Most rajta kaptam a kazánt amikor elaludt. Nagyon felment a hőfok és elaludt a fő égő és az őrláng is. Na ilyenkor hiába tekergetem alul a kazántermosztátot, sehol nem kattan. Ez mitől lehet? Amúgy kezdem gyanítani, hogy az a probléma, hogy a beállított hőfoknál nem zárja le a fő égő gázellátását valami, hanem megy tovább és a biztonsági rendszer lép érvénybe, eloltva mindent. Ez mitől lehet?
Olyan 90%, hogy fordítva működik a kazántermosztát.
Alaphelyzet, vízhőfok alacsony. Kazántermosztát magas értéken, szobatermo be, nem történik semmi. Ekkor kazántermosztát letekerve ( órajárással ellentétesen ) a vízhőfok alatti értéket elérve a keringtető bekapcsol és fűt. Fűt és fűt, amig a vésztermosztát hőfokát eléri ( mert a kazántermo inaktív ), akkor teljes leállás. Ezután a visszahűl a vésztermo hőfoka alá, be lehet gyújtani. A kazántermo tekergetésével ismét indul, de megint a vésztermo hőfokáig. Esetleg közben a szobatermo ki-be kapcsolhatja, de a vége a túlmelegedés. El tudok képzelni ebben a hibás kapcsolásban egy olyan állapotot, hogy a kazán eddig nem tudott annyira felforrósodni, hogy a vésztermo kikapcsoljon, mert a szobatermo mindig előtte kikapcsolt. Ezért eddig nem okozott problémát, de valami megváltozott. Konklúzió: kérlek ellenőrizd itt található csatlakozási pontok helyességét. Egy lehetőséget zárjunk ki.
A termosztát kattanása az nem feltétlenül fog azonnali működésbeli változást okozni, főleg ha fordítva van bekötve a termosztát. Akármelyik MMG gyártmányt nézem a képeken (mert már az emlékek megfakultak) a két szál a két szélső kapcsokra kell csatlakoztatni. A "P1" a közös pont lenne a termosztátban és ezt kapcsolgatja az "1" és "11" pontok között. Az "1" ponthoz zárva van és növekvő hőmérsékletre fog bontani, majd rázár a "11"-re (ez volna az utókeringési kapcsolási lehetőség de jelen esetben erre nincs szükség). Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link A képen a vezérlőpanel az nem de a készülékbe való termosztát az MMG gyártmány.
Srácok, eddig úgy tűnik, hogy tényleg fordítva volt bekötve!
 Szépen be tudtam állítani, hogy 55 és 60 fok között ingadozzon a hőfok, és mostmár olyat is tud, hogy egyre kisebb a főláng ahogy kezdi elérni a maximális hőfokot, nem hirtelen egyből kapcsol le. Viszont most olyan történt, hogy a szobatermosztát kikapcsolt de a főláng az nem aludt el és utánkeringetésen ment a szivattyú. Áramtalanítottam a kazánt, visszaadtam az áramot neki és már nem lobbant be a főláng, csak őrlángon maradt. Próbából bekapcsoltam a szobatermosztátot aztán ki és most elaludt a főláng ahogy kell. Ez mitől lehetett? A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2020
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
