Szia jopuskas 99. Reméltem, hogy nem veted el az ötletemet. Anyagom van, szerszámaim vannak. Nagyokos , magukat profi szakembernek hivó gázszerelők nem vállalták, hogy szétszerelik a kazán füstgáz hőcserélőjét. Szétszereltem, láttam a hibát és új tömitéssel összeraktam a hőcserélőt. a jelenlegi-javitatlan-állapotban működik A látottak alapján jutottam erre a megoldásra, de sajnos a vizkő és a savas gáz kikezdte magát a hőcserélő házát is. Ez már egy kisebb probléma. A fő dolog, hogy meg oldható. Hogyan tudom figyelni az esetleges ventilátor túlterhelést?. Köszi a választ. Figyelj! Csak addig válaszolj, amig érdekel a téma. Szép jó éjszakát.

Szia! A ventilátor kicsit jobban fog erőlködni, talán más lesz a zúgása (gondolj a porszívóra), de azért kezdetben figyelj rá.
Beszereled azt a hengert, ellenőrzöd a lángképet és a füstgáz elvezetést, ha azok jók, akkor elvileg jól csináltad.

Ilyen hőcserélő újonnan nem kapható, de használt hőcserélőre nem kerestél rá?

Szia!

Ez a típusa: BTA208S-600D

Köszönöm. Lehet << karmantyu>>-nak ilyet, vagy hasonlót kell beszereznie.

Szevasz. Látom érdekel a dolog, engem is, hogy sikerül-e. A henger elkészült, azt számoltam ki, hogy ennek a hengernek a területe kisebb lesz, mit am kiégett. Ugyanis 20 sor borda van egymás felett amiben a hűtőcsövek vannak. Vegyűk azt, hogy csak 2cm szélességben voltak kőrben a bordák amik kiégtek 8cm átmérőjű körben. Nem számoltam ki, de ez valószinőleg nem fog gondot okozni a ventilátornak. Egyébként az interneten néztem hőcserélőt, az "InOne Kft" árul, 76.000Ft.+ Áfa. Ennyit már a kazán nem ér. Ha befejeződik a fűtésem, akkor megpróbálom a cserét, ha nem válik be akkor is működik mint turbós kazán. Ha van még észrevételed szivesen veszem, de amit eddig javaslatot adtál, köszönöm.

Köszönöm még egyszer.
Sikerült a mérést elrontanom. Az L-G mérésnél a rajzon a L~230VAC és G között mértem.
Tehát a mérés megismételve:
Keringés indítva motor nélkül: L-G 2,87 VAC
Keringés indítva motorral: L-G 235 VAC
Keringés nélkül motorral: L-G 235 VAC
Fontos infó, hogy amikor a tüskéket a tesztpontra helyezem, a motor megmozdul egy pillanatra. Kap egy löketet.
Elnézést az első elrontott mérésért.
Most is úgy néz ki, hogy a tiak-ot kell cserélnem?
Ilyen BTA208S-600D, hol fellelhető?

Köszönöm

Az L, a fázis, megegyezik a L~230V-tal.
Ha hozzáérve begyújt a triak, akkor tévedtem, mert áram nem folyik a gyújtókörben, de az inkább a MOC3052 kimenetének szakadása miatt lesz.

Akkor, ha jól értem cserélni kellene a MOC3052-t és a BTA208S-t is a biztonság kedvéért.
Ahogy néztem, itt MOC3062-t és BTA208-800E van. Ezek jók cserének?

Igazából nem tudom. A MOC3052 nem nullátmenetes, a BT206S600D meg 5 mA-es gyújtóáramú.
Nem tudom, hogy a panel csak kapcsol, vagy szabályoz is, mert a nem nullátmenetesnél tudna szabályozni is.

Triakból ez jó lenne BTA08-600TWRG. De optotriakot csak rendelésre találok.

Sziasztok

Van egy westen star condens alu testet kazán 24 kwos és sajnos egyre sűrűbben csinálta azt, hogy megszakadt a begyújtási fázis, villogott a fűtésigény majd felpörgette a ventilátort, de ahogy kinyitotta volna a gázszelepet megállt és a fűtésigény ikonja is megállt, tehát nem villogot, holott végig volt fűtésigény. Vár valamennyit, majd megint elkezd villogni és kezdi előről, valamikor beindul, aztán megy rendesen, de már most ott tartok hogy hiába van rövidre zárva a termoszát bemenet, abszolút el sem kezd villogni a fűtésigény. Panelon nem látszódik semmi rendellenesség B&P panel van benne, valakinek lenne ötlete, hogy milyen alkatrészt nézzek meg? kb 5 éves a készülék

Nem ismerve a felkészültséged, nehéz tanácsot adni a fentebb leírt okok miatt is. Általánosságban: a mikrovezérlő által meghajtott kijelző "felvillanása" utáni sötétség arra utal, hogy a program nem indul. Nem értek a programokhoz én sem, de ilyen esetben három dolgot vizsgálok: megvan-e a tápfeszültség, nincs-e RESET állapotban és megy-e az oszcillátora. A megfelelő kivezetéseket az adatlapban meg lehet találni.
Ha mindhárom feltétel adott, akkor, akkor a proram/eeprom tartalom hiányában még alaktrészt sem lehet cserélni.

Én a füstgáz oldali termosztátot ellenőrizném először, Vagy éppen azt zártad rövidre?

Nincs benne, ntc nézi a füstgáz hőmérsékletet, de mivel be se gyújt, így kizárt hogy amiatt áll le, kéményseprő üzemmódban megy a kazán. a szobatermosztát bemenetre nem reagál, vagy nem mindig tud elindulni, azt zártam rövidre, hogy nem-e a vezérlő (ami kapcsolja azt a jelet) rossz. Busz rendszeren van a kazán már 2 éve (opentherm), most addig jutottam, hogy beállítottam a kazánt, hogy ne a szobatermosztát indítsa, hanem a buszrendszeren lévő vezérlő. Így műküdik, viszont ha lehal a vezérlő, akkor nem fogom tudni többet szobatermosztáttal indítani. Ahova megy a szobatermoszát vezetéke a panelon, ott van egy rakat ellenállás, meg optocsatoló, esetleg arra gondolnék, de valaki aki már javított, vagy mért ilyet hátha megtudja mondani, hogy szokták a szobatermosztát részét megoldani. Legtisztességesebb az lenne, ha 230V ki, szobatermoszátra, az rövidre zár majd 230V vissza és a panelon meghúz egy relét, de sajnos itt nem így van.
Azért kell mindenképp busz vezérlő, mert kombi kazán, de tárolós melegvíz rendszer van, így muszáj az előremenő hőmérsékletet változtatnom (hacsak nem akarok 80 fokos vízzel fűteni a radiátort, ennek nem sok haszna lenne).

Már ne haragudj, de éppen arról a füstgáz-oldali NTC-ről beszéltem, az is termosztát.

Szúrnék be 3 képet, ezen látható hogyan viselkedik a kazán. Én azt gondolom, hogy ez így nem egészséges. Létezik, hogy kell egy minimum Delta T a Set point és az aktuális vízhőmérséklet között, hogy rendesen begyújtson? Begyújtás után rögtön le is áll, pedig ez még bőven a modulációs tartományán belül van. Onnantól indult el, hogy feljebb vittem a vízhőmérséklet Set pointot 60 fok körülire, majd aztán 2 lépésre visszaraktam az eredetire, így elindult. Képen is látható, hogy mikor visszaraktam, az eredetire a set pointot, akkor lement 19-20% teljesítményre, ez még a modulációs tartományon belül van, tehát ezzel is el kellett volna indulni véleményem szerint.

Szuper! Mivel lehet ilyen adatokat kinyerni? Simán a panel szervízcsatlakozóján keresztül?
Milyen fura az elsőn, hogy az előremenő görbét semennyire sem követi a visszatérő, sőt.

Buszrendszren "Tartozékként szállított távvezérlő" ponton, azaz openthermen. Saját készítésű vezérlő beszélget a kazánnal, aztán az adatokat adatbázisba rögzíti és webszerveren meg megtudom így jeleníteni. Azért nem követi, mert egy 1000Les puffer tárolót fűt, ott lassabban változnak a dolgok

1000 liter puffer tároló, gondolom 60 fok tárolási hőmérséklettel. Ez a kazán képes ellátni azt?
Másrészt van egy fűtési és egy hmv átkapcsoló, melyen külön tudod beállítani a fűtési és a hmv hőmérsékletét, külön-külön.
"így muszáj az előremenő hőmérsékletet változtatnom (hacsak nem akarok 80 fokos vízzel fűteni a radiátort, ennek nem sok haszna lenne)."
Ezt mit jelent? Így nem lehet értelmezni.

Gázkazánhoz puffertároló? Nem túl jó kombináció. Nem lehetne azt a puffert kihagyni?

Nem fűti állandóan, csak akkor van fűtve, mikor valamelyik szekunder körnél igény van. Külső hőmérséklet szabályzás van, tehát nem fix 60 fok. Sajnos azt lehagytam, hogy ez kombi gázkazán, tehát átfolyós a hmv része, ami nincs használva. Tehát a kazán saját vezérlője a saját 3 járatú szelepét váltogatja, illetve a vezérlőn a hőmérsékletet is, mint átfolyós hmv hőmérséklet tudnám állítani. Kazánnak csak a fűtési része van használva egy külső motoros szeleppel, külső vezérléssel, ezért kell nekem megmondanom a hőfok igényt, mert a kazán nem tudja, hogy most éppen mit fűt.

Van vegyes kazán is, ezért van puffertároló.

Így már érthető. De minek kell 1000 literes puffertároló?
Azt az ezer litert hőntartani, bármilyen extra szigetelése is van a tárolónak, azért nem gazdaságos szerintem. Legfeljebb, ha egy kisebb szálloda hmv-ellátásáról van szó, akkor már más a helyzet, bár ott is számolnék a hatásfokkal.

Puffertároló, nem indirekt tároló. Fűtővíz van benne tárolva, nem hmv. Mint ahogy említettem, nincs hőn tartva. Akkor van fűtve, mikor a valamelyik körön igény van. De nem a rendszerrel van baj, hanem a kazánnal.

Nálam is van egy 1000 l-es puffer, mert az egy faelgázostó kazán miatt kellett, de a gázkazán a puffer után van bekötve. Még mindig nem értem, hogy a gázkazánnak miért kell a puffer.

Mert neked valószínűleg egy fűtési köröd van. Nekem viszont nem, ha kihagynám a puffert, akkor hidraulikus váltó kellene. De most tényleg ez a lényeg, hogy fűt egy puffert? Amennyi veszteség keletkezik vele, az fűti a kazánházat, nem kell radiátor. Tehát nem értem miért ez a téma, főleg egy elektronikai fórumon.

Mert meg kellene érteni, hogy mit akarsz egyáltalán, milyen a rendszered, hogyan akarod üzemelni. JZoli jól mondta, amíg nem tudjuk, hogy mit és hogyan akarsz elérni az üzemeltetéssel, akkor még javaslatot sem lehet adni.
Mondjuk: Van egy 24 kW-os kazánod, mely nem akar gyújtani a parancsra, de az fűtésigény, vagy a hmv-igény? Már kevert dolog.
A kazánnal kapcsolatosan: Megnézted egyáltalán azt a füstgáz szenzort, vagy ntc-t, vagy érzékelőt? Oda talán rá van pattintva valamelyik csőre, de meg fogod találni., ha akarod.

Hát ez az egy kör nem igaz! 180m2 a ház és két+ fél szintet fűtök. Van radiátor, padlófűtés mennyezetfűtés (amivel nyáron hűtök) is mindkét szinten, ráadásul külön van a két szint kezelve. A fél szint a "pince" amiben csak három radiátor van, mert van két műhelyem, meg egy "fitnesz" terem a család nőtagjainak. Így nem mondható el, hogy egyszerű lenne a rendszer. Mindezt táplálja a két kazán. A faelgázosító egy pufferrel megtámogatva, a gázkazán meg a puffer után van bekötve. A puffer után van egy közös osztó-gyűjtő rendszer annak a bemenetét kapcsolja egy váltómotor a puffer hőmérsékletének a függvényében. Szóval szerintem akármilyen bonyolult egy fűtés attól még nem feltétlen kell az a puffer. De mindenki úgy alakítja ki a saját fűtését ahogy akarja, vagy ahogy tanácsolják neki!

Sziasztok
Van egy turbó kaszánom, zárt égésterű. Az a hiba, hogy begyujt, majd úgy érzékeli, hogy nem gyujtott be. Gázt elveszi, majd megint próbálja. A gyújtókábel vadonat új, óriási szép szikrát gerjesztve gyujt. Az lenne a kérdésem. Mi alapján tudja az elektronika, hogy begyujtott rendesen, ha csak a szikráztatója van, egyébb érzékelő nincs!?

Valószínűleg ugyanaz az elektróda a gyújtó és a lángőr is. Ha kontakt hibás, akkor még gyújt, azt átugorja a szikra, de nem tud kialakulni az ionáram. Ha az elektróda jó, akkor a panelen a lángőr részben van valami bibi nagy valószínűséggel.
Az elektróda+panelig futó szál új, vagy csak a gyújtókábel?

Az a gond, hogy nem értem, a működési elvét a lángőrnek. Hogy van ez az ionáram? Én úgy gondolom (de lehet, hogy rosszul) hogy van a kazántest, ami mondjuk a negatív pólus, a szikráztató a pozitív. A szikra több Kilóvolt. Begyújtás után hogy oldják meg, hogy a szikráztató elektróda rámehessen egy mikrovezérlö lábára, ami érzékeli, hogy begyújtott a kazán?
Egy szikráztató van a kazánba, és ma kicseréltem a kábelt is, de semmi eredménye nincs.
Jó lenne valami gyári rajz, hogy megértsem, hogy hogy oldják meg a szikráztató kábelén keresztüli lángfigyelést elektronikával.