Első körben fordítsd meg a dugvillát, lehet, hogy fázisérzékeny a készülék. Mivel pontos típust nem írtál, így csak tipp...

Járt egy ilyen nemrég a kezemben.

Sziasztok.

Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, megvan a megoldás. Az ember nem is gondolna rá. A hiba a villanyóránál volt, pontosabban a védőszondánál. Annyira el volt rohadva, hogy a funkcióját már nem tudta ellátni, így Pl a számítógépről feszültség mehetett a védőföld kábelén egyenesen a kazán vezérlőre. Mivel össze van kötve a lángfigyelésnél a panel, így a zavar feszültség megbolondította az elektronikát, ezért kapcsolta le állandóan a lángot. Erre akkor jöttem rá, mikor ki akartam kapcsolni este a számítógépet, és a ház hala csípett. Egyébként a kazán egy MIKA 6EU Jó lenne hozzá kapcsolási rajz.
Köszönöm még egyszer.

Ezekhez a modern kazánokhoz nincs rajz, mint már itt sokszor felmerült.
A tápjuk általában már kapcsolóüzemű, az IC alapján kereshető valami hasonló. A lángőrre már elég sok variáció van, ezek is többször előkerültek, a tied egy új hiba, jó, hogy ilyenről is volt szó. A reléket, triakokat ki lehet mérni, ha az agya száll el, akkor úgyis panel csere...
Jó, hogy észrevetted a földelés hibát, mást bajt is okozhatott volna.

A védőföld hibája azért villamossági szempontból nehezen érthető, mert az alapesetben a földelőszondához és a nullához van kötve és a nulla az nem rázhat. Valami más gond lehetett, talán éppen a számítógéped tápegységénél, a „ház fala csíp” eset csak ekkor jöhet elő. Ott van a hiba? Jobb lenne utánajárni a dolognak.

Már tilos a nullát közöséteni a földet!!

A mérőknél van egy sín, ahol közösítik, utána már tilos.

A nullát összekötik a földdel, pontosabban a PEN-t földelik le. Ezt a mérőóránál kell megtenni, utána már külön kezelhetjük, mint PE és N, szétválasztás után, már valóban nem szabad összekötni, de egy ponton mindenképp össze kell legyen.

Szia! Én a nullázást nem említettem, csak figyelmesebben kellett volna elolvasnod. Egyébként a fórumtársak már megelőztek, elmagyarázták a védőföld lényegét, köszönöm Nekik!
Én csupán szerettem volna felhívni a figyelmedet arra, hogy annak a hiányossága eléggé balesetveszélyes, célszerű szakszerűen ellenőrizni a védőföldelési rendszer állapotát, hozzáértően és műszeresen. Bár a számítógép tápegységének hibája is okozhat valami hasonló „csípést”, de ebbe már ne menjünk bele, nem akarok én vitatkozni.

A hibátlan pc táp is csíp ha nem földelt a kábele!

A beépített zavarszűrős tápokban a bemeneten, két kondival a nulláról és a fázisról is föld felé szűrnek, ha lebeg a föld pont (nincs bekötve földelés) akkor megemelhet annyit a testen, hogy csíp. Pont ezért is lényeges a földelés

Hidd el, már azt sem lehet!

Ez nem hit kérdése.

Ez még érvényben van.
Igazából nem összekötik, mert az össze van kötve, a szolgáltatótól már úgy jön, hanem szétválasztják. De ugye ez azt jelenti, hogy van egy nullázó sín és egy földelő sín, ahova a kékek és zöld-sárgák mennek és ez a mérőhelynél össze van kötve, utána már tilos.

Üdv.

Akkor beszéljünk az EPH bekötésekről is!

https://www.novill.hu/magazin-fooldal/425-hogyan-kell-kialakitani-e...ozatot

Sziasztok!

Van egy Baxi duo-Tech Compact kazán, e385 hiba. Több helyen olvastam hogy a c21 1u 400v kondi megy el, kicseréltem, de nem lett jó. Annyit vettem észre hogy néha begyújt a kazán.
Gázszerelő egyből alaplap hibát mondott.
Esetleg valaki javított ilyen panelt? Vagy esetleg kapcsolási rajza lenne?

Köszönöm

Rajzot nemigen fogsz találni, anélkül pedig logikus hibakeresés nincs.
Persze a gázszserelő szempontjából - és fizikailag is - a hibás alkatrész a panelen lesz.
Ha lángőr hiba van, elég lenne azt a részt visszafejteni. Az egyik megoldásnál van egy kondenzátor - 10...100nF - ami a 230V AC ról visz egy kis áramot a működéshez. Ezek minimum 400..600V DC, vagy 275V AC (X2) feszültségtűrésű típusok.
Vaktában is van esély megtalálni, cserélni.

Szevasztok.Véleményeteket kérném a következő témához. Van egy hibás NTC-m aminek az értékei: Jó állapotban- 30 cel. 8 KOHM 80 cel.foknál 1,5KOHM. Van 2 db jó NTC amik 80 cel. foknál 1,668 KOHM illetve 1,256KOHM Melyikkel lehet pótolni a rossz NTC_t? Köszi a válaszokat.

Az 1,668k lehet rögtön jó, de köthetsz vele párhuzamosan egy 18...20k ellenállást a pontos érték eléréséhez - amennyiben szükséges.

Szia Sebi. Köszi a gyors választ, de a pontositás véget el kell mondanom, hogy ez az NTC egy gázkazán hőfokszabályozó érzékelője -csavaros-.Tehát a kérdés az, hogy az ellenállásértékek- bár némileg eltérőek-megfelelnek - a rossz érzékelő helyett, vagy is a programon beállitott hőfokértékek maradnak, vagy korrigálni kell, mert az OHM értékeknek megfeleően? Köszi a választ.

Ha a mért adataid (régi 1,5k/80Cfok, új 1,668k/80Cfok) megfelelnek a valóságnak, akkor a válaszom is...
Mert mindössze 168 ohmmal több az új értéke - ami okoz némi eltérést - de a párhuzamosan kötött 18...20k ellenállással előáll az eredeti érték. Ezt az ellenállást a vezeték bekötési pontjainn is bekötheted (máshol nem is tudnád). Ekkor a kijelzésed olyan lesz mint régen, de hogy ez mennyire volt igaz, azt csak egy másik - megbízható - műszerrel tudnád ellenőrizni ugyanazon a helyen, ahol ez érzékel.
Azonban, ha ez méri a használati melegvizet, akkor a kifolyót megmérheted.

Helló Sebi. Köszönöm, tökéletes választ kaptam. Majd úgy csinálom, hogy NTC csere után megnézem, hogy mit mutat a kijező, aztán ha kell beteszem az ellenállást. Arra gondoltam-lehet, hogy téves az elképzelésem-hogy ha a mutatott hőfok és a kifolyó viz hőfoka között lesz eltérés, azt esetlegesen a programgombbal korrigálni tudom. Mi a véleményed?

Azt nem fogod tudni, mert a hőfok amit mutat, annak jele az NTC-től származik. Azt teheted, hogyha a kifolyó víz hőfokát mérve Pl. 82 Cfok és a készülék 80-at mutat, akkor visszaveszed 78 fokra és tudod, hogy ennyi a mérési hiba.
De ha teszel az NTC-vel párhuzamosan ellenállást (esetleg 22k trimmert) azzal beállíthatod úgy, hogy a készülék által mutatott érték legközelebb legyen a kifolyó vízéhez.
Mivel 168 ohmmal nagyobb az értéke az NTC-nek, ez pár fokkal hidegebet jelent a rendszernek, tehát pár fokkal melegebb vizet akar csinálni - azonos célértéknél.

Szia Sebi. Köszönöm az okos megoldást, egyszerű és könnyen kivitelezhető.

Sziasztok!

Van egy BAXI kazán (duo-tech compact+), amely OpenTherm-en keresztül vezérelve nem működik a HMV, ha P67 00-ra Plug&Play-re van állítva. A ID-0 1-es bitjét beállítva (DHW enable) a kijelzőn megjelenik a "csap" ikon, ID-56-al (DHW setpoint) megadva és vissza olvasva is a jó érték van, ennek ellenére hiába hűl le a puffer tartályban a víz, nem kapcsol be a használati melegvíz fűtése. ID-26-al (DHW temperature) helyes értéket lehet kiolvasni. A fűtés viszont rendben működik.

A P67 02-re állítva (szabványos OT) működik csak a használati melegvíz, viszont ekkor a kijelzőn mindig bekapcsolva mutatja a melegvizet és fűtést is, függetlenül attól, hogy az ID-0-val mindkettő ki van-e kapcsolva (ezzel szemben a P67 00 Plug&Play-re állítva ekkor kikapcsolt állapotot mutat). A másik furcsaság, hogy ekkor néha nem elég 0. bit-el (CH enable) kikapcsolni a fűtés igényt, csak akkor áll le biztosan a fűtés, ha a ID-1-el (Control setpoint) értéket is kinullázom.

Milyen trükkel lehetne rávenni a kazánt, hogy P67 00-val működjön a használati melegvíz?

Illetve egy másik kérdés, hogy ID-57 (max CH water setpoint) beállítva mennyire "normális", hogy ehhez képest túlfűt a kazánt, pl.: ID01 35C° és ID57 45C° és ekkor csak 50C° felett áll le a felfűtéssel.

ID-0, ID-1, ID-56, ID-57 értékek vannak állítva és ID-3, ID-5, ID-17, ID-18, ID-19, ID-25, ID-26, ID-28. ID-32. ID-33, ID-48, ID-56, ID-57 és ID-125 értékek vannak kiolvasva.

Segítségeteket előre is köszönöm.

Sziasztok!

A BAXI problémámat sikerült megoldani.

ID-3-at küldök 0xff,0xff paraméterrel, majd a kapott MemberID-t vissza küldöm ID-2-vel.

Miért kell állítanod a MAX CH WATER SETPOINTOT? 50°C miatt arra gondolok, hogy a kazán már nem tud jobban lemodulálni, tehát minimum teljesítményen megy, így viszont van nála egy 5 fokos delta T mikor lelövi magát. Nekem westen kazán van én is openthermmel szórakozok vele, de pl nekem a max ch water temp a gyári értéken van, nem volt miért állítanom. Viszont ez is azt csinálja, ha a set point 5 fokkal kisebb az aktuális előremenő hőmérsékletnél, akkor lekapcsol a kazán. tehát 5 fokos túlfűtést csinál, de csak akkor, ha már nem tud lejjebb modulálni

"Miért kell állítanod a MAX CH WATER SETPOINTOT?"

Vegyes rendszer van radiátorok és padlófűtés. Ha csak a padlófűtés megy akkor 35C-ra, ha radiátor is akkor 50C-ra állítom a setpoint-ot. Ezzel párhuzamosan (most) +10C a max, hogy ha 35C-os víz kell akkor ne csináljon feleslegesen 50-60 fokosat.

"50°C miatt arra gondolok, hogy a kazán már nem tud jobban lemodulálni, tehát minimum teljesítményen megy, így viszont van nála egy 5 fokos delta T mikor lelövi magát."

Érzésre ennek nem kellene gondot okoznia. Ha eléri a max hőmérsékletet, akkor egyszerűen ki kellene kapcsolnia a fűtést és csak keringetnie a vizet.

Csak most - fűtési szezon végén - kezdtem el vele foglalkozni. Rendesen akarok log-ot gyűjteni és távlati tervek között szerepel, hogy a gázórára teszek mágneses leolvasót, hogy ki lehessen elemezni milyen beállításokkal milyen gázfogyasztást produkál.

Renova F/C 24 kombi kazán. Mi okozhat F1 hibát?. A szerelő szerint kilazulnak a gyújtás vezérlődobozban lévő relék, és ettől bizonytalanná válik a gyújtás. Ezért néha át kell forrasztgatni a relék lábait. Én viszont egy olyan dolgot tapasztaltam, hogy ha megtisztítom az gázérzékelő elektródát, az javít a dolgon, de így is néha F1-el megáll. Illetve, elindul egy pillanatra majd megáll. Úgy tudom, elvileg a szivattyú indulása vezérel mindent. A szivattyút a szobatermosztát vezérli. Amikor a víz indul, akkor indul a gáz, és ha az érzékelő áramlást érzékel, bekapcsol minden. De mi az, ami ezt megszakítja, vagy gátolhatja?

Valamilyen ok miatt az ionikus elektróda nem érzékeli a lángot!
Lehet az ok, oxidos az elekrtóda, sőt biztos! Rá tudsz mérni, 2-10 mikróampernek kell lenni.
A szivattyút csak áttételesen vezérli a szobatermosztát.