Fórum témák
» Több friss téma |
Nekem a hasonló működésű mikrokapcsolóknál a WD40 vált be a legjobban, valóban ideiglenes megoldás, mert évente be kell fújni, de az nem nagy mennyiség és költség. Ez csak az én tapasztalatom, úgy tekints a hozzászólásomra!
Szia! Nem történt semmi.
 Én csak műkedvelő vagyok de igyekszem áthidalni a szakember érkezéséig eltelő időt ha igény van rá. A "javítás" ezen megoldása és a hiba kiderítése érdekében javasoltam ezt a kenőanyagot ami mindenképpen csak átmeneti megoldásként fog szolgálni. 
sziasztok!
van egy HUK43-as panelom egy C18-as kazanban, de sajnos minden esetben csak az utokeringetes megy rajta. multkor talaltam egy bejegyzest ahol valaki emlitette hogy melyik komponenseket celszeru atnezni, de azt mar nem talalom. egyebkent latszolag a panel jo. koszi a valaszokat
Határozd meg pontosabban a "minden eset" fogalmát.
Írd le, mit csinál a szivattyú az alábbi 4 fő esetben:
szobatermosztát-kazántermosztát BE-BE BE-KI KI-KI KI-BE
Üdv a Tisztelt Asztaltársaságnak! Egy itt biztos korábban elhangzott kérédésem volna. 2003-as Duval c24e kazánom F9 hibát jelez újra és újra. A kérdés, hogy melyik szenzor, vagy mi alapján írja be a hibát. Előzmény, hogy a napokban HMV szívattyú lett cserélve, mert folyatott. A szivattyú kicsit kissebb teljesítményű, mint ami benne volt, de eleinte működött. köszi
Szia! Valószínű, hogy ezt nem az új szivattyú okozza hanem a tágulási tartályban uralkodó helytelen nyomás ami nem lett beállítva amikor a csere megtörtént. Ha ez mégis megtörtént vona akkor pedig maga nyomáskapcsoló (vízhiány érzékelő) hibásodott meg, talán koszos, szennyezett a belseje.
Persze kérdés, hogy mennyire kisebb teljesítményű az új szivattyú, mármint az eredetihez képest? Szerintem az F9 hibajel pont erre utal, elégtelen keringtetés. De én csak tippelek, pontos hibát így távolról nehéz megállapítani. Gondolom a TÁT rendben van, ezt VIM már jelezte és gondolom azt már ellenőrizted is.
Sziasztok.
Ha egy Wolf cgb-k-20 kondenzációs kazánnál az éves karbantartás után nyitvamaradt a bal oldali füstgáz mérőnyílás, az mennyire volt veszélyes ránk? Most vettem észre, hogy a szerelő nem csavarta vissza a műanyag csonkot, és emiatt fütyült a kazán, mikor erősebben fújt a szél.
bocsanat, eleg pongyola volt a megfogalmazas.
szobatermosztát-kazántermosztát BE-BE -> utokeringetes BE-KI -> semmi KI-KI -> semmi KI-BE -> semmi
Az a miniatűr csonk mérővételi 4 - 5 mm, vagy a füstgázcsövön lévő úgy átmérő 10 - 15 mm csonk? Semelyik sem probléma már, de ha a nagyobb csonkról van szó, akkor zárod és kész. A nagyobb csonk okozhatott volna problémát, de kérdés, hol van a kazán helyileg, ha fürdőszobában, úgy igen, ha pincében, mellékhelyiségben, akkor távol, úgy már valamivel nagyobb a biztonság.
Szénmonoxid mérő felszerelése és akkor vagy a nagyobb biztonságban.
Sziasztok,
Egy SD30KLZ kazánom van, az elektronikája, pontosabban a fűtés szivattyú reléje időnként kattog, teljesen rendszertelenül, van hogy szinte prellezik, de aztán csak néha, 1-2 másodpercenként kattanik egyet-egyet. Van, hogy teljesen normálisan működik (már amikor működnie kell) Egyenlőre a fűtésen nem látom ennek nyomát, vagy csak nem érzékelem. Van-e valakinek tapasztalata ezzel az elektronikával, lehet-e, érdemes-e javítani, vagy inkább cserében gondolkodjak? Még mielőtt hidegen hagy az egész... Köszönöm ha valaki tud segíteni.
A piciről van szó, pár mm átmérőjű. Szerintem a kémény miatt inkább csak szívta a levegőt, ezért fütyült. Fürdőszobában van a kombikazán. Tehát nem volt veszélyes, ez a lényeg. Köszi.
Szia! Forrassz át az összes alkatrészlábat.
Köszönöm, ez már egyszer pár éve megtörtént. Lehet, utána jól is működött?
Mindegy, ismét átforrasztom. Még egyszer köszönöm.
Sziasztok!
A segítségetek kérném egy Beretta Smart 24 C.S.I. gázkazánnal kapcsolatban. Rádiós termosztátunk van, és az őszi fűtési szezon elején már nem mindig érzékelte a termosztátot a kazán és gyakran újra kellett indítani vagy kihúzni a konnektorból és utána működött újra. Elemet is cseréltünk a termosztátban. Aztán elkezdett - és most már egyre gyakrabban és hangosabban - durrani, pukkani amikor bekapcsol. Nem mindig durran, valamikor normálisan kapcsol be. Este gyakran nem kapcsol be a kazán, hanem pirosan világít. U tán aha újraindítom, vagy kihúzom a konnektorból, akkor megint elindul normálisan vagy pukkanva. A szerelő megnézte. Szerinte a gyújtó panel a rossz ezért nem érzékelte gyakran a termosztátot és ezért durrog, mert több gáz jut az égéstérbe. Abban kérném a segítségetek, hogy ez tényleg gyújtó panel hiba? Illetve szabad-e így használni a kazánt? Már két szerelőt is hívtunk de egyik sem ért még ide  A neten találtam ehhez a kazánhoz gyújtópanelt. Ha megrendelem, akkor merjek neki állni kicserélni, vagy szakemberre bízzam? Segítségetek előre is köszönöm. Üdv. Gábor
Szia! Ez a késői gyújtás nagyon arra enged következtetni amit a szerelő is előirányzott, hogy gyújtó elektronika hiba okozza. Az elektronikát tekintve talán át kellene nézni a kondenzátorokat ha volna hozzá affinitásod és szerszámozottságod vagy marad a vásárlás.
A következő problémám van, hátha valaki tud segíteni:
Van egy Junkers WR-11 B23 vízmelegítő (elemes gyújtás). Szinte mostmár naponta előfordul, hogy nem izzít, ha megnyitjuk a meleg vizet. Kb egy 5-10szer kell megnyitni a csapot, hogy izzitson, majd a gyújtóláng már jónak tűnik. Ha egyszer elindul, utána, ha megnyitom elsőre izzit és gyújt már, de ha hagyom fél napig, akkor ujrakezdődik. A mikrokapcsolót leszedtem, szétszedtem, jónak tűnt. Kattan mindig, ha nem gyúlad be a láng akkor is. Amikor nyomogattam kézzel a mikrokapcsolót, akkor folyamatosan izzitott és gyújtott. (Persze lehet, hogy csak pont olyankor nyomogattam, amikor amúgy is beindult volna.). Ha tippelnem kéne, inkább nem a mikrokapcsoló a hibás, de nem teszteltem le pontosabban. Viszont izzitás nincsen inkább úgy tűnik. Valakinek valami ötlet? Köszönöm.
"Izzítás"?...az mégis mi lenne? Nem nagyfeszülségű szikrázással gyújt!?
Igen, szikrázás, bocsi, csak nem találtam a helyes szót!
Szia!
Gondolom a két góliát elemet már kicserélted, lehetőleg valami jobb minőségűre. Minden használati helyen kimarad a gyújtás? Ha esetleg a csapokon lévő szűrő már el van tömődve, vagy a készülék vízkövesedett el, akkor az áramlásérzékelő nem fog jelet adni a gyújtóelektronikának.
Nem tudom, hogy megoldódott a probléma, ha nem:
A képen pirossal jelölt áramutat LÁMPÁVAL kellene ellenőrizni az N-hoz képest. Fázisceruza nem jó. Ha nálad van retesz (füstgáztermosztát ) az is lehet hiba, de lehet ok is, a rossz huzat miatt. Vigyázat! Hálózaton mérsz, a kazán minden pontja földelt - áramütés veszélye!
Mivel a mikrokapcsoló mindig kattan, ezért az áramlásérzékelő helyesen jelez. Az elemmel nincsen gond, azt jelzi a zöld jelzés, amikor begyullad.
Attól, hogy hallod a mikrokapcsoló kattanását, még nem biztos, hogy kapcsol is. Nem tudom mennyire szeretnél belemerülni a hibakeresésbe, van-e műszered, amivel tudsz ellenállást, feszültséget mérni. Menjünk szépen sorba a lehetséges hibákon:
Ha leveszed a burkolatot, akkor ellenőrizheted a kapcsoló működését. Az elektronika, és a kapcsoló között van egy kéteres vezeték, bontható fekete színű csatlakozóval, ezt húzd szét. Az elektronika felőli két érintkezőt zárd rövidre egy csavarhúzóval, természetesen a főkapcsoló (nyomógomb) legyen bekapcsolva. Azonnal hallanod, és látnod kell a gyújtószikrát. Kb. 1 másodperc múlva a fölső mágnesszelepnek kell kattanni, és begyullad a gyújtóláng. NE hagy így égve, mert be fog indulni a főégő is, és a vízáramlás nélkül pillanatok alatt felforralja a vizet! Ha nem ad szikrát, akkor lehetséges, hogy a füstgáz visszaáramlás, vagy a túlmelegedés érzékelő blokkolja az elektronikát. Ezeket jobb oldalon találod, egy fehér színű csatlakozón keresztül van bekötve az elektronikába. Ezt széthúzva, az érzékelők felőli oldalon közel 0 ohm ellenállást kell mérned. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2021
Ezeknél a készüléknél a legkisebb kontakthiba, oxidáció a csatlakozóknál gond lehet, mert az elektronika mindössze 1,5 V-ról üzemel (ami idővel csökken is), a két mágnesszelep kb. 1 V üzemi feszültségű.
Szia! A vízarmatúrában van egy membrán ami azt a kis stiftet kinyomja a csap nyitásakor. Ekkor a fő tolórúdat megtolja és ezzel működteti a mikrókapcsoló karját és nyitja a főégő gázszelepét. Ha nem megfelelő a membrán állapota akkor csak a mikrókapcsoló kattanását lehet hallani de nem nyit ki teljesen a főégő gázszelepe csak ha rásegítesz kézzel a mikrókapcsoló karján keresztül. Barna szálak a kapcsolóhoz mennek a fekete a földelés.
Szia!
A tolórúd elmozdulásakor először a (mikrokapcsoló, elektronika) a gyújtószikrát indítja, nyit egy mágnesszelepet a gyújtólánghoz, ha az ionizációs lángőr érzékeli a gyújtólángot, csak akkor fogja nyitni az elektronika a főégő szelepet. Nyilván ehhez jónak kell lenni az általad linkelt membránnak is, de megbonyolították egy elektronikával, mivel ezek "Egy életre tervezve." készülékek.
Szia! Tudod, hogy én csak egy műkedvelő vagyok és a készülékeknél a részleteket nem ismerem maradéktalanul de a lényeget akartam a kérdezővel közölni. Persze a gyújtólángnak is és a főégőnek is külön van egy szervoszelepe de a teret ahová beengedi a gázt azt ez a mechanikus rész nyitja ki és engedi a főégőbe.
Sziasztok.Segitséget kérnék.Adott egy Beretta smart gázkazán amelyen állandóan megy a turbó ventilátor kikapcsolt állapotban is.Ntc-k,nyomáskapcsolo,korlátozó,presszosztát rendben.Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?A
kazán kb 10 éves.Lehet hogy panelhiba? Köszönöm,Zoli. |
Bejelentkezés
Hirdetés |
