Slampos a rajz, ennek egy N-csatornás Növekményes MOS fetnek kell lenni. (tápfesz polaritás)
Kiürítéses egyébként is fehér holló.

Köszönöm, már cserélve lett de emlékszem hogy néztem az adatlapját annak ami benne volt. Most P10NK80ZFP van benne, ilyen volt kéznél. Új IC is lett, de sajnos még nem megy. Leválasztó trafó meg skóp van, de nem merek mérni, olyan közel van minden egymáshoz

Villám károsult…
A nagyfesz kondik feltőltődnek, a tekercsek diódák épek. Már találtam egy smd ellenállás alatt áthaladó elégett vezető sávot, az IC GND vonala volt. Még keresgélni kell, de hátha sikerül.

Szia. A kondenzátor helyett, amit írtál, hogy arról indul az IC, az 10uF. A helyett lehet rakni nagyobbat ?
Most vaci új 110µF van kéznél.
Az történik jelen pillanatban, hogy szépen felmegy a fesz 23-24V -ig, aztán le esik és ujra és újra.
Közben a kimeneten 9V körül mérhető. Sajnos nem tudom mennyinek kellene lenni, 12-24V körül tippelnék. Amit táplálna, 12V - ról már elindul.
Előre is köszönöm.
Az opto(b178) is rosz volt, cny17 ment helyette bázis bekötése nélkül. Az jó lehet úgy, vagy kell valamit kezdeni a bázissal ?

Kapcsolóüzemű tápban szerencse kérdése a nagyobb kondi, volt hogy tévedésből nagyobbat raktam, és nem töltődött fel adott idő alatt, az ic hibának vette, és nem indult.

Ilyesmire gondoltam, köszi. Az hogy a kimeneten az elko feltöltődik 9V -ra, adhat némi okot a bizakodásra, hogy a hibát a szabályzó áramkörökben kell keresni ?

Igazából én nem ismerem ezt a tápot, amit írtam csak általánosságból írtam, hogy legyen valami kiindulási adat. Lehet valahova nagyobb kondit tenni, de tízszeresét már nem célszerű.
Ha el-el indulgat, akkor valami még mindig nem teljesül. Lehet meg kellene nézni azt a diódát+ellenállást ami akkor működik, mikor már megy a táp és az táplálja az Ic-t. Mert ha nem táplálja, akkor elfogy a szufla a kondiban és mint írtam kezdi elölről.
Az opto bázissal nem kell foglalkozni, maradhat szabadon. Viszont a Fet forrásában lévő vélhetően pár ohm-os ellenállást is meg kellene mérni nem nyúlt-e meg.
Sajnos a kapcsitápok zöme olyan, hogy vagy nem működik és azt lehet nézegetni, vagy működik és akkor meg azt. Minden össze van benne integrálva, méregetni alig lehet. Valami nem tetszik neki, akkor letilt. De ezt azért teszi, hogy hiba esetén ne legyen nagy füst/korom..
Sokszor egyszerűbb begyűjteni egy másikat, mint életet lehelni bele.

Tisztelet Urak! Van egy tápegység ami egy zenekari keverő tápja. Az 5 volt tápkockával működik. A +- 15 volt 2-2 tranzisztorral működik. A fantomtáp (+48 V )szintén.Nagyon melegszik. Sok-sok ic van a keverőbe. Ha stab icéket tennék a +- 15 volt előállítására ugyan úgy melegedne?

A melegedés nem a felhasznált eszközön múlik. A bemeneti nyers feszültség nagysága, és a terhelő áram határozza meg az elfűtött teljesítményt. A melegedés nagyságát pedig a hűtőborda mérete.

Igen, mindegy, hogy mivel fűtöd el a felesleges energiát. Kapcsolóüzemű DC/DC konverter nem melegszik (más működési elve van) tizedannyira sem, de keverőbe nem javasolt, sok zajt vihet a rendszerbe.

Fogj egy kis 12 V-os ventilátort, kösd 5 V-ra és azzal hűtsd a melegedő részeket. Ha eddig bírta aktív hűtés nélkül, akkor egy kis légmozgás bőven elég lehet.

Sziasztok, egy viszonylag egyszerű kérdésem lenne.
Tud valaki kapcsolást, vagy esetleg konkrét "panelt", amivel 12V DC-ből 12V AC-t lehet csinálni? (50hz, és színuszos lenne a legjobb) Egy medence keringető szivattyújához kellene, kb. 300W-os teljesítménnyel.

Ha hajlandó vagy tekercselni, akkor ellenütemű telített vasas inverter plusz egy LC szűrő...

Köszönöm, de valami H híd szerű mosfet-es megoldás nincs?
Ilyesmi?

Lehet, de trafó és szűrő akkor is kellene.
Nem tudom mennyire kényes a feszültségre és a jelalakra a motor.

Közben aludtam rá.
Tehát mennyire valósak az igények?
12 V és 300 W azért 25 A
Első körben meg kellene emelni a feszültséget legalább 24 V-ra, például.
Aztán jöhetne egy erősítő, például, ámbár ez nem tud fél Ohmra dolgozni (illesztő trafó?).
Viszont akkor okos telefonról lehet WiFi-n állítani a frekvenciát és hangerőt is applikációval (ami nagyon fontos egy medence szivattyúnál).

Kedves Fórumtársak! Ma megadta magát a fürdőszobai LED lámpánk, elgyengült, világít, de gyengén, gondolom tápegység baja van, szerintetek mi lehet a gond? Feketeség látszik a dóda (7) és XN1203 PWM controller közötti részen. Meg van az a ferritgyűrű vagy mi a dióda egyik lábán, mozgatható.

Megmérted a táp kimenetét? Az is lehet hogy a táp jó és valamelyik led(ek) rosszalkodik(nak)

Van labortápod? Ha igen, akkor meg tudod nézni, hogy a táp a rossz, vagy a LED blokk.
Az a megszenesedett nyák nem jelent jót, de attól még lehetne jó a táp. A ferritgyűrű csak zavarszűrésre van, simán lötyöghet a dióda lábán.
Rajzold vissza a LED panel kapcsolását, abból kiderül, hogy az 5db led modul hogy kap tápot.
Azokat akár egyenként is mérhetnéd, ha már tudod hogy a rajtuk levő 7db led hogy van kötve.

A Led paneleken 2db ellenállás van, kéne tudni, hogy hogy vannak kötve a ledek.

A sárga szigetelésű trafó alól az égett tekercs látszik ki?

Odáig sikerült eljutni, ha egy 60W -os izzóval sorba kötöm, egy pillanatra felvillan és elindul a táp.
Izzó nélkűl viszont azonnal elhalálozik az IC.

Eléggé aggasztó a nyák elfeketedése...

Téves, ez Kvic tápjához tartozik…

Oké...
De az "egy" Samsung tápod típusát megnevezhetnéd.

El kellene döntened, hogy IC-ből, vagy izzóból van-e nagyobb készleted.

Ezért egyszerűbbek a sima becsavarható izzók, még akkor is ha csöves vagy ledes. Kicsavarod, becsavarod kész. Könnyű pótolni.
Ezzel meg hetekig gyertyafénynél lehetsz esténként amíg javítják.

Köszönöm a válaszokat! Még nem mértem be, nem volt rá érkezésem. Sajna labortápom nincs, csak 12V-os LED tápom, de ide 24V kell. A szenesedés a PWM kontroller alatt van, nem a trafó alatt. Fürdőszobában volt a cucc, IP20-as lámpának árulták, víz nem érte, viszont nagyon nagy páratartalom folyamatosan + a gyerekek van hogy jó mókának tartják a folyamatos fel-lekapcsolgatást. 3 év után adta meg magát. Mivel van még 2 ilyen a lakásban, arra gondoltam egyiket átszerelem a fürdőbe, de elbizonytalanodtam...Lehet hogy a magas páratartalom ölte meg és jobban járok egy IP44-es modellel? Foglalatos amúgy jó ötlet, azzal nincs gond.

Ennek valószínűleg az alulméretezés ártott meg és az, hogy használtad. Ismét megnézve a képeket, kicsit jobban, nagyon úgy tűnik, hogy a trafó is leégett.

Szerintem egy ilyennel jobban járnál: (kép)

Csak 24V-os kéne, meg lehet hogy ez magasságban sem férne be a búra alá...

12 + 12 = 24