Fekete vasdobozos

Ha ilyen, nincs mit tekergetni.

Lehet valami radiátorokat elzártál, megnőtt a vízkör ellenállása, esetleg kisebb nyomásra kapcsol a kazán. A probléma az hogy a szivattyú túlságosan nagy nyomást csinál, ami nyitja a gázszelepet. A doboz tetejét következmény nélkül leveheted, hogy mi van benne segíthet. Esetleg a szivattyú alacsonyabb fokozatba tekerése is segíthet...
Ha a kazánt kihúzod, elalszik a láng? , ha nem akkor a szelep tényleg rossz....

Köszi, ezen elindulhatok. A házban albérlők laknak, megnézem nem-e csavarták le a radiátorokat, mert eddig teljesen nyitva volt mindegyik. Ha kihúzom a kazánt akkor azonnal elalszik a láng és őrlángra vált, utána visszadugva megint rendesen működik, a következő lekapcsolásig.

Még annyi, hogy amikor teszteltük rövid időre, akkor nem volt gond, tehát mondjuk bekapcsoltuk, ment 10 percig és utána termosztáttal lekapcsoltuk, szépen működött, visszaállt őrlángra, szinte azonnal. Inkább akkor szokott a gond előjönni, ha huzamosabb ideig megy és utána kapcsolja le a termosztát, akkor nem kapcsol le teljesen.

Szia! Pontosan ez volt a problémám nekem is. ( Kisérleteztem fordulatszám csökkentéssel - kisebb kondenzátor - de ez nem segített. Amikor a szobatermosztát lekapcsolt a szivattyú leállt a víz ~100 fokra melegedett, így a biztonsági kapcsoló lekapcsolt. ) A kazántermosztát letekerése max 60 fokra nagyjábol megoldotta a problémát. Ősszel lecseréltem a kazánt ( hőcserélőt ) azóta nem volt gond.

Az egyértelmű, hogy az utókeringetés üzemmódja nem megy rendesen, már csak az ok kérdéses. Ha nem tudod megoldani, segíthet, ha eltünteted az okot. Lejjebb veszed a lángot. Ekkor nem fog túlmelegedni a kazán talán, a lakók is kinyitják jobban a radiátort... és nem kapcsol utókeringetésre. Esetleg a gázrészen nem tudom lehet e a minimális induló nyomást állítani, de leginkább a szivattyú fordulatszámát csökkenteni.

Még mindig az a kérdés, hogy mi van a dobozban? Ezt kellene kideríteni, mert az utókeringési feszültség soknak tűnik a szivattyú számára ami ezért nyitvatartja a vízáramlás-biztosítón keresztül a gázszelepet. Szerintem valamelyik tirisztoros elektronika van benne (KEB-160, vagy UK-1). Az MV, kondenzátoros megoldás az inkább úgy megy tönkre, hogy nincs elég utókeringési feszültség a kapacitásvesztés miatt. Szerintem majd be kell ruházni egy ilyen vezérlőre és jó lesz a készülék.

Sziasztok!

fég zc18as parapetes kazánnal kapcsolatban szeretném a segítségetek kérni. Egy régi kádárkockában az eredeti fűtés egy colos csövekkel volt megoldva. Nyílt rendszerű volt a fűtés. Aztán belekezdtem egy házfelújításba. A fűtésrendszer le lett cserélve vékonyabb 5rétegű csövekre (gerinc 20-as, radiátorokba menő 16os) mivel csak lassan haladt a felújítás, a rendszer 8 radiátorral lett beindítva a tervezett 10 helyett, de állandóan probléma is volt, hogy hogy a nagyobbik kör végén lévő radiátor nem melegedett ugyanúgy, mint a többi. minden azon múlott, hogy a többi radiátort mennyire zártam el, annál több jutott hátra. innen sejtettem, hogy esetleg egy erősebb keringető szivattyú megoldaná a problémát. de elvoltunk így is a rendszerrel. Idén viszont folytatódott a felújítás és felkerült a maradék két radiátor is, minek következtében már lehetetlen volt beállítani a radiátorokon úgy a fojtást, hogy elegendő nyomás maradjon a gázégő nyitásához valamint jusson hátra is víz. vettem egy Evosta 2 szivattyút amit bekötöttem. Tolja is a vizet mindenhova, nagyon jó erős az áramlás minden radiátorban. Ez a próbálkozás sajnos kudarcra volt ítélve, mert nem tájékozódtam a vásárláskor, csak sajnos később innen a fórum hozzászólásokból. Sajnos ezzel a szivattyúval nem megy az utókeringetés, mert az utókeringetés alacsonyabb feszültségéről is képes üzemelni. Tehát utókeringetés helyett, még egy percig ugyanúgy megy a fűtés, mert túl nagy a nyomás. A kérdésem az lenne, hogy tudom-e még menteni a helyzetet valahogy szivattyúcsere és szétszedés nélkül? Arra gondoltam, hogy jelen helyzetben az is jobb lenne talán egy fokkal, ha az utókeringetést ki tudnám kapcsolni. Bár nyilván nem tesz jót a hőcserélőnek a maradék hő. A kérdésem az lenne, hogy valakinek ezzel van-e tapasztalata? Mennyire sínyli meg a hőcserélő ha egy szezont megpróbálok vele lenyomni utókeringetés nélkül? Hallottam már olyanról, hogy egyáltalán nem használtak utókeringetést ilyen fég kazánnál csak a szoba termosztátot. A régi szivattyút nem igazán akarom visszarakni mert a jelenlegi rendszerhez nem elég az ereje. Esetleg tudnátok ajánlani olyan szivattyút amivel működne az utókeringetés? Bár bevallom őszintén jelenleg már nincs is rá keretem, hogy ilyenre költsek. Ezért szeretném kérni a segítségetek/véleményetek, hogy tudnám menteni a helyzetet, hogy legyen fűtésünk.

köszi

Melyik utókeringető elektronika van benne?
Ha visszaolvasol, akkor megvannak a "járatosak".
De ha benézel alul, akkor a bal oldalon van egy fekete vasdoboz, tekerőgombbal?

Teljesen mindegy, fődim. Elektronikus vezérlésű a szivattyú.

Szia.

Ez aztán a gyors reakció!
köszi
Ilyen az utókeringetőm:
Bővebben: Link

Igazad van.
És gondolom nem SOL, azaz PWM-es változat...

Arra gondoltam, hogy arduinóval lehetne detektálni az utókeringetéshez leadott alacsonyabb feszültséget. és egy mágnesszelepet ha kapcsolnék ennek függvényében ami a szivattyú után a vízarmatúra felé menő ágat blokkolja akkor ugyanaz történne, azaz kialudna az őrláng de még menne tovább a szivattyú. valaki próbálkozott már ilyesmi megoldással?

Nyomáskülönbségre kapcsol a gázarmatúra, amit az áramló víz okoz. Ha az áramlás sebességét le tudod csökkenteni, hogy az armatúra visszahúzódjon akkor jó.
( az őrláng nem alszik ki, csak a nagy ( fő égő ) láng. )
Jobban járnál valami nagyobb teljesítményű olcsó grudfoss-vilo utánzattal pl.

Érdekes elképzelés megbontani a kazán szerkezetét. Valószínűleg működni is fog, de ez azzal jár hogy bármi hiba esetén (ne adj isten kigyullad a ház) a biztosító nem fog fizetni semmit jogosulatlan átalakításra hivatkozva.

Utó keringtetés kikapcsolása pedig nem lesz jó, mivel a forró fémfelületek keringtetés nélkül könnyen meghaladhatják a 100C-ot, felforralva a vizet.

De ha már megbontod a kazánt akkor lehetne párhuzamosan is bekötni a két szivattyút, fűtéskor a nagyobb, utó keringtetéskor a kisebb szivattyú menne. Ugyanakkor ennek kiépítéséhez a szerelvény nem lenne olcsóbb mint egy másik szivattyút venni.
De sokkal kevesebb vesződséggel jár venni egy másik szivattyút, az EVOSTA-ton meg túladni (mivel még garanciás könnyebb eladni).

köszönöm a hozzászólásokat!
Esetleg tudtok ajánlani olyan szivattyút ami kompatibilis a kazánommal és erősebb is mint a gyári grundfos? tegnap probáltam keresni, de pl a grundfos kínálatába az összes up és ups széria kifutott termék. Szinte bármi amit találok elektronikusan vezérelt mint a dab evosta2 amit vettem. Nem tudom, hogy csak nálam vagy standard volt régen, de a bekötési méret 1 1/2 és a szivattyú 180mm magas. A gyári grundfos UP 25-50 / 180. A Dab evosta 2 pedig 40-70/180 Amugy az érdekesség az, hogy a legkisebb fokozaton is keringeti mindnen radiátoroban a vizet a Dab evosta, és összesen 35wattos.. (kis fokozaton 4-5 watton müködhet) a grundfos pedig 90watt teljesitménnyel nem tudja keringetni. már azon is gondolkodom, hogy a grundfos egyszerűen öreg vagy hibás. De ugyanilyen grundfost sem látok sehol a neten/félve is venném meg, mert mivan ha ugyanilyen lesz... esetelg lehetséges az, hogy elkoszolódik és emiatt gyengébben keringet? érdemes lehet megbontani?

Bontani, nézni lehet, de kifutott széria, mert az új energiahatékonyság miatt csak elektronikus vezérléssel gyártják.

Lehet a kazán vezérlőpanele nem ad elég feszültséget teljes fordulatnál a szivattyúnak, amitől a grunfoss alacsony teljesítménnyel működik, de az evosta elektronikája még kikompenzálja. Ezt kellene kizárni méréssel, megfelelő érintésvédelemmel, mert kazánnál minden földelve van!

A előző 25-50 es volt, 25-60 lehet helyette a max, kondenzátorosban. IBO OHI 25 / 60-180 találtam kb. 20 ezerért.
( 25 csatlakozás átmérő, 50,60 emelőmagasság, 180 csatlakozási pont távolság )

Hasonló vezérlő panel

köszi a tanácsot! mindenképp megmérem ha hazaértem. Amugy az a kis potmeter a panelen tudja valaki h mit allit?

A fázishasitó gyujtásszöget.
Azzal lehet beállítani az utánkeringeltetés feszültségét, hogy a nagy láng kialudjon a termosztát kikapcsolása után, és csak bizonyos ideig az utánkeringetés feszültséget kapja a szivattyú.
Üdv. M.

Nem kellett bántanom a szivattyúját, de ha van benne kondenzátor, azt mindenképpen leellenőrizném...

Szia! Azt nem lehetne megvalósítani, hogy a Dab-ot sorba kötöd a kazán Grundjával és a szobatermosztát kapcsolásakor egy relé leválasztaná a Dabot és csak a Grund áramlása lenne hatással a membránra és a vezérlő is tudna hozzá igazodni?

sziasztok! Hazaértem, megmértem amit tudtam. 230 voltot kap a szivattyú sima keringetésnél, szóval a vezérléssel ilyen szempontbol nincs gond. Viszont az utokeringetés 176Volt és teljesen mindegy, hogy hova tekerem azt a kis pótmétert nem változik. Se a feszültség sem pedig a keringetés ideje. (egy percig megy az utókerongetés) A kazán arduinos/pzem-es berheléséről egyelőre letettem. megpróbálok venni a régi szivattyuhoz egy új kondit, hátha azzal erősebben keringet. Amugy ma szétszedtem kitakaritottam. jó sok lerakódás volt benne,de nehezen hinném, hogy ez okozta volna, hogy gyengébben keringet... A kondira nagyobb esélyt látok, hogy segíthet. Ha ez nem jön be, reménykedek, hogy az IBO szivattyu beválhat. halistennek nem 40-50 ezres ár sávban van mint a dab volt. a legutolsó eshetőség lesz a kazán vagy a dab szivattyu berhelése... Amit VIM ír annak a kivitelezése nekem már nagyon összetettnek tünik plane hogy két különböző teljesítményű szivattyú amik ha sorba vannak akkor egymást "hajtanák".. vagy rosszul godolom?

Mivel az Evosta állandó mágneses szinkronmotorral működik és beépített frekvenciaváltó (inverter) van benne...

Esetleg ha a Grundfos házra rámegy egy másik (nagyobb) motor akkor az is lehet megoldás.
Talán még annyit lehetne kipróbálni hogy a DAB mennyire szabályoz vissza ha csökkented a vízkör méretét.
Ha jól értelmezem a DAB leírásában módot akkor kisebb vízkörnél visszavesz. Mi lenne ha az utókeringtetéskor csak a legközelebbi radiátor működik (minimum egy radiátor szükséges a kazán visszahűtéséhez) a többit addig elzárod.

Ha találtál benne kondenzátort a dekli alatt, akkor "bingo".
Amióta internet van, tudjuk hogy minden hibát a kondenzátorok okozzák.

Ha az utókeringési feszültséget nem lehet állítani akkor az a vezérlő hibásan működik nem lehet vele a triak gyújtását szabályozni vagy maga a triak ment tönkre. A DAB rendszerbe iktatásával olyan problémák lehetnek, hogy annak saját védelme van mindenre kiterjedően pl. alacson tápfeszültségre is. A kérdés az, hogy ez az érték mennyi ha a HUK 43-mal lecsökken az érték cca. 120 volt körülire ahol már kialszik a főégő. Ha sorba van kötve a két szivattyú az erősebb veszi át a főszerepet, addig a gyenébb nem végez munkát és a váltást meg lehet olda viszonylag egyszerűen.
A kazán saját szivattyújának a kondenzátora persze kérdéses amit már említettek is de a keringési elégtelenség adódhat az újabb radiátorok rendszerbe iktatásának nem megfelelő módjából is.

Szia!

Valóban lehet rossz is, de egy egyszerű multiméterrel nem is lehet jelentősebb feszültségváltozást mérni. A feszültségcsúcs szinte állandó, csak a kitöltési tényező változik. A panel javítása után (többnyire csak a tirisztor, vagy a triak szokott tönkremenni) én egy 40 W-os hagyományos izzóval tesztelem, így látható a fényerő változásából, hogy működik-e.

Ha a panel hibás akkor egy teszt idejére kerüld meg. Tápláld meg közvetlenül a 230V-ból a szivattyút és utána indítsd el a kazánt. Leállításkor először zárd el a gázcsapot és csak kb 1 perc múlva kapcsold ki a szivattyút.