Szia!
"SZOPOK".... Szeptemberben teszt, OK, majd fútöttem klímával, jöttek a fagyok, és a zc bedonbta at örölközőt... Plusz egy hétig kímával fűtöttünk minuszban, bírt de nár beleharapott az áramba.. Minden Ok, most megy , ZC18, és szépen is fűt, de alacsony a gazlángmagasság...
De működik!, Először be sem kapcsolt, átmosás hidegvízzel, nem ok, de ér valamit, feltöltés légtelenítés, memdbrán, tányér csere... Működik, de nem az igazi... Most átolvastam az egész fúrumot... Grundfost 35 éves, kondi lesz a hibás.. A gázszerelők is elvérezenk rajta... Nem baj vetetm felújitott armatúrát 60 ezerért, elfér... Ha nem dől ben akazán, szezonban, tavaszig kivárok, de szerintem megoldja a kondi csere.
.. mert minden ok, minden jó, és még sem...

A nyomógomb belso részén van egy bordás gyűrű tekerentyű ami a "láng magasságot" állítja.
Legalábbis az én c21-esemnél...

Szia! Ha előbb kerestél volna rá erre a problémádra, talán már meg is oldottuk volna. Ez az egyik legegyszerűbb készülék és ha nincs még nagyon elhasználódva a tűztéri hőcserélő akkor nem ajánlatos lecserélni. A teljesítményt azt a képen látható csavarzat segítségével lehet állítani ami maximum 5-6cm lehet de az egyenletes legyen a széleken is ne csak középen, mert akkor a fúvókáknál már koszos. Van két impulzus csöve is aminek ugyancsak tisztának kell lennie, hogy a membrán megfelelően tudjon működni (nyitni a gázszelepet) a vízáramlás-biztosítóban.

Ez nem teljesen egyértelműen javasolandó, ugyanis nyitott rendszernél a túl nagy szivattyúnyomás a kiegyenlítő tartályba is képes felnyomni a vizet, amibe így levegő kerül, és viszonylag rövid idő alatt megeszi a fűtési rendszert. ( Lehet ritka az ilyen, de nálunk pont ez van...)

Nálunk is ment több mint tíz évet egy C21-s hármas állásban nyitott rendszerben de Radalokkal volt szerelve a rendszer, tehát minimális vas csövezéssel az is húzott (gázcső) és nem hegesztett csöveket építettek be. Most is működik a rendszer de persze a kazán le lett cserélve "Euroline"-ra és zárttá lett téve. Nem akar fogyni (lyukadni). A nyitott rendszer az fel tudja venni az oxigént, a szivattyú csak beviszi a rendszerbe. A tágulási anyaga sem mindegy, hogy miből van vagy a belseje védve van e az oxidációtól.

A baj ha a tartályba a túlzott szivattyú nyomástól megfordul a víz. Nyitott rendszert is láttam már több félét, volt amelyikben csak egy cső ment fel a tartályba, azt gondolom nem érdekli, de nálunk spec mindkét ág felmegy. Ott nagyobb szivattyú nyomás esetén a felső csőből a levegőn keresztül visszakerül a tartályba a víz, egy jó adag levegőt keverve hozzá. Azt ne kérdezd miért így csinálták, 10 éves sem voltam mikor készült. De máshol is hallottam hogy ilyen rendszer van. Itt súlyos gondokat okoz a nagyobb fokozat, ezáltal nagyobb emelőmagasság.

Semmit nem állít, max leáll... ! Maximumon megy alacsony lánggal. De most minusz 8 fokban is megcsinálja a beállított 23,5 fokot... 5 éves gyári új armatúra van benne nem hiszem, hogy megszorult... De vettem tartalékba egy felújíytottat tegnap jött meg... Korektul néz ki... Tényleg fel van újjítva... Gyári már nincs apiacon, Nem gyártják... Ameddig megy afűtés, nem nyúllok hozzá.. Majd tavasszal egy vegyszeres mosás, és kondi csere a szivattyúban... Egy éve lest kisvazva, a 4 éves hőcserélő, azóta olyan csendesen indul, hogy macska nem ébred fel rajta... De még az is lehet, hogy a gáz minősége "gáz"... Elvileg minden jó, és új, max 4 éves a keringetőn kívül minden alkatrésze... Majd meglesz ahiba.

Hát a legmagasabbon, van, és nyitotott a rendszer, és lagalább 20 éve, mert én nem nyúltam hozzá! Ha leveszem középre, el sem indul...

Új membrán... A régi 4 éves sem volt rosz , igaz kicsit"gatya" volt... Minden át lett nyomatva csapvízzel 4+ bár nyomással, az impulzus csövek is át lettek szétszedet armatúránál, majd összerrakva, kiszedett alsó csavarral is le lett légtelenítve, és megy, de nincs tartaléka...

Tudom! Már '90-es években ZV4-en szocializálódtam... Az sokkal gagyibb volt... Szerelő nem is vállalta... Csináld magad, ha szolgád nincs alapon... A ZC18-hoz egyszer hívtam 5 éve szerelőt tisztítnai, mert sokat dolgoztam, nem volt idő, és telt trá... Na a működő kazánt úgy szétbarmolta, hogy kettőnknek esténként egy hétbe telt lábra álítani, mert őneki is volt főállása, és akkor hatvan ezer forintomba került az alkatrész, és némi munkadíj... "Oltottam" , és haragudott, de a közös munka alatt összebarátkozott velem... Most is nagy dilemma a kondenzációs kazán... Van 600 ezerért ami tolerálja a nyitott rendszert, és a régi alu radiátorokat... De igazából szkeptikus vagyok, mert tanultam fizikát... q egynelő emszer cészer delta té... Ez a fizika törvénye! Ezt egy kondenzációs kazán sem írja felül... Ha realizálódbak az árak, akkor szigetelni kell, de most nem, mert olyan szabadrablás van, hogy ilyen árak mellett az sem térül meg...

A szükség az nagy úr és ha olyan készülékeken szocializálódtál (amiről írtál) akkor nem okozhat gondot egy ILYEN tortúra. Még annyit ehhez a vízáramlás egységhez, hogy az impulzus csöveknek is fontos szerep jut a nyomáskülönbség fenntartásához. A másik dolog pedig ha le van véve onnan középről ez az (ufó) akkor ott középen a gázszelepen azt a rudazatot próbáld meg kézzel nyomva megjáratni esetleg abból kiderülne, hogy ez mennyire nehezen működtethető a membrán számára. Persze a szivattyú kondenzátora sem elhanyagolható részlet ebben dologban.

Kedves VIM! Megjött a felújított armatzúr,a a munkahelyemre hozta a futár.. Na kibontottam, irány a műhely. Csavar"nyúzó", megnyom, érzésre olyan, mint a ami benne van... A "tút", úgy kinyomja, hogy lelöki a vízarmatűrát, ha nincs csutkára húzva... 30 éves szivattyú, kondi csere nem árt neki! De szerintem vegyszeres mosás, mert iszapos lehet.. Minden jó, de még sem... Másra nem tudok gondolni... Szépen fűt most is, de a határait feszigetem, nincs nagyobb láng... Pedig ezt csúnyán túl lehetne hajtani... Mximumon megy 55-60 fokos vízzel! FŰt renedesn, de ez s
okkal többet tudna..

Ha a főégő lángmagassága nincs 5-7cm (nem lehet szabályozni a recés csavarzattal) akkor nem iszap baja van hanem maga aszelep. Ott volt a link amiben szétszedett állapotban megmutatnak mindent a javításával kapcsolatban.

Az probléma ha a membrán kis rúdja letolja az ufót. Túlságosan szorul a gázszelep rúdja ezért nem tudja azt megfelelöen kinyitni. Azt a gázszelep rudat mozgasd meg.

Most nem bántom.. Igaz feszegeti a határait, de még -8 fokban is jól fűtőtt 55 fokos vízzel... Simán hozta a beállított 23 fokot.. De 100+ fölé is tudni kellene rátekerve fűteni... Majd tavasszal szétborítom... Szerelőt nerm hívok mert az nem ért hozzá... Köszönöm a tanácsot, megerősítetted a gyanúm... Mondjuk majd ki is mosatom a rendszert, és 30 év után kap egy új kondit is, az csak nem árt neki! Összetet hiba is elhet, sok apróság összeadódik..

Kacérkodtam egyszerűsített kazáncserével... Sokat kerestem irodalmat, megfelelő kazánt, olvastam, osztottam, szoroztam... De kialudtam.. Kb egy milka! De ez a kazán annyival nem fogyaszt többet mint egy moderm.. Sőt ebben a környezetben akár meg is fordulhat a helyzet... Ez a kazán egy mérnöki csoda.. '90-es évek hajnala, ígény volt a modern takarékos vékonycsöves fűtési rendszerre...cocom listásak voltunk, nem volt hozzá vezérlő elektornika... De a mérnökök megoldották! Átültették az átfolyós melegvízellátók elvét... Ott kinyitottad a csapot, és a vízarmatúra kimenő oldalán csökkent a nyomás, így a bemenő víz megnyitotta a gázszelepet... Itt fordítva van! A kimenő oldalon nem változik a nyomás, de ha indul a szivattyú, akkor a bemenő oldalon megnő, az eredmény ugyan az... Itt van kettő buktató: 1. ha a szivayytú nem tud kellő túlnyomást, 2. ha a kimenő oldalon nagy az ellenálláss, iszaposodás, elzárt radiátor, stb...., akkor hiába jó a kazán, de nem fog elindulni... Majd nyáron az egész rendszert kell karbantartani, mert a kazán csak egy része... Remélem ezzel másoknak is segítetem... A kondis vezérlőpanel már lassan 10 éve cserélve egy 2012 évi ZC18H Texas Istrument 2 IC-és paneljére... Méretben, bekötésben, működésben teljesen kompatibilis... Télen soha nem áll le túlmelegedés miatt, de melegebb időszakban lejjebb kell venni a kazántersmosztátot, mert ez még nez sem követi , figyeli a külső hőfokot mint a modernek...

Ezt egy kondenzációs kazán sem írja felül Q = c*m*ΔT ( Én még tanultam fizikát! De a fizika alaptörvényei nem változnak... Pl., tüzhely leves, 20 perc, 40 fok, húsz perc alatt hül ki... Micro 2 perc, de 2 perc alatt ki is hüll... )

Ha a szivattyú indul akkor a kimenetén az igaz, hogy megnő a nyomás de a bemenetén (a visszatérőn) szívóhatás alakul ki.
A gázszelepen ha nem lehet szabályozni a gázláng nagyságát akkor az a szelepnek a mechanikus problémája. Ha a vízáramláskapcsolót (a membrános ufót) nagyon megszorítod ott a helyén akkor szét fog repedni a gázszelep háza, ha máshol nem is de ott ahol a felfogatás van ott biztosan és ha nem tudod a helyén tartani ezt az impulzuscsöves kapcsolóelemet nem fog működni a kazán. Az is előfordulhat, hogy nincs központosan a helyén az ufós rész és a vízáramláskapcsoló rúdja nem tudja normálisan felnyomni a gázszelep rudazatát, mert a rúdvezető falának nyomódik. Ha a szivattyú akkorát nyom mint amit idéztél akkor annak a kondenzátorát nem lesz érdemes a most kapható kondenzátorok bármelyikére is lecserélni. Az áramlás nem lehet olyan katasztrófális, hogy a kazánhoz legközeleb eső radiátornál ne tudjon megforduni a kör. Máskülönben a visszatérő ág hőmérséklete is sokat elárul a keringési rendellenességekről.

Most nem kisérletezem vele... Mert működik... A visszajövő víz is meleg... Most ez jó vagy nem... Van aki azt mondja jó, van aki azt, hogy nem, mert nem jó a hőleadás... Kár, hogy az "ufon" csak 2 csavar van, így nem lehet tutira középre állítani.. De tavasszal azzal a kettővel is kisérletezek, mert meg vannak húzva, és igazad lehet, hogy félre tolja... Köszönöm a segítséget! Fűt, és van egy tuti, igaz nem egyszerűen vásárolt, de felújított armatúra is, nincs gáz, de gáz van, és nem midegy mennyit enged rá... Majd negyed fordulatonként lazítás, és egyszer csak beáll középre... Ha letolja akkor megint igazad van, mert akkor tényleg szorul a pár éves, ( majd nem ) új armatúra...

Sziasztok!
Mar az elejen le kell szogeznem, hogy nem ertek a kazanokhoz, sem a vezerlesukhoz Egy Feg ZC18 kazanhoz szeretnek egy sajat kis szoba termosztatot csinalni hobbi jelleggel.
Elolvasva a korabbi hozzaszolasokat es a bekotesi abrat arra jutottam, hogy a vezerlopanel 8-9 pontjara kell dugnom a sajat kapcsolom. Lenyegeben a kazanhoz nem is nyulnek, csak a termosztat (Computherm Q3 RF) vevo egysegebol kabeleznek (NO, COM) at a sajatomba miutan "megepult".
Amit viszont nem tudok hogy ezt vajon tudom kapcsolni egy 3.3V kimenetu egyszeru ESP32 mikrokontrollerrel? Vagy ezekbe a pontokba fazist kell vezetnem vagyis 230V-t?
Illetve van egy masik kerdesem a relevel kapcsolatban is. Az gondot okoz a kazan vezerlesenek ha a rele kapcsolasa mondjuk 1s a szokasos 15ms helyett? (Azt olvastam, hogy a szobatermosztatok kb 15ms alatt kapcsolnak)
Elore is koszonom a valaszokat!

Erősen úgy gondolom a ZC18 as kazán elég régi, annak a működéséhez folyamatos fázis kell. Ha van fázis megy, ha nincs nem megy. Így ms időkről beszélni értelmetlen. Ha a reléd lassan vált át max leég az érintője, de mitől is váltana lassan, ha normál működtető feszültséget kap. Az ESP kimenetét illeszteni kell egy jelfogóval, ami meg már tudja az átváltási időket. Amire vigyázz rövid időnként ne nagyon kapcsolgasd sokszor ( percenként ) , mert azt semmi alkatrész nem fogja szeretni.

A ZC18-ban a termosztát a 220 V-os (akkor még annyi volt) keringető szivattyút kapcsolja közvetlenül. Tehát ennek megfelelő jelfogó kell hozzá.
A kapcsolási időre nem tudtam görcsöt kötni, hogy mi a bánat akar lenni.

Koszonom a valaszokat!
Tehat akkor lenyegeben siman fazist kuldok a jelenlegi NO kabelre (maradva az elozo peldanal es csak a jelenlegi Q3 RF vevo egysegbol kabelezek at), amikor mukodtetni szeretnem (tehat futeni) es megszakitani, amikor nem? Amennyiben ez igy van akkor mi a szerepe a COM kabelnek/bemenetnek?

Nem ilyen egyszerű. A computherm vezérlője rövidzárat ad. Te is tedd azt !!! A NO és a COM kábel közé egy mindentől független rövidzár. Nem fázis és nem nulla... Erre legalkalmasabb egy relé érintője. A fázis rákötéssel nem próbálkoznék.

Sziasztok! Tudom már a kérdés is rossz. Egy elktromikusan vezérelt monern szivattyú tud-e 110 volton utókeringetni?

Belső elektronikás nem. De értelmetlen is, mert a feszültség csökkenésére nem csökkenti a fordulatot.
És a hagyományosnál is lehet, csere után, hogy a csökkentett fordulatszám is bekapcsolva tartja a főégőt.
Például: Grundfoss Alfa, Wilo Yonos, Ibo Beta nem alkalmasak.

Üdv, Van egy régi FÉG gázkazánunk, amin előjött egy hiba nemrég és nehezen jutunk dűlőre vele. Pontos típust nem tudom sajnos, de FÉG C... valami, fali kivezetéses (parapettes) gázkazán, csak a fűtés megy róla, lapradiátorokat fűt fel, régi vascsöves/gravitációs rendszer. Kb egy éve jött elő egy hiba rajta, hiába kapcsolta le a termosztát a kazánt a fűtés, ment tovább, nem állt vissza őrlángra. A vízarmatúrával volt gond, szétszedtük, igazából csak be lett zsírozva és tökéletesen ment, eddig. Most újra előjött ez a hiba, újra szétszedtük, felújítottuk a vízarmatúrát, kapott új membránt, meg azt a kis fém pöcköt is, de nem oldotta meg a gondot. Beleraktunk egy másik ugyanilyen kazánból egy alig használt vízarmatúrát, sajnos azzal sem az igazi. Termosztát lekapcsolja a kazánt, a láng is kisebb lesz, de nem kapcsol ki teljesen, tehát nem az őrlángra áll vissza, hanem minimálon megy a láng és így a fűtés is. Mi lehet még a gond? A gázszelep hibásodhatott meg és nem zárja el megfelelően a gázt? Találkozott már valaki hasonló hibával? Nem vagyok szakértő, szóval elnézést, ha valamit nem pontosan írtam le.

Szia! Milyen vezérlő van a dobozban?

A motorvezérlőt meg kell nézni, lehet-e lejjebb venni az utánkeringetési fordulatszámot.

Sajnos nem tudom , de megnézem. Lehet a vezérlőpanel a hibás? Igazából a vezérlőjét is cseréltük, amikor az armatúra felújítás nem segített, de ugyanaz a gond így is, szóval szerintem nem az a ludas, de fene tudja.

Már az is segítség (ha már fénykép nincsen), hogy fekete vasdoboz, vagy szürke műanyag.