Kedves Mindenki aki a kérdésemre eddig reagált!

Sikerult itthon talalnom egy 3µF kondit egy csőventillátorról leszedve. Nyilván nem a legjobb mert 2µF kellene bele gyárilag. Azonban nem igazán érzékeltem semmi változást a saját kondijához képest. Persze siman lehet, hogy a saját régi kondija ugyanannyira rossz amennyire a 3µF nem bele való, de ingyen ezt sikerult kipróbálnom. Jelen pillanatba visszaraktam a grundfost, sajat kondijával. így legalább van utókeringetés. Változatlanul gyenge mint a harmat, de sok radiator állitgatással sikerült talalnom egy olyan állapotot, hogy minden radiátor melegszik legalább. A hátsók gyengébben, de legalább jut beléjűk víz. a dabbal gyakorlatilag érzéketlen, hogy melyik radiátort mennyire zarom-nyitom... nagyon nagy a különbség a kettő között. Ezzel a grundfossal olyan mintha egy penge élén kéne egyensúlyozni, hogy ne fojtsam le az elsőket annyira, hogy a kazán leálljon, de hátra is jusson víz a kör végére. Amit megfigyeltem ma, az az, hogy, a grundfos szerintem túlságosan melegszik. Ma ment a fűtés pár percet. Az előre menő víz már 42 fokos volt, a visszatérőn gyakorlatilag nem lehetett érezni, hogy meleg. Ennek ellenére a szivattyu simán volt vagy 45-50 fokos (picit melegebb mint az előre menő víz) nekem ez is kicsit rendellenesnek tűnik. Bár tény, hogy nem valami hatékony. Az a 90w amit felvesz és nem a vizet forgatja valahova lesz... Sajnálom nagyon, hogy a Dab nem maradhat a kazánban, mert nagyon szimpi amúgy... A fentebb ajánlott ibo szivattyúval kéne tennem egy próbát, de attól tartok, hogy ugyanolyan lesz mint a grundfos. A két szivattyus megoldásokat inkább offolom, fizikailag sincsen hely, hogy beépítsek kettőt. A kazánberhelést meg nagyon végső esetbe csak. Ezzel kapcsopatban egy barátom felhivta a figyelmem, hogy a mágnesszelepes megoldás amin gondolkodtam, vakvágány, ugyanis ha elzárom a vizet a vizarmatura előtt akkor a nyomást ia rázárnám a gázszelepre... Azt mondta, hogy ezt inkább Y szeleppel kéne. bypass ágat építeni ami a vizarmaturát kihagyja ilyenkor... szal nem annyira egyszerű ez sem ráadásul elég sok átalakítás... Majd megírom,ha van előrelépés a témában. Azért még a hozzáértők véleményére kíváncsi lennék: vegyek egy 2µF kondit a grundfosba (számítana bármit?) vagy inkább legyen egyből az ibo szívattyú?

Lehet hogy a Grundfos-on lévő kapcsoló romlott el és ezért hiába van kapcsolva III fokozatra csak valamelyik alacsonyabb fokozaton működik.

De egy érdekes megjegyzés. Másnak úgy látszik sikerült megoldani hogy új típusú szivattyút berhelt a kazánra. kép
Sajnos Google csak a képet találta meg, azt meg nem tudom hogy lehet kép alapján keresni a fórumban.

Szia! Igen de nem lett jó pont amiatt, mert modulációs a szivattyú és a kazánvezérlő tönkreteheti. Bővebben: Link

Az én grundfosom csak egy fokozatú nincs rajta semmi állítási lehetőség. régi darab. este azon kezdtem el gondolkodni, hogy a leg egyszerűb amúgy a szivattyu vezérlésének átalakítása lehetne. A szivattyu eleve képes a saját erejét bizonyos határokon belül állítani. lehet ezt kihasználva le lehetne venni annyira gyengére is, hogy utokeringetésel azonos eredmény szülessen.. szet kéne bontani a dab szivattyu vezérlését és megnézni mivan benne.

Ne tegyél ilyen butaságot. - 1 garancia és nem is fogsz semmihez hozzáférni a panelen.

Ezt könnyedén ki tudnád próbálni ha a Dab fokozatát a kazán üzeme közben leveszed a legkisebbre és akkor elalszik e a főégő, mert a többi már részlekérdés.

Valószínűleg MCU alapú vezérlés triakkal. Ha nem gond a programozás (forráskód és programozói felület nélkül) akkor sikerülhet az elképzelés

Inkább a Grundfost kéne jobban szemügyre venni, mert lehet hogy ugyanaz a motor van rajta mint a kapcsolóson (miért is gyártanának másfajtát?) csak lehagyták róla a kapcsolót. Lehet hogy a gyárban közepesre fokozatra állították be, amit át lehet huzalozni max-ra.

annyit látok rajta mint opció, hogy van 3 lyukacska ahol a kondi van. A kondi labai az 1. és 3. lyukba vannak szúrva.. Nemtom hogy a közepső csinalhat e bármit. holnap lefotozom!

ezeket sikerült fotóznom így beszerelt állapotban.

Most nem vagyok otthon hogy megnézzem a sajátom, de azt találtam hogy VIM már szedett szét: vezérlés

Nagyon hasonlít az kör alakú dudoros valami egy kapcsolóra. Talán érdemes lenne jobban szétszedni, és méregetni egy kicsit, hátha rá lehet tenni egy kapcsolót. Döglött, berohadt szivattyút fém árában oda szokták adni, arról hozzá lehet jutni kapcsolóhoz.

Végül hozzányúltam másra félretett pénzhez és rendeltem egy új vezérlőpanelt és egy 25-60/180 ibo szivattyút. Valami azt súgja, ha berakok egy erősebb szivattyút akkor meg a 176 voltos utókeringetés lesz megint túl sok amit állítani szintén nem tudok a valószínűleg hibás panel miatt. Hogy a meglévő panelemnek mi baja lehet azt nem is akarom már kideríteni, elsőre persze megpróbálom csak a szivattyút cserélni, de szerintem kelleni fog a panelt is...

Egy Szállítási költséget megúsztam mert jelenleg az ibo oldalán rendelt minden terméket ingyen postáznak. Reménykedem benne, ha kicserélem a vezérlést és berakom az ibo szivattyút akkor minden rendben lesz. A dab meg megy a jófogásra sajnos... Majd jelentkezek, de remélem csak jó hírekkel és nem újabb segítségkéréssekkel. köszi mindenkinek aki hozzászólt és foglalkozott a bajommal!

Tedd fel apróba a hibás panelt is. Nem tudom mennyi az új ára, de talán adnak érte 1-2e-t.
Megjegyzem a ZC-18-ból van újabb verzió is, ami már elektronikusan vezérelt gázarmatúrát tartalmaz, és PIC-es a vezérlő panelja. Oda kell figyelni hogy neked a régebbi verzió panelja kel.

Lehet nem fog tetszeni a véleményem, nem a szivattyúval kellene variálni, hanem a vízkört áttervezni úgy hogy mindenhova kb azonos nyomással eljusson a víz. Ha a régi rendszerben a szivattyú jó volt, valószínű nem romlott el. Ha beteszel egy sokkal nagyobb szivattyút, akkor ha nyitott rendszert nem építetted át tartályosra, a levegősödés is problémát fog okozni. Az áramlási sebesség is, ez által a zaj is nőni fog...

Eszerint fölösleges pénzkidobás az új panel, mert hibátlan. Feltételezem, hogy az eredeti szivattyúval is volt utókeringetés.

Én már régen nem tudom követni a kollégát...

Az új panelt azért akarom biztonság kedviért, mert a trimmer poti nálam nem allít semmit. Ha berakok egy erősebb szivattyút akkor félek, hogy 176 volton (amin nem tudok állítani) az sem fog eléggé lelassúlni ahhoz, hogy kialudjon a láng. Tehát csak felkészülésképp, hogy lejjebb tudjam venni ha úgy adódik, hogy kell. Amúgy igen, meglehet hogy a fűtésrendszer sem tökéletes mert minden visszamenő ág felül megy a plafon alatt. Amúgy zárt rendszerűre lett alakítva. Két fűtés kör van, wattban hőleadás tekintetében közel azonos a két ág. Az egyiken 6 radiátor van, a másikon 4. Klasszikusan a visszamenő ágat lent szokás vinni, de ezen már tuti, hogy sosem lesz változtatva. így ehhez a fűtésrendszerhez szeretnék egy szivattyút illeszteni ami elég erős de tud utókeringetni is. ha csak szivattyút veszek, a régi panellel nem tudom lejjebb venni az utókeringetés erejét ha kellene, ezért vettem panelt is.

Visszatérve ide az eredeti problémához talán elsiklottunk a felett, hogy a rendszer levegős és azért nem tudja a szivattyú nyitni a főégő gázszelepét nem azért mert kibővült két radiátorral. Ha megfelelően tömör lenne a rendszer és abban a tágulási tajtály nyomása is az össz literhez lenne igazítva, akkor a szivattyú nyitni tudná a gázszelepet. A vezérlőben az állítási lehetőség az a leírtak szerint nem működik ha a kimeneten nem változik a feszültség a szivattyún. Azon utókeringésnél még 100 volt sem szokott lenni, hogy elaludjon a főégő. A hidroblokk membránja, annak kinyúlása, kifáradása nagyban befolyásolja a szelep nyitását és zárását.
A plusz radiátorok bekötése nem lett leítva, hogy az hogyan lett csatlakoztatva a fő gerinchez. Hiába vitted 20-as csővel ha press vagy szorítógyűrűs csatlakozók lecsökkentik a keresztmetszetet. Ha rézzel vitted volna és ezzel a mérettel úgy jó. Abban nincs szűkítés sehol. A szivattyús fűtésnél nem probléma ha mindkét ág felül van csak az nem mindegy, hogy a gerincről hogy ágaznak le a körök.
Az összes radiátor az hány litert vesz fel? Az új radiátorok mekkorák és hol helyezkednek el a rendszerben?

Valószínű, hogy az egyik probléma az amit írtál is. Ez a rendszer végig szoritógyűrűs idomokkal lett megépítve. ez valószínű egy plusz ellenállás a rendszerben, és szerintem az is, hogy minden radiátor után visszamegy a visszamenő ág a plafon alá. + emiatt elég nehézkes légteleníteni a rendszert, de azért nem lehetetlen. van 3 automta légtelenítő a legmagasabb pontokon. bar ezek ellenére is amikor légtelenítek a levegő egy jelentős részét az adott radiátorból tudom csak kiengedni. Ugy légtelenítek, hogy mindent elzárok csak az adott kör utolsó radiátorát nem. ilyenkor akkora erővel keringet, hogy beletolja a levegőt az utolsó radiátorba. a nagyját innen ki tudom engedni. aztan elzárom ezt is, és megyek egyel visszább, és igy tovább. Ezekután már 99%ra mondom, hogy nincs levegő sehol, bár bele nem látok, de nincs sehol semmi hangja, nem csorgadozik, nem csobog, nem bugyborékol. A plusz két radiátor ugyanilyen szorítógyűrűs T idomokkal lett bekötve, itt gondolom maga a radiátor és az ujabb szűkületek jelentik a plusz ellenállást. De mint fentebb írtam már nem tudom átalakítani/változtatni rajta. Szerintem a régi szivattyú gyenge és gyenge is volt csak ott harmadekkora ellenállása volt a rendszernek. 2 colos csövekkel acél radiátorokkal. tippre 300Liter közelébe lehetett az a rendszer. A mostani pedig 78.8 Liter a csövek térfogatával együtt. + A nyomáskiegyenlítő tartályba lehet 2-3 liter víz.. Ezt nem tudom pontosan, de lábakon áll és aránylag könnyű megemelni. nincs benne sok víz. jelenleg 1.4 Barra van állítva a rendszer nyomása és az összes hőleadó teljesítménye pedig 9616w + 8237w (első és második kör) ezt is anno igyekeztem 18kw közelébe méretezni bár semmi szükség rá. Általába 20 percet szokott menni a fűtés, és a szoba termosztát már lekapcsol. ilyenkor a radiátorok alja még hideg/langyos. a fég kazán lángja is a leírása szerinti legalacsonyabb beállítás közelében van. Olyan 1300L/h gázt használ. Szóval az észrevételeid jogosak, és tuti hogy van fogyatékossága a rendszernek, de ezen már változtatni nem tudok. bizom benne higy az ibo szivattyu legalább hasonló erős lesz mint a dab, és hogy az új vezérlésel, le tudom venni az utokeringetés feszültségét olyan alacsony szintre, hogy kikapcsoljon a gázszelep. (amúgy a kazánt légtelenítettem a hőcserélőnél is, és a kis "ufó" előtti rézcsőnél is engedtem ki belőle egy kis vizet. Amúgy ezzel a fűtésel már a harmadik szezont készülök végigcsinálni, nem használhatatlan, bár vannak hibái. főleg az hogy nagy az ellenállása.

Erre is válaszoltam már: itt.
Cseréltem, javítottam már néhányat, egyszerűbb lett volna tesztelni az új rendelése előtt.

köszi, de sajna nincs már itthon hagyományos izzom ezért ezt nem sikerült probálgatnom. Pár éve ledesítettem mindent és az összes maradék izzót a szüleim elkérték. Elöljároban, igazad volt: Valóban felesleges volt az uj vezérlés, de már nem akartam a véletlenre bízni... Amugy a következő a helyzet: Megérkezett az ibo szivattyú, beszereltem, vezérléshez nem nyúltam, a trimmer potihoz sem kellett. Az ibo szivattyú erősebb mint a grundfos, de gyengébb mint a dab.. Az utokeringetést csinálja ezzel a 176 volttal is. Igy marad egy tartalék vezérlésem. A csere tehát végülis sikeresnek mondható. -Azt nem tudom a dab szivattyuba honnan van akkora erő, de a radiátorokon a víz áramlása azzal hallatszott a legjobban bármelyik radiátornal néztem/füleltem és azzal is melegedett a leg gyorsabban. Ez az ibo sem rossz de fülre a víz áramlása nem annyira erős mint a dabbal volt, de a grundfoshoz képest jóval erőseb szerencsére, szépen melegszik az utolso/leghátsó radiátor is . Ha erősségüket nézem 10es skalan a dab a 10es es a regi grundfos 3-4es akkor ez az ibo olyan 6-7esre tippelném. Ami kellemes pozitivum róla, nagyon konnyu a bekötése csak kis pöckoket kell lenyomni es betolni a kábelt, valamint a három szuvattyú közül szerintem ez a leg halkabb. A dab berregősebb picit a grundfos meg halkan de kattogosabb hangot adott, gondolom a sok év alatt már nem volt 100as a csapágya, lehet innen is ered a teljesírmény csökkenés. bár mikor szétszedtem egy cseppet sem szorult, könnyen lehetett forgatni. úgyhogy egyelőre ennyi. igy fogok nekimenni a fűtés szezonnak, remélem minden rendben lesz. Köszönöm még egyszer mindenkinek aki próbált segíteni!

Az a lényeg, hogy nem adtad fel, és jó lett a fűtés!

Többször leírtam már, de nem árt még egyszer:
- Szobatermosztáton beállítod a kívánt hőmérsékletet, és nem tekergeted. Aki mégis tekergeti, eltöröd a kezét.
- Utolsó radiátoron a szelepet csutkára kinyitod.
- Az összes többit addig zárod el lassanként, amíg nincsen túl meleg.
- Ezzel el leszel egy darabig (egy fűtési idény), rajtad kívül más nem tekergetheti (lásd fentebb.)!
- A jobb oldali gomb alatti tekerővel, a gázmennyiséget minimumra venni, hogy nagy hidegben (mamár ritka a - 10 fok is...) gyakorlatilag folyamatosan menjen a cirkó.
- Kazántermosztáton akkora előremenő vízhőmérsékletet állítasz be, hogy még nagy hidegben se kapcsoljon ki. Fölfelé hiába tekered, attol nem lesz melegebb.

ZC18-hoz szeretnék kérdezni. (ZC18, parapet, már nem analóg, hanem digitális kijelzővel)
- Időnként leáll, és ErC hibaüzenet jelenik meg.
A leírása szerint:
+
Hibaokok lehetnek:
• EMV érzékelő (áramköre) szakadt
• EMV érzékelő illesztő áramköre hibás
-
Ha újraindítom - kihúzom a 220-ból majd visszadugom a cirkót -, akkor elindul, de volt, amikor, kis idő elteltével, háromszor egymásután leállt. Ránézésre az áramköre megvan. Vezérlő képét feltöltöm.
Mi lehet ennek a problémának az oka, minek, hogyan érdemes utánanézni?
--
Másik kérdésem.
A másik feltöltött képen elszíneződés látszik a kazántesten. Ez mitől lehet, mire lehet/kell számítani, mit kell vele tenni?
Köszönöm.

Szia! A kék-barna vezetékes NTC-t kell cserélni vagy a ko taktusait megvizsgálni elektromosan és mechanikusan is, a cső és klipsz felülete között, hogy jól fekszik e fel a cső felületén az érzékelő.

Szia, köszönöm szépen, megnézem.

Nekem is ilyen típusú cirkóm van, az elmúlt években számos hasonló problémával találkoztam.
Néhány alapvetés:
- a vízarmatúra nyitja a gáz üzemi szelepét, de nincs benne rugó, tehát a membrános kapcsoló nem tud elfáradni. Viszont nyitni a rajta lévő nyomáseséstől tud, tehát, ha a rendszernek nagy az ellenállása és emiatt nagy emelőmagasságú szivattyút választunk előállhat az, hogy az össznyomásesés alacsony lesz, így vízaramtúrára jutó is és emiatt az nem nyitja a gáz üzemi szelepét. A megoldás: elsősorban is a helyes hidraulikai méretezés, azokat a követelményeket teljesíteni, amiket a FÉG előír. Nálam például a cirkó 5/4" -os csövekre csatlakozik, ezek mennek az NA100 -as osztókra, azokból ágazik több soros kis köre és a padlófűtés hőcserélője. Ezen csődimenziók ellenére is, ha a hőcserélő primer ágában levő ferde szeleppel nagyon le van fojtva az áramlás, nem kapcsol a gázarmatúra. Tehát ha már a kiépített fűtési rendszer nem megváltoztatható, akkor vagy kézi állítású bypas vagy hidraulikus váltó beépítése jelent megoldást.
Egy másik hibaok lehet, ha a gázarmatúrában van szorulás, ezt pár évente szétszedéssel és hőálló zsírozással lehet kezelni. Vezérlés házilag is készíthető, egy fázishasításos szabályzó és egy időrelé segítségével. Általában 50% -nál kisebb teljesítményre nem kell az utókeringtetés idejére leszabályozni a szivattyút. Viszont előállhat az a helyzet, hogy nagy teljesítményű szivattyú esetén a víztömeg lendülete tovább áramoltat és a vízarmatúra későn zár emitt túlhevülhet a hőcserélő. Erre nagyon kell ügyleni, sőt a beszabályozást is úgy megejteni, hogy a lehető legkisebb gázláng mellett fűtse a házat, tehát a kazántermosztátnak minél kevesebbszer kelljen dolgoznia, szabályozás nélkül álljon be a munkapont. A kazántest vörösréz, igen könnyen túlhevül, akár meg is olvadhat, a pótlása meg igen drága.

Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni mi lehet a gond. ZC18 as kazán, jól megy a fütés a nap nagyobbik részén de sajnos általában este azt tapasztalom, hogy nem akar elindulni vagy ha elindul akkor hamar le is apad az erő és már csak alig ég. Ebben az időszakban ha ki-be kapcsolom akkor elindul normál lángon és azonnal le is apad. Szivattyút hallom legmagasabb állásban van. A kazánon az állító is maxon megy.
Ekkor leveszem a termosztátot és hagyni kell pihenni ha “kipihente” magát akkor nagyjából 1-2 óra és újra megfelelően működik ki
Be kapcsol felfűti a házat egész éjjel majd nappal is és olyan délután koraeste előjön a tünet. Tavaly lett cserélve az “csészealjban” valami. Utána tökéletesen müködött 1 évig most szivattyú cserét javasoltak.
Van esetleg valakinek valami tanácsa vagy hasonló tapasztalata?!
Köszi előre is.

Szia! Az első kérdés az lett volna, hogy milyen vezérlő van benne de azt mondod, hogy a szivattyút hallod, hogy a legnagyobb fordulaton jár és mégis lecsökken a láng. A membrán impulzuscsöveinek tisztának kellene lennie ahhoz, hogy a szivattyú a membránt állandó felső helyzetben tartsa.

Szia! Köszi a válaszod, igen szivattyú van ès a legmagasabb állásban(3ik) van. Mèg a múltkori mostmár tudom membrán csere alkalmával mondták, hogy a vègèt jàrja a szivattyú. Ez szted megoldhatja a problèmát? Ma annyi törtènt, hogy eljött az este ès a termosztát a lakásban 22 fokra volt állítva ès megint nem kapcsolt vissza, normál esetben 21.8 nál kapcsol újra vissza. Amikor huzamosabb ideig nem kapcsol újra akkor jelzi, hogy megy a fűtés de igazából nem történik semmi…Ma 21.8 nál jelezte, hogy bekapcsolt a fütés ami ugye nem történt meg és most először döntöttem úgy, hogy nem nyomogatom nem is megyek a kazánhoz próbálkozni és elindult magátol…21.4 ig csökkent a hőmérséklet “bekapcsolt fűtés mellett” Majd egyszer csak a melegedni kezdtek a radiátorok Most, hogy néztem megint gyengébben megy de elindult 21.8 nál jár. Nem tudom mi lehet a baj.

Ez szerintem nem szivattyú problém lesz hanem a kazán termosztát hibája okozza és ehhez még hozzá jön a vezérlő utókeringési ideje. A kazántermosztát a rajta beállított előremenő hőmérsékletet elérve kikapcsolja a szivttyút amit a vezérlője utókeringetésre kapcsolja amíg le nem esik a termosztát hiszterézisének az alsó értékére (kb. 12°C) amikor is vissza kellene kapcsolnia ha a szobatermosztát még kéri a meleget. Az utókeringéssel is probléma van ha a főégő nem alszik el teljesen! Milyen vezérlő van a dobozban?