Villamos méréstechnikában nincs "átlag". Közép, csúcs, effektív stb. érték van. Ehhez hozzájön az, hogy a multimétereket színuszos váltó (50 - 100 Hz), vagy DC feszültség mérésére tervezik. Nagyfrekvenciás PWM jelet kb. egyik sem tud helyesen mérni.

Egy DC/DC konverter merőben más, mint egy MPPT töltésvezérlő. Előbbi mindenáron teljesíteni akarja azt amit elvársz a kimeneten még akkor is, ha a napelem hatásfoka csökken. Az MPPT a maximális teljesítmény kihasználására született.

Sziasztok!
Akkutöltő javításához kellene nekem UC3842B PWM kontroller chip. Keresgéltem itt a neten, és jellemzően olyat lehet kapni, aminek a végén van egy "N" betű. Turkáltam itt a netet adatlapok után, de nem nagyon találom, hogy mi a kettő közt a különbség. Mi több, az "N" végűre is olyan adatlapot kapok, ami a sima UC3842B-re vonatkozik. Pl. itt.
A kérdésem az lenne, hogy tudja -e valaki, hogy van -e valami érdemi különbség a kettő között?
Ha jól láttam, a hestore-ban is lehet kapni, de csak "N" végűt.
Üdv.

Szia!
A BN végű a Minidip tokozású, tehát a furatszerelt.

Hümm... az a helyzet, hogy a sima B végű is furatszerelt. Lásd csatolmány.

Az IC maga az UC3842B. Az "N" a végén a Minidip tokozás jelzése.
Nyugodtan vedd meg jó lesz.
Az, hogy a panelen lévőn nem szerepel az N tokozási jelzés nem jelent semmit.
Valószínűleg másik gyártósoron készült, talán kínában. Sok cégnek van gyára kínában, az ST-nek is lehet.

Megnyugtattál. Nagyon köszi!

Nincs ellentmondás, mert a BN-BD vég csak a rendelésnél számít, a marking nem tartalmazza az N-t vagy a D-t.

Sziasztok!

Hozzá nem értőként egy kérdés foglalkoztat már rég óta.
Egy 6V / 3A-es BEC tárpól kapja a NYÁK-om a betápot.
Hasonló ehhez, de a linken szereplő csak 5V-os

Erről a betápról egy Arduino Mega van megtáplálva, 2 darab szervó és egy adó egség ami másodpercenként 20 alkalommal ad, ilyenkor 200mA-t vesz fel. A szervók csúcson járatva max 1A-t, az arduino pedig ha jól tudom max 100mA-t. Tehát ez bőven belefér a 3A-be amit a BEC tud.

Gyakorlatilag PWM jelekkel operálok.
Annak idején én bele terveztem a kapcsolási rajzba 3 db kondenzátort. Egy 100 nF-os fólia kondit zavarszűrés ellen, 1 db 1000µF/10V LOW ESR kondit a betáp után rögtön hogy stabil legyen a betáp és egy 1000µF/10V LOW ESR kondit közvetlenül az adó egység elé hogy ne rángassa a tápot.

Ez szerintetek rendben van? van értelme? Esetleg használhatok kisebb kondikat is? Gondolom ezeknek idő kell míg feltöltődnek, addig a rendszer instabil.

A PWM vezérlőkön jellemzően nincs tekercs sem, mert felesleges. Az MPPT vezérlőkön meg kell lenni, azért tud úgy működni mint kb egy DC-DC konverter. Azt mondjuk épp nem írtad, milyen teljesítményű ez a modul, de gyaníthatóan azon az 5-10W között amit próbálsz, valóban nem nagyon fogsz tudni kontrasztos méréseket végezni sima DMM -el.

Puffernek amperenként szokás kb 1000µF -al számolni, de ez is inkább csak a 100Hz -es egyenfesznél.
Mivel a DC konverter nagyságrendekkel nagyobb frekvencián jár, elég oda kisebb is.
Az az adó nem tudom mekkorát "ránt" a tápfeszen, de külön külön puffer nem mindig szükséges.
Annál inkább a 100nF -os szűrő ami sokkal inkább szükséges az egyes fogyasztók betáplálási pontjaira, ha épp gyárilag nincs rajta.

Akkor ezek szerint nagy hibát nem vétettem?
Max. csak kicsit túllőttem a célon?

Inkább így.
Cp: puffer 100-1000µF/A,
Csz: szűrő 47-100nF.

Ui.: Ha szükséges, akár még a szervók elé is mehet 1-1 szürő.

Ezen, amit beszereztem, van tekercs, azért bíztam benne, hátha jól fog működni, de még ez se garancia. :/

Ma volt többé kevésbé rendes napsütésem, és továbbra se tudtam több áramot és magasabb napelemi feszt. kinyerni a rendszerből, szóval problémás, de legalább van egy relatív drága túltöltés védelmem.

Sziasztok!
Csináltam régebben egy fényorgonát és stroboszkópot egy dobozba építve, és fixen bekábelezve a fénykeltőket.
Macerás a három doboz így egyben, kellene valami kompakt csatlakozó a dobozra, ami jó a 230V-ra és a villanócső feszültségéhez is!
Mi lenne jó erre?

Pld. AC2A

Esetleg DS csatlakozó?

Azt hiszem meg van a probléma.
Nem tudom pontosan, hogyan működik a szerkezet, de némi kísérletezés és agyalás után rájöttem, hogy van egy 40mOhm ellenállás, amin eső feszültséggel (gondolom) méri az átfolyó áramot.
Egy drót huzalt raktam be a helyére, nem tudom kimérni mekkora, de kb. 100-200mOhm körül lehet, és így már megemelkedett a napelemen mért feszültség 18-20v-ra, és az áramkör kimenetén is mérhetően több áram folyik mint közvetlen a napelemből!
Szóval gyanítom az lehet, hogy 3A-re van kalibrálva az áramkör és akkor működik jól, de én 0,5A-rel hajtom meg, így át kell kalibrálni ehhez.
Nehéz eltalálni a megfelelő ellenállás értéket, de mindenképpen előrébb vagyok!

Sziasztok! A ".01" és ".02" jelzésű kondenzátorok itt milyen értéket jelentenek?

10 nF-osak.

Hello! A pont a µF helyét jelöli, tehát 10nF és 20nF a két érték.

"All unmarked Caps in uF"
A megjegyzések között írják, azt jelenti lényegében, hogy a mértékegység nélküli kapacitások mikrofaradban értendők.

Ahhoz, hogy megállapítsd, hogy valóban jól működik e, vagy nem, mint írták jobb mérési környezet kell. Először is én nagyobb teljesítményen próbálkoznék.

Ehhez nem sok mindent lehet így hozzáfűzni, és érdemi konklúziót se levonni. Legalább egy kapcsolási rajz kellene, vagy minimum egy adatlap a rajta lévő IC -ről. Nem lehet túl bonyolult áramkör, akár még vissza is lehetne rajzolni. Elméleti síkon, ha növelsz egy söntellenállás értéket, akkor nem hogy több, hanem kevesebb áram folyik át rajta. A rajta eső feszültség fog növekedni.
De az is lehet, hogy a drótdarabbal nem, hogy nagyobb, hanem épphogy kisebb ellenállást iktattál be.
Tehát ez így csak találgatás.

A stroboszkóphoz ez jó lehet, de a fényorgonához négy ér kellene!

230V megy, a stroboszkópnál meg 600V, nem szeretnék egy véletlen mellényúlásból áramütést, ennek az érintkezői nem problémásak ilyen szempontból?

Ezekkel a csatlakozókkal szabad 230V-ot átvinni, érintésvédelmileg ez megfelelő megoldás?
Bővebben: Link

Nem, csak általában 60 V /2 A -ig használhatók katalógus (termék ismertető) szerint.

Én a 600V-ot a lámpába állítanám elő, és csak a vezérlést vinném át. Mert a 600V-os csati már ritkaság és horror árban van egy ilyesmi.. A villanócső és a kondi között egyébként is nagy áramok vannak. Minek azt vezetgetni?

Beletekertem a linken a leírásba, a GX20 250V 7A a 3 és 4 pines.

Tessék kapcsolási rajz: Link
Igen jól írod, kevesebb áram fog átfolyni a söntön, viszont ugyan akkora feszültség fog rajta esni, mint ha 3A 40mΩ terhelést kapna = 0,5A 240mΩ.
Tehát át kellett kalibrálni, hogy kevesebb áramon dolgozzon pontosan.
És biztos, hogy nagyobb ellenállást iktattam be, mert mértem a rajta eső feszültséget, ugyan akkora áram mellett, és a 2-3mV felment 15-20mV-ra, szóval a mérések alapján jól csináltam.
Az is biztos, hogy a műszer nem téved, mert egyrészt a kijelzési viselkedéséből észre lehet venni, ha valami zavarja, másrészt, 15 évnyi tapasztalatból tudom, hogy több száz kHz-es frekvenciák annyira magasak, hogy a belső szűrő elektronikája teljesen eliminálja.
A lényeg az egészben, hogy az MPPT töltésvezérlők mindig azon az áramon működnek pontosan, amire be vannak kalibrálva. Ha ettől eltérő teljesítményű napelemet köt rá az ember, akkor a söntöt ennek megfelelően kell változtatni. Jelen esetemben a 40mΩ-ot ezek szerint 240mΩ-ra kell növelnem, és pontos lesz egy 10w-os napelemmel is.
Valamiért pont kifogtam ilyen felhős napokat, így nem tudom 100% teljesítményen hajtani a napelemet, de bízom benne, hogy hamarosan sikerülni fog.
Majd nyár vége felé úgy is írok egy átfogó tesztet róla, és ott leírom mind ezeket a fontos tudnivalókat.
Azt hittem ennél okosabban működnek...