Esetleg egy kis akkut tölts folyamatosan vele, és az segít a tranziensek áthidalásában... De talán külön erősítő, és hozzávaló táp célravezetőbb lenne, és akkor nem kellene ennyit "gányolni"...

Csá.

Hát ja. Kérdés az hogy mennyiböl jönnék ki vele!? Anyagilag.

Szevasz!
Ne gondold azt, hogy pikk-pakkra meg tudjuk mondani, főleg nem abból a fotóból.
Ha ez nekem megoldandó feladat, akkor a következőt teszem. A benne levő IC-k /fotón nem látszik/ típusa szerint interneten megkeresem az adatlapját, és az ajánlott kapcsolásból kinézem melyik az "láb", amelyikre az 5V visszacsatolása érkezik. Ezt a "lábat" megkeresem a panelon, és "felveszem" a kapcsolási rajzot, amíg nem tiszta, hogy milyen alkatrészek tartoznak hozzá. Ha ez megvan, teljesen egyértelmű mit kell kikötni, hogyan kell a 12V-ot "becsatolni". Az IC-n belül van egy komparátor, egyik bejáratán van egy belső tápból származó ca. 1,3V referenciafeszültség, a másik bejáratára kerül az eredetileg 1,3V-ra leosztott 5V, majd a 12V-ból leosztott.
Ez a tennivaló tulajdonképpen részletes leírása, de mint látod, bizony "dolgozni kell vele".
Ha az egyik IC TL494 /olykor ugyanez más tipusjellel is lehet/, akkor az-az ominózus láb az 1. A 2-es a belső referencia. A másik valószínűleg egy "szimpla" 2-es vagy 4-es műveleti erősítő.
DE VIGYÁZZ! Ellenőrizd le, hogy ez az IC el van-e választva a hálózattól! Nagy valószínűséggel igen, de nem ismerhetek minden tápegység megoldást.
Inkább csak régebbi, meg még régebbi tápoknál megy ez, az új tápok, legalább 5-6 éve, már 3,3V-t adnak nagy terhelhetőséggel, de lehet rajta "dolgozni"! Végülis biztos megoldható.
Üdv: StMiklos

Azért szolgálhatnál némi tényszerű információval is, mert így nem fogsz előrejutni.
Meg: nem tudom értelmezni "kicsi kaku", találgassak??
Vedd a fáradságot, és add meg tiszteletet a Neked válaszolónak, hogy pontosan, érthetően fogalmazol.
Amikor elhalkul az erősítő, milyen feszültséget kap akkor?
Mert ha erre tudsz válaszolni, már körvonalazódik a lehetőség is!, hogy hogyan tovább. /A kondi ha öreg veszít a kapacitásából, de 5 másodperces lengéseket akkor sem csinál, a megszólaló védelem már sokkal inkább/.
Küldök itt egy táp rajzot, mint látod már fel van "dolgozva", eszerint az R34-et kell cserélni, és 5-ről 12V-ra átteni a másik végét.
Üdv: StMiklos

Szia!

Nem várom el pikk pakk a megoldást de azért köszi a leírást.

Hasra ütésre megnéztem egy autóserősítő dokumentációját és abban a minimális feszültség 11V! A te erősítőd is 14,5V-ról üzemel, ha autóban van, te pedig rákötötted egy PC táp 12V-jára amiről elindul, de amikor meghajtod, akkor mint már előttem írták leesik a feszültség!

Egyébként, annak ellenére, hogy látszólag könnyű feladat ez, még sem az, főleg ilyen kevés szakértelemmel! (Nem sértésnek mondom!)

De, ha már neki akarsz állni a PC táp visszacsatoló ágát kötögetni, miért nem esel neki az erősítő inverterének, ahogy már többen mondták! Hasonlóan nehéz, ha nem könnyebb!

kicsi kaku=azt elírtam szorry. kakó-t akartam írni.
a fesz ami rá volt kapcsolva az 10,9.... volt dúrván 11v.
Lehet ez is gond hogy nem 12-őt kap meg. De az új táppal megkapta a 12v-ot. Arra a csatlakozásra kötöttem rá az erősítőt amelyikre a vinyót vagy cd/dvd romok kapják a 12 ill 5 voltot. (sárga, fekete, fekete, piros)
Az ic tipusszám a régi tápon:
DBL339 ill. alá még ez van írva:9711G 14 lábú)
DBL494 ill. alá még ez van írva:B9735G (14 lábú)
és még vannak azok a végfokok amiken a hűtőborda van. (3 lábú)
Amit még látok benne: 2db :220µF kondi (két legnagyobb)
Ezeknél jobb képet sajna nem tudok csinálni.

Az erősítőhöz nem akarok nyúlni. még a végén elbaszom és nem lesz se mint ahogy táp se.

Szevasz!
kicsi kaku=azt elírtam szorry. kakó-t akartam írni.
Ez most se sikerült, de most már ki tudtam találni..
Volna egy fogadásom: ha stabil 10,5V-ot kapna, akkor tisztességesen szólna.
Mégegyszer megkérdezem, mert még mindig nem egyértelmű számomra: amikor elhallgat /lehalkul/, akkor /!/ mennyi a feszültség. Úgy is kérdezhetném: változik-e a bemenőfeszültség, ha ráadod a hangerőt, vagy leveszed. Ha esetleg nem tudnád, ezeknek a B osztályú erősítőknek az áramfelvétele a kimenőteljesítménnyel igencsak arányosan változik. /Feltételem létezik olyan hangerőbeállítás, amelynél még így is "rendesen" szól. De ez nem a szomszédbőszítő hangerő!/
Az DBL494 igen nagy valószínűséggel megegyezik a rajzomon is lévő TL464-el.
Üdv: StMiklos

Ha van több PC tápod akkor sorbaköthetsz 2-3db 5V-ját és kész, megvan a 10-15V stabil fesz.

Milyen erősítőre lenne igényed? Tisztességes méretű toroidtrafót be lehet szerezni kb 10 darab ezresből.. Két darab Quad405 darabja kb 5000 Ft. Pufferkondik, hűtőborda, hangszóróvédelem stb 5-10 ezres (potik, hangszín, csatlakozók, stb.) ... 25-30 ezresből eléggé tisztességes minőségű erősítőt vehetsz/építhetsz. Lehet készet is venni hasonló áron, de a tapasztalatom az, hogy azonos áron jobb minőségű erősítőt lehet házilag összerakni, és hangfalat is. Szebb nem lesz, de talán erősebb, jobb elektromos paraméterekkel. Sajátom kb 15 ezresből jött ki, mert toroidot sikerült lomtalanításkor régi Beag erősítőből. És persze doboz, hűtőborda, feszültség is alapból felhasználható volt. +/- 55V kettőstáp, és 125W jön ki belőle torzítatlanul. Utána működésbe lép a védelem. A 460W-osnak feltüntetett, 60A-es biztivel ellátott csillivilli MOSFET-es autós erősítő nyomába sem léphet.

hát az erősítőre 4x275w van írva. persze ez a valóságban jócskán nem annyi. 20A-es biztivel benne.

És mekkora teljesítmény kellene neked? Hány csatorna? Milyen célra kell? Jobb, ha az ember felméri, mit is akar, és ahhoz szerez/épít erősítőt, mintha egy meglévő erősítőnek ad egy nem neki szánt feladatot. Nekem lakószobába erős túlzás a Quad405, egyik sztereó páros jelenleg csak pihen. Régebben 2 pár TDA2020 volt a mélycsatorna, 1-1 pár TDA2020 a közép, és magascsatorna, aktív 3 utas hangváltóval. Sokat szidott, torz hangú olcsó végfok is csodákra volt képes. Jelenleg visszasírom a hangját. Későbbiekben majd kidobom a passzív váltót jelenlegi cuccomból, és munkát kap a másik pár erősítő is. Aktív váltóval valahogy eltűnt a TDA IC torzítása.. Ma nem a sztereó, hanem a sokcsatornás házimozi a divat. Arra kicsit költségesebb az erősítő. Neked mire kell?

milyen célre kéne? nekem egyszerűen szétszedni a házat vele!
ha megszerzek valami jó számot akkor azt szeretem hangosan hallgatni. egyelőre zenehallgatásra. a hangfalakat én csináltam sajátkezüleg. (2.1) Hangfalakat mindig én csináltam és amíg élek én is fogom már csak azért mert imádom csinálni még ha nem is olyen mint a gyári. (hobbym mondhatjuk így is)

Akkor tovább kérdezek. Milyen hangfal, milyen impedanciával, milyen RMS teljesítménnyel? Mert lehet akár 2 kW-os erősítőt építeni falbontáshoz... de lehet nem kellene mondjuk rákötni egy 30 cm-s, gumiszegélyű szobai hifire szánt szóróra.. Szűkítsük tovább az igényeket! Szobába kb 15-20W teljesítménynél már ideges lehet a szomszéd. 50W remegnek az ablakok.. 250W, érezni a vasbeton falon is a rezgést. 2kW... őő, inkább menj el fülorvoshoz, pszichológushoz, és ha ezek után is kipróbálod mondjuk lépcsőházban, utána költözz el... Szal a kérdés továbbra is: hány Watt, hány ohm, hány csatorna, milyen egyéb dolog kell az erősítőbe a végfokon kívül.. pl ha keverőpultról hajtod, akkor megspórolod a hangerő, hangszín potikat, bemenetválasztókat. Na meg mennyi pénzt szánsz rá? Tranyós, csöves, IC-s, FET-es, IGBT-s végfokot akarsz? Netán kapcsolóüzeműt?

Csá!

Te valamit nagyon benéztél. Én az erősítőhöz akarok csinálni egy tápot. Te meg az erősítő készítésröl beszélsz. Ez már eltér a témátol. Erősítőt nem akarok készíteni az már van. Amúgy 80w 4Ohm de ez majd lelesz cserélve valami nagyobbra idővel. (4 Ohm megmarad)

A tápon gondolkozz hogy lehetne aránylag egyszerűen és jót készíteni persze ha belefér az anyagiakba. Lehet egyszerűbb és olcsóbb megvenni.
Azért köszi a segítséget.

Na ez már infó... 80 W kétszer, azaz 160 W összteljesítmény. Az erősítőd kissé túl van méretezve a hangfalhoz, ha hihető a teljesítménye, amit ráírtak. 4*275W. Felét nem használod, tehát az a fele nem fogyaszt, csak nyugalmi áramot, ami elhanyagolható. Amit használsz, annak az ágnak viszont így több jut a tápáramból, tehát nagyobb az esélye, hogy ki tudod szedni belőle azt a teljesítményt. Fogadjuk el, hogy tudja minden csatorna a 275W-ot. (még ha nem is tudja) Ideáis esetben AB osztályű erősítő hatásfoka 65% körül van. (Teljes torzítatlan kivezérlés, szinuszjellel hajtva) Négyszöggel persze sokkal jobb eredmény lenne, csúcsra járatva. Hangfalad 80W-os, azaz az erősítőd nem járathatod csúcson, ezért a hatásfoka is rosszabb lesz, mint az elméleti maximum. Számoljunk 50%-al az egyszerűség kedvéért.(valóságban még annyi sincs) 160W (két hangfal) előállításához 320W kellene a 12V os betápról. (Belső tápegység inverterén is van veszteség, de ezt is hanyagoljuk. I=P/U=320/12=26,66 A kellene 12V-ról néha, de ez is effektívben van, de a tápnak pillanatokra a csúcsot is kellene biztosítani. Erre semmilyen PC táp nem lesz képes. Bizonyos hangerő felett elfogy a táp, hupog, csuklik, meg torzít, és minden egyéb baja lesz az erősítőnek. Célszerű egy akkut tölteni, az bírja a nagy csúcsokat, a tápnak meg állandó töltőáramot elég adnia, ami már jobb hangminőség lesz. Kis hangerőnél sem sokat javul a helyzet, mert ott tovább romlik a hatásfok. 5-10% is lehet akár. 5W hang miatt 50W-os tranziensekkel terheli a tápot a zene ütemére, ezt sem szeretik a tápok. Ezért javasoltam, hogy építs inkább erősítőt, olcsóbban megúszod, és jobb lesz az eredmény, és kezelhetőbb a tápáram. Kipróbáltam két egyforma tápot párhuzamosan, semmi baja nem lett. (5v-os ágra tettem egy izzót terhelésnek, mert addig a 12V sem jön ki, amíg a szabályozott ág üresen járt) Rátettem egy autós végfokot, szólni éppen szólt, de inkább vissza az akkura. Rezonáns kapcsolóüzmű táppal talán jobb eredményt lehetne elérni, de oda is több a befektetett munka, mint amit nyernél vele. Áttekercselt trafó is megoldás lehetne, de iszonyatosan nagy pufferkondi kellene rá. 12V-os járatást akku nélkül inkább elvetném. Járhatóbb út lenne az erősítő belső tápját kihelyettesíteni külső táppal, áttekercselt trafóval. Úgy elérheted ugyanazt, sőt talán jobbat hangminőségre, mint a gyári belső táp-akkuval kombinálva. 50Hz-s pufferelt tápok nem jönnek annyira "zavarba" egy-egy nagyobb basszushangtól, mint a szabályzott kapcsolóüzeműek, amiknek a szabályzőköre esetleg kicsit késve szabályoz, vagy beleng. De nem akarod elrontani az erősítőt, nem akarsz belepiszkálni. Hosszú távra magadtól fogod elvetni az autós erősítő 12V-os táplálással megoldást. Kísérletezni lehet, de lesz sok kudarc benne. Továbbra is azt javaslom, inkább válassz másik erősítőt. (akku sem a szobába való) Többet saját fejből nem tudok neked segíteni, ezért esetleg használnám más fejét! Ferenczi Ödön-Félvezetős feszültségátalakítók című könyvét tudnám javasolni. Fent van a neten DJVU formátumban. 5 Megabájt infó De miattam ne add fel, mert engem is érdekel a kész megoldás, egyszer szükségem lett volna olcsó mobil hangosítás miatt nekem is 12V-os tápra. nálunk a megoldás 230V- os betáp, normál erősítővel, ahol meg nincs villany, hozzanak áramfejlesztőt! Bocsi, hogy hosszú lett!

20A-es biztosítéknál a szokásos paradigma szerint kb. 14A lehet a maximálisan elfolyó áram. Normál 14V-ra ez 196W felvett maximális teljesítmény, amiből az inverteren elmarad kb. 30-40W, marad durván 150W, amiből a végfokok hatásfoka és egyéb apróságok miatt kb. 100W lesz a valós. Kétfelé osztva. Tehát van egy elméletileg 2x50W-os végfokod (gyakorlatilag elárulom, az inverter gyengébb lesz) , amihez szeretnél valami tápot mókolni. Én hagynám a fenébe és vennék valami TDA/STK IC-t, de ha belekezdek, akkor az invertert mondjuk kihagynám belőle és akkor nem kéne 12V-on szenvedni ekkora áramokkal.

Benéztem, négy csatorna, akkor 4x25W. Bolond kínai bennefelejtett egy 7-est a számozáskor. Lehet, hogy inverter sincs benne

Én erősítőmben 60A-es bizti van, és arra is elégé szép teljesítményadatokat írtak. 60A- körül fel is vesz néha... De:
Egyszer Behringer B300 aktív ládát fuvaroztam. Jött az ötlet, ha már van nálam szivargyújtós 230V-ot adó transzverterem, próbáljuk már ki a hagfalat kocsiban.tudom, vannak hülye ötleteim! Az csak 300W-os. Transzverter, és erősítő közé beraktam egy Conradnál kapható teljesítménymérőt. 150W-ig bírta a transzverter gond nélkül, de a kocsi szét akart esni. Poén kedvéért bennehagytam a kocsiban pár napig a ládát, de lefüstölt a transzverter. Maradt a kocsiban az autós erősítő. tudomásul vettem, hogy olcsón csodát ne várjak. Nem olcsón viszont gyártanak valódi 2kW-os autós erőlködőt is. De ár/teljesítmény arányban meg vagyok elégedve a cuccal. Szerintem autós erősítőknél lemérik a csatornákat külön egyesével, hogy mit bírnak, és ráírják, hogy akkor az erősítő annyiszor iksz W-ot tud, mint amennyi iksz teljesítményű erősítőt belepakoltak. Hogy együtt járatva elhullik a belső táp, az már más lap. Meg hogy izzik az erősítő annyitól, mert a hűtőbordák sem épp méretesek.

Kis légtér, könnyű bezenélni, de csak hangerő tekintetében (akusztikailag pocsék, nincs hova elférjenek a mélyek..), így aztán lehet hazudni akármit is. Legjobb az volt, amikor lelkes kolléga magyarázta, hogy hát autókban máshogy mérik a wattokat. Mondom ja, vastagabb ceruzával.

Autós erősítőknél a legnagyobb trükk, hogy pl ha van négy csatornás erősítőd, abból mondjuk kettőt hídba használsz a szubládához, mert oda kell kraft, folyamatosan, és izmosan. A magas-közép meg a fennmaradó kettőn, amihez viszont nem annyira tartósan, és nem is annyira nagy teljesítmények kellenek, mert a legtöbb energia a basszushangokhoz kell, így ott is kijön ipmulzusokra a nagy teljesítmény, azaz az erősítő jól fog szólni, és jóval hangosabban, mint a rádiókba beépített 4*45W feliratú végfok, tehát ahhoz arányítva megvannak a wattok. más tészta, hogy 4 omra csak 4*15-20 W juthat max, és ráadásul nem külön a basszusra, magasközépre, hanem a teljes hangsprektum kikerül mind a négy csatira, ezért halkabban fog szólni torzítatlanul, mintha a csatornák külön lennének választva aktív hangváltóval. Mert ugye a mély hangokra rá van ültetve a magas, közép, és az erősítőnek ezeket összegezve kell a kimeneten produkálnia. Ezért ha nincs teljesítmény, és hangnyomásmérőd, meg leszel elégedve az eredménnyel. A légtér is tényleg kisebb, ezért az úgynevezett közeltér effekt jön elő a basszushangoknál, végeredményben én nem szidom ezt a csalást a wattokkal. Lakószoba, színház, szabadtér, házimozi.. más lapra tartoznak. de ha teljesítményről van szó, a szabadtéri cuccok az etalonok, sokkal jobb hatásfokúak, mint az autós hangszórók. Nagyon lehetne ragozni a témát. Autós cuccok kitéve szabadtérre.. hmm Jó sokan meglepődnének. Hogy mennyire más az autós két kilowatt betáppal, meg a "szabadtéri két kilowattos erőlködő", mondjuk exponenciális tölcséres ládával. ami az autóba be sem fér. Nem annyira a Watt a lényeg..

Szevasztok!
Amiket Nagymoli ír, az egy másik megközelítése a dolognak, az is igaz, Ő így vélekedik a dologról.
De az, hogy "tálcán kínálok" egy megoldást, amit ki lehet próbálni, el lehet dönteni, megfelel-e, /költség vs. eredmény, a költség egy ellenállás vagy poti/, és arra valamint az, hogy 441081 hsz.-re egy árva választ sem kaptam, azt nem tudom elfogadni.
Azt lehet válaszolni, hogy ez meghaladja a képességeimet, mik azok a színes gyűrűk az ellenálláson, nem tudom mekkora ellenállásra cseréljem.
Ha reagálsz, és megmondod az 1-es lábra csatlakozó két ellenállás színkódját, meg tudom mondani /el tudnám magyarázni, bár félig már megtettem, hogy kell "kitalálni"/, milyen érték kell oda, hogy néz ki a színkódja.
Azért még tán utoljára szolgálok egy információval, inkább csak az érdekesség kedvéért.Az IC-n lévő 9711G és 9735G azt jelenti, hogy 1997 11 és 35. héten gyártották. Tapasztalatom szerint néhány hónapon belül beépítik a gyártmányba, így lehet tudni szinte bármiről, mikor "születhetett".
Szintén mai világunk "terméke", építenek a tudás- és információhiányra amikor műszaki adatokat adnak meg, és bizony nem is alap nélkül.
Anno /én a Beatlesért rajongtam, nálam még mindig verhetetlen, bár azért egy-egy "számot" más is tudott írni/, egy 30cm átmérőjű hangszóró 25W-os volt. A 25cm/15W-osakat mozikban használták. Abban az időben semmi ilyesmit, sehol sem lehetett kapni, mint később megtudtam a mienk a margitszigeti nagyszínpadról "származott". Ez a hangszóró egy kétajtós ruhaszekrény méretű, merevített ládában iszonyatos nagyot szólt.
És akkor a 25W azt jelentette, hogy azt minimális torzítással le tudta sugározni, és igen jó hatásfokkal tette ezt. Nem mindegy, hogy hány W betáplált teljesítményre, milyen akusztikus hangnyomást produkál.
A mai megadás jó esetben is csak annyit jelent, hogy nem ég le a membránt mozgató lengőcséve, azt csak néhány másodperces csúcsokra megengedve. Általában szó sincs /nem is lehetne leírni a valóságot/ torzítási adatról, az érzékenységet itt-ott megadják, de tudja-e azt valaki "besorolni", hogy jó az??
Na minden jót Nektek, erősítsetek tovább, üdv: StMiklos

A fogadást megnyerted, de 10,5 V alatt is szól, akkuról. Ezt onnan tudom, hogy bekapcsolva hagytam a kocsim.. Szólt jó sokáig, aztán az önindítót nem annyira akarta megtekerni, rá kellett tölteni, hogy elindulhassak. Kb 10 V ig merült ekkor az akku. PC táp-erősítő mérésnél ezt eléggé nehéz lenne kimérni, mert nem annyira az áramerősséggel, hanem az áramerősség gyors változásaival van a baj. Na ezt multiméterrel nem méri ki az ember. Szkóp nagy segítség. Vagy megvárni egy akku teljes lemerülését. Erősítők szólnának talán még 8 V-on is, ha az akkuvédelem nem kapcsolná ki. Ellenállás vagy potis megoldás, meg a feszültségvisszacsatolás átkötése a 12V-os ágra tökéletes megoldás. Sőt a 12V-ot 13,8V ig célszerű növelni, ekkor nagyobb fesz, picit kisebb áram, ugyanaz a teljesítmény.. És maradhat tartósan az akkun, nem tölti túl.. És akkuról megy az erősítő, szépen fog szólni, a táp meg átlagos terhelést fog látni. Akku nélkül marad a hmmm.. fura hang, fura jelenségekkel. Talán 1 Farados kondival is lehet kísérletezni, de az is okozhat érdekes jelenségeket... a táp szabályzása miatt. Akku nélkül 16V -ig is lehet emelni a tápot, nem fog érte haragudni az erősítő. És kicsit nagyobb hangerőnél fogja a fura dolgokat kezdeni. Ha már táp, erősítőhöz, akkor rezonáns kapcsolóüzemű táp a megoldás, van itt a cikkek közt olyan leírása is. Annál nem lép fel az a fajta jelenség, ami PC-tápnál igen. Mondjuk ez is lehet PC táp tipusfüggő, ahány táp, annyiféle tranziens-viselkedés. Lehet köztük meglepően jó is, de nekem csak két régim volt itthon kísérletre.. szkópom nekem sincs. Egy dolog azért fontos: Ilyen hobbynál semmi nem garantálja, hogy kísérletezés közben ne füstöljön el az erősítő.

A hangerősítők által keltett terhelési fluktuációk fel-lefutása kb. nagyságrenddel kisebb mértékű, mint amit egy CPU vagy tökösebb VGA képes okozni, gondold végig: A végfok kb. a táp üzemi frekvenciájával összemérhető felső határfrekire dolgozik számottevő árammal, a lényegi terhelés ennél két nagyságrenddel kisebb frekvenciájú fluktuációt okoz. Egy CPU, vagy VGA MHz-es órajelén pár ciklus alatt képes felfutni soktíz, száz W-tal a terhelés! Ezeket a csúcsokat elsőkörben a jó minőségű elkók szolgálják ki, és ez az a pont, ahol a 1x éves AT, kezdeti ATX tápok ki is véreznek. Sem alacsony ESR, sem kellő kapacitás nem áll rendelkezésre! A következő pont a szabályozás, mely a csúcsot követően a kapacitások feltöltését és a további, megnövekedett áramigényt általában gond nélkül kiszolgálja, ha van elegendő kapacitás. Itt sem a nagyobb elkó a megoldás, mert szerencsétlent fel is kell tölteni, márpedig nagy soros impedanciával ez nem lehetséges: A kimeneti fokozatot le kell egyszerűsíteni, tekercseket vastagabb huzalból megtekerni, diódákat nagyobbakra cserélni és elérkezünk a trafóhoz, mely ezekben a gagyi vackokban kb. 150W tartós leadására képesek, ekkor már borzalmas átviteli paraméterekkel! És ezen a ponton meg is állhatunk, mert trafót már nem fogunk cserélni egy PC tápegységében.
Úgyhogy nem csoda, hogy ilyen tapasztalatok vannak ezekkel a himihumi, sokéve kiszolgált, már új korukban is kétszeresen hazudós pc-s tápokkal, egy jó kondiban lévő Chieftec-kel máris más eredményt lehet produkálni.

Ez igaz! Tápok eléggé régiek, kidobás helyett játszottam velük, és a teljesítményükről semmi infóm nincs. PC táp átépítéssel öcsém küzdött jódarabig, az egyszerűsítésig, és trafó áttekercselésig is eljutott. De valamiért abbahagyta... Időhiány. Hamarosan viszont nekem lesz némi szabadidőm, és megpróbálok rezonáns tápot legyártani a quadjaimhoz. 4 csatornára lenne szükségem, először én is autós erősítővel próbálkoztam, mert volt benne 4 erőlködő. Fenti problémák miatt abbahagytam a játékot. Vissza quadékra: Most két toroidtrafó van a cuccokban, de így meg nem egyszerű cipelni. A polc is görbül alatta, lehet, a teret is hajlítaná Pc táp átépítést már meg sem próbálom, de csinálok erősítőnként négy tápot, egyszerűbb négy kisebb teljesítményűt építeni, mint egy nagyon durva áramigényűt. Ára magasabb lesz talán, de hordozhatóbb lesz.

Ja, meg egy korrekt táp árából lehet házimozi erősítőt lehet venni. 5-7 ezer Ft kategóriás új táptól sem várnék sokat, és ugrik a gari, ha átépíted. Na befejezem a hozzászólásokat, mert az eredeti témához sajnos most nem tudok több építő jellegűt. A lényeges infó meg így elveszik. A témát azért figyelem, háta lesz jó megoldás.

Egy fenét . FSP PNF/PNR, Chieftec GPS sorozat 3-400W között. Mind kiváló alany lehet kísérletezni, az áruk meg 10k alatt van, tönkremenni egyiknek sem szokása. De ha gondolod, van 750-es csíftekem a padláson

Szevasz!
Köszönöm, nyeremény gyanánt feljogosítottam magam sör vételezésére!
Azt nyilván tudod, hogy nem egészséges inverterről invertert hajtani. /Persze az elején nem biztos, hogy belegondol az ember, elkapja a hév/. Árammérővel szinte semmi értelmeset nem lehet mérni, itt durva áramcsúcsok vannak. Az ajánlott bekötővezetékek keresztmetszete azért utal erre, merthogy igen "kvadrátosakat" ajánlgatnak. Védelme tulajdonképpen van, de erre nem reagál, marad neki a "leégés". Erről jut eszembe: 12/230 trapézinverter /végülis négyszög lenne az, dehát az induktivitások, meg egyebek miatt meg se lehetne talán csinálni négyszögre/, nem tud meghajtani egy fordulatszabályzós fúrógépet, letilt. Viszont megy róla a régi "mezei" EVIG fúrógép. A szinuszos meg legalább 3* annyiba kerül, mert azért tudják, hogy az az igazi. Erre mondják módosított színusz. Ha az lenne, nem kéne módosítani, módosított trapéz az, csak még jó néhány dolgot kell ott tenni, hogy azért jobban hasonlítson a színuszra.

didymannek: Olykor az a gond, hogy öreg tápnak megyünk neki, de előtte egy kicsit "kondiba" kéne hozni. ESR.. a nagy kondi mellé be kell tenni kicsit is, annak általában helyből jobb az ESR-je, persze vannak erre a paraméterre "tenyésztett" kondik is. Ilyen feladatnál teszek egy nagy-egy kicsi kondit a drót végére is, közvetlenül a bejáratra. Aztán ha nem jött be, akkor kérdezek másokat.

Hát igen, itt-ott próbálok /köz/érthető, pontosan fogalmazott, a miértekre is kitérő válaszokat adni, dehát a "vevőkkel" olykor nem vagyok kibékülve.
Szkópot nem emlegetek, mert már a kérdésből azt gondolom, nincs neki. Első szkópom magam építettem, hangfrekire is csak éppen jó volt, /volt ott túllövés, tetőesés meg minden rossz, de "láttam!"/aztán lett 1 megás, aztán 2*100MHz valódi kétsugaras, /orosz, ventillátora megszégyenítette a porszívót/, ma már csak egy pici, aranyos 10megás "néz rám". Az internet egy csodálatos, ma már elérhető adathalmaz, persze itt van a hátam mögött a rongyos Ferenczi könyv a többi között. Mondhatnátok így könnyű, dehát ide végülis sok áldozattal lehet eljutni. Ez értendő időben és anyagban. Nagy könyörgések után anno szétszedhettem egy Selmer Góliát 50W-os csöves erősítőt, lerajzoltam, utánépítettem, aztán a csövön belül csodálatos északi fényt meg szikrázásokat láttam, aztán ledobta a búráját. Ma már tudom, ultragerjedés miatt volt, dehát akkor még kérdezni se tudtam, kitől?
Most, ha elnézek balról jobbra: PC, monitor, szkóp, leválasztó trafó, páka, tápegység, vagy 4-5 adó-vevő.
Ilyen alapokról próbálok segítő szándékkal hozzászólni, de mint említettem "békétlen" vagyok.
Azért feledékeny is vagyok, egy idő után megint csak megszólalok, üdv néktek: StMiklos

Jó dolog olvasni az ilyen vélekedéseket, magam is padlólól kezdtem, és nem internettel, először csak az elemekről akartam remix kondikat világításra bírni (gondoltam, az a szép sárga a tetején világít is), majd a mindent szétszedek időszak után kezdődött a kezdem összerakni is. Astabil multivibrátor, szunyogriasztó, ilyenekkel. Balázs Lajos műhelyvezetőnek köszönhetek sok alapot és elméletet, meg szakközépiskolában az elektornikus áramkörök tanáromnak. Ezzel megvolt a szükséges beoltás és az az alapvető konklúzió, hogy egy jó hozzáértéshez kínkeserves és hosszú út vezet. És tervezni, az micsoda élmény. Elképzelni, kigondolni, megrajzolni, majd elkezdeni csinálni és látni, hogy üzemel, vagy épp rájönni homlokracsapva, hogy de igen, számít az a hurok a panelen, de talán lehet még fogni fél W felesleges disszipációt, mert nem kell stabil táp. Javítani rengeteg dolgot javítok, olykor olyat is, amihez nem érzem magam hozzáértőnek, de mégis sikerül az alapvető működést megérteni, rájönni és hatékonyan orvosolni. És olykor a teljes mellszélességgel és hozzáértésből érzett önbizalommal javított táp nem akar indulni, miután a felét kicseréltem és műszerrel mindenki jó.
Van erősítőm is. Igen, ez olyan snassz, egyszerű dolog, pláne, hogy nem csöves és nem is én terveztem a végfokot. De a többit igen: Védelmet, vezérlést, kábelezést, tápellátást. 8 év után most (igaz, ebben az idő is benne volt) érzem késznek az egészet. Nincs földhurok, zaj, csak gyönyörű, érett hangzás, maximálisan működő védelem és vezérlés. Benne van az elmúlt sok év tapasztalata, enyém és másoké is. Biztos nem is állt meg a fejlesztése, de most úgy érzem, egyben van a gép. Nem, nem csak technikailag, hanem fülre is végre.
Na én is kerítek sört.

Az inverterre visszatérve, ez érdekes dolog, ugyanis a PC-táp megannyi másik kapcsolóüzeműt (oké, mégsem igazán inverter, jogos ) táplál: CPU, RAM, lapkakészlet, VGA tápjai. Mind nagyáramú, jellemzően bonyodalmas lelkivilágú PWM vezérlők gyemrekei. Szoktam is nyavajogni miatta, ugyanis a nyers tápfeszeket manaság szinte alig használja valami, azok közül is egy sor pozícióban akár ostyaszinten elintézhető egy saját táplálás és ezeknek a step down alkalmazásoknak sem ennyire stabil tápra, sem ilyen kicsi tápfeszre nincs szükségük, a PC tápja lehetne akár Skoriéhoz hasonlatosan egyszerű, bődületesen jó hatásfokkal, egyszem, törpe (24V) kimenettel, kevesebb, és vékonyabb kábel, kézbentarthatóbb üzem. Ahogy a noteszeknél is van. 20-24V-os kimenetű töltő, jó hatásfok, és arról üzemel minden más.