Onnantól már nem olyan hosszú. Kell egy 3-4V 2-3A-es táp némi akumlátorsav, + megy az ón anódokra - meg a nyákra. Ez nem olyan bonyeszos.

Lehet, hogy nem jól értem a problémádat, de a kémiai ónozó folyadék nem jó?
A fóliázaton ón bevonatot képez külső áramforrás nélkül.

TN160, párszáz forint pl. az Azúr vegyszerboltban (Bp., József körút).

Kémiai ónozó és más vegyületek

Szia!
kipróbáltam a P-20 al lakkozott panel levilágítását..
1-9 percig voltak a világítási idők..
De a nyákról lemaródott minden, feltételezem, túlhívtam, hiszen a maratás elején látható volt a lakk, majd eltűnt..
Az a baj, hogy a gyári nyákot nagyon túl lehet hívni, illetve nem érzékeny, én meg úgy csináltam mint avval, legközelebb vigyázok jobban!

Üdv!

A kémiai az atomos vastagságú réteget hoz létre, a galvanizálás viszont olyan vastagot ameddig benthagyod.

Gulasoft! Elkészítettem a LED-es levilágítót. Az volna a kérdésem, hogy te mekkora ellenállást használsz és hány mA-rel hajtod őket?
Én 5V-os tápról 3db párhuzamosan kötött 120ohm-ossal hajtom teszt jelleggel, így (40ohm) 46mA-t mérek rajtuk, viszont az adatlap szerint 350mA-t is bírnak, de kérdés, hogy folyamatosan, vagy PWM-mel!?

Igen, az atomos vastagság pont elég ahhoz, hogy a panel forrasztható maradjon, mert nem engedi oxidálódni a rezet.Én is ezt használom és semmi bajom vele.

Szia!

Na most előhívás, vagy maratás? Vagy mindkettő?

Az előhívásnál milyen volt a minőség? Éles kontúros, vagy homályos? Ha afilm nem kellő erővel szorul és fekszik fel a lakkozott felületre, akkor az előhívás életlen, homályos lesz. Ekkor alávilágítás történik, amit könnyen túl lehet hívni. Ilyenkor már nem érdemes maratni, hanem újra lakkozni. Ha azonban éles, kontrasztos az előhívás, ez azt jelenti, hogy megfelelő volt a leszorító erő és a film tökéletesen felfeküdt a lakkozott felületre. Itt nehéz túlhívni, persze ha nem hagyod benne extrém hosszú ideig. A jó előhívási idő max1-2 perc. A túl hosszú hívási idő pedig azt jelenti, hogy nem kapott elegendő fényt és nem indult meg -vagy csak részben- a kémiai átalakulás a lakkban.

Üdv!

Én megvettem hozzá a meghajtópanelt, pont az ilyen kérdéses dolgok elkerülése végett. Az beállít mindent, úgyhogy ebben sajna nem tudok segíteni.

Nem elég mert nekem a furatgalvanizáláshoz kell a vastagabb ónréteg.

Szia!
Az előhívásnál minden oké volt...
Az üveglapom a 4 sarkán 1-1 M4 es csavarral van lehúzatva..
Amikor előhívtam szép volt a rajzolat, egyedül azt furcsálltam hogy 1 percnél és 9 percnél sem oldódott le a lakk hanem ott volt mindenütt a rajzolat..
Mikor betettem a maratóba oké volt minden, ám 30-35mp után észrevettem hogy eltűnik a lakk (Hidrogén peroxiddal maratok) Rajzoltam rá alkoholos filccel jól áthúztam 6-7X. De eltűnt az is..
Elvileg nem kéne neki leoldania a cuccot, mégis leoldotta..
A gyári nyákot még sohasem oldotta meg, most akkor mi a gond?

Üdv!

Nem egészen értem a megfogalmazásod, elnézést kérek Tehát az előhívás szép kontúros, fátyolmentes. Az előhívás befejeztével rajzolat teljesen éles, és tiszta.

Ha igen, akkor eddig rendben. Leírnád, hogy mennyi sósavhoz mennyi hidrogép-peroxidot kevertél?

Illetve megszáradt e a lakk teljesen? Szobahőmérsékleten, vagy szárítóban szárítottad a nyákot?

Ne húzasd le a négy sarkot. Kis mértékben hajlik az üveg, és esetleg nem takar rendesen.

Bocsánat, kicsit be vagyok pörögve estére
Szóval: A nyák szobahőmérsékleten száradt 2 napot..
A maratást nem szoktam kimérni, annyi sósavat adok amennyi ellepi a nyákot majd egy pici hidrogénperoxid aztán mozgatom néha, én így csinálom, de sokan mások is így csinálják..
Nem lehetséges hogy a lakknak annyi?
Nem szó szerint van lehúzatva a négy sarka..
Hanem épp annyira hogy ne mozogjon..
Ha a gyári nyáknál nem világít alá, akkor itt sem kéne, a leszorítás ugyan az..

Üdv!

Arányokat tekintve, 200ml sósavhoz, 6ml peroxidot adj. Próbáld meg ezekkel az arányokkal. A lakk milyen régi? A fújás pillanatában milyen színű volt? Bár ha az előhívás jól sikerült, akkor a maratásnál lehet probléma. Azt még megjegyezném, hogy mielőtt beleteszed a nyákot, előre keverd meg a maratóanyagot a fent jelzett arányban. Hátha sikerül ezzel a módszerrel.

Probléma: sokan másoknak nagyobb a tapasztalatuk a nyák maratásban
Megoldás: helyes marató arány: 3 rész sósav, 1 rész peroxid, és 10 rész víz. Így a maratás eltarthat akár 10 percig is, de nem kapja le a lakkot fél perc alatt a panelről. Egy próbát megérhet!

Ne már, ilyen kényes ez a P-20?
Akkor inkább veszem a gyári nyákot az nem ilyen kényes..

Hááát nem biztos, hogy igazam van (még nem csináltam ón galvanizálást), de attól tartok, hogy a furatgalván réz védelmére nem biztos, hogy jó a savas ónfürdő, és arról a módszerről sem sokat tudok, amit írtál, csak az ón(II)-szulfátos fürdőről hallottam.

Lehet érdemes lenne megpróbálni a nátrium sztannátos (Na2SnO3.3H2O) verziót, mivel a sima savas fürdő nem biztos, hogy megvédi a lyukak belsejét és valszeg csúnya fekete iszapos bevonatot fog képezni magában.

kb. a lúgos fürdő (szerintem): 50g Na2SnO3.3H2O + 50g NaCl + 150g víz -> 75 C melegen, 0.3-1.5 a/dm3 árammal.

(Galvanizáljunk otthon 111-112. oldal)

U.I.: utána néztem a cookbook-omban ennek az SnCl2 + HCl verziónak és működhet (bát felület-aktiválásra használják Pd-al). Lehet érdemes lenne hőkezelni galvanizálás után, hogy homogén legyen az ón felülete és így jobban megvédheti a rezet. Akár 1-2 mikro vastagság is elég lehet így.
Na, többet már nem okoskodok bele.

A rézgálic akumlátorsav, desztvíz keverék az jó volt a réz galvanizáláshoz, ezt az ónkloridos dolgot csak hallottam, az arányokat sem tudom, remélem a rézgálicos keverési arány jó lesz ehhez is, de ezt csak a hétvégén fogom kipróbálni.
A Wikipédia szerint:
Bővebben: Link
A híg kénsav a rezet nem bántja, a nátriumszulfátos marató meg elvileg az ónt nem piszkálja.
Eből gondoltam, hogy csak a furatszemeket megónozom, utána mehet a maratás, majd a legvégén a lötsopp fólia, így a vezetősávok is védve lesznek.

Azt nem tudod mit tesznek bele, hogy olyan szép fényes legyen? Ezt a galvanizáljunk otthon könyvet meg légyszi küld el ha elektronikusan van meg, akár privátba is jöhet.

Üdv Mindenkinek! Mivel a TDA 1554Q erősítő topicjába (is) felkerült, ezért itt is megosztanék néhány általam használt és rém-egyszerű, maratási lejárást, a NYÁK lemezeink készítéséhez! (Előre bocsátom: nem a legelegánsabb, de egyszerű eszközökkal és GYORSAN KÉSZÍTHETŐ így, akár nagy szériában is NYÁK lemez.

Magával a maratási mintával kezdődik minden. Ha megvan a Kapcsolási rajz, akkor elővehetjük az agyunkban egész jól fellelhető, cirka 15-17 éves kortól ingyenesen aktiválható CAD-tervező lebenyt. :eek2: Ha ez megvan, és van némi térlátásunk, elképzelésünk, akkor én pl. egy egyszerű kockás lapra szoktam megtervezni egy beültetési tervet, ami a kapcsolási rajzból származtatható. Bátran tervezzünk átkötéseket, illetve akár lábak alatt elfutó sávokat, ugyanis sok esetben ezek nélkül NEM lehet megoldani egy 1 dimenzióra fektetett fólia-sémát. Anno a sulimban a szaktanárunk kimondottan ellenjavallta az átkötések tervezését, én ezt megoldottam egy huszárvágással, és bevittem neki egy Philips bontott erősítő paneljét, amiben volt ilyenből jópár...Meg is kérdeztem a tanárunkat: akkor most ilyet a tervezőmérnököknek mégiscsak lehet? Erre a tanár cinkos vigyorral azt mondotta,: igen, de ő mérnök. (így sarkallt minket a GONDOLKODÁSRA, hogy próbáljuk meg átkötés nélkül tervezni panelunkat. ...valahol igaza volt, ugyanis LEHETSÉGES, bár sokszor kell: nem megkerülő mintát tervezni, hanem alkatrészek lába alatti elfutó sávokat...Szóval, szerintem IZLÉS SZERINT!! Ha a kész beültetési rajzolaton (lábak jelölésére) x-ek és ezek összekötése a vonalakkal megvan, akkor lényegében kész a NYÁK fólia-rajzolatunk is...vagyis...hogy is van ez?? (a franc...fordítva marattam...) Kínos röhögés a munkánk elszúrása miatt, és kezdhetjük elölről...Na de ne szaladjunk ennyire előre. A lényeg: ha kész a beültetési rajzunk: ANNAK TÜKÖRKÉPE A FÓLIA OLDAL!!! Vágja?! nah, kolléga...akkor mehetünk tovább, ez mondhatni őrületesen fontos, hogy ne kelljen a saját hibánkon röhögnünk, mikor új NYÁKOT kell kezdenünk. Az ilyetén módon MEGFORDÍTOTT rajz (a NYÁK fóliarajz), egy egyszerű indigóval kerül a panelra felrögzítésre, szigetelőszalaggal, vagy hasonlóval, itt a lényeg: az indigó teljes felületen működjön a panel, és a fóliarajz közt. Ezzel mintegy "átmásoljuk" a rajz tartalmát a panelra, és ezután már kezdődhet is a maratás előkészítése, illetve maga a maratás, azzal, hogy előkészítünk egy egyszerű, nitró alapú, akár ecsetes NEOLUX festéket, egy pálcikát a vonalak festéséhez, a nagyobb fóliaszigetek festéséhez pedig, egy vastagabb tajz-ecsetet.

Tehát a maratásról:
2 féle maratóanyag van:
- Vas-klorid (FeCl3) és ha jól tudom (én a vaskloridot használom) hiper-mangán x%-os oldata. Vigyázz!!! ezek a vegyszerek belsőleg (azaz tévedésből bekortyolva stb. MÉRGEZŐ VEGYÜLETEK!!!
(a vas-klorid nedvesség megkötő is, ezt én a számra freccsenő klorid-csepp alapján megtapasztaltam: mintha kiszáradt volna ott a felület teljesen ! Keserű ízű, gyakorlatilag összetéveszthetetlenül gusztustalan ízú, és szárító hatású, annak elllenére, hogy folyadék. Van egy viszonylag előnyös élettani hatása, IGEN ERŐS ÉR-ÖSSZEHÚZÓ hatású, kisebb vágások, szerelés közbeni szúrásoknál a vérző sebre (!!) egy cseppet rakva erős csípés kíséretében AZONNAL MEGALVASZTJA A VÉRT, és bezárja az adott ereket. Bár nem túl higiénikus, de ha erős a szervezeted, akkor komolyabb kockázat nélkül lehet vele vérzést csillapítani) Úgy szokták mondani: EZT OTTHON SENKI NE PRÓBÁLJA KI...

Ennyit ez elsősegély részről, gondoltam jó ha tudod, kedves érdeklődő, esetleg kezdő-barkács kolléga.

A vas-klorid a legáltalánosabban használt marató anyag, mert sokáig elvan telítődés (azaz rézzel való feltöltődés, átalakulás) nélkül. A nyák fóliákat többféle módon "felrajzolhatod", én egy időben, amikor meguntam a szőrözést a fotó eljárással, nitrofestékkel csináltam, kis "ecset-szerű" pálcikával. Ez azért előnyös, mert akár szabad kézi is lehet a rajzolat (igaz, nem túl elegáns), és ráadásul nagyon gyorsan szárad ! (cca. 15-25 perc) Miután megszáradt a rajzolat (de sokszor még kissé puha festékkel már dobtam a panelt a maróba, ettől max. kicsit megráncosodott a festék, de semmi alászivárgás nem volt), akkor már lehet is maratásra "ítélni" a panelt. Vas-Kloridnál (és a másik vegyszereknél is) nagyon célszerű előmelegíteni a folyadékot, mert a "hideg" maróanyag, akár 3/4-ed óráig is dolgozik, míg egy 60 fok körüli hőre előmelegített "lötty" 5-10 perc alatt végez és gyorsabban lép reakcióba a kiszemelt, felesleges rézzel a panelon!!! Én egy tányért szoktam erre beáldozni rendszeres használatra, és a tányérban elhelyezett "lötty", egy alatta vízzel megtöltött lábas összeállítású. (A lábasba ne essen bele azért a tányér... ) A lábasban melegítem a vizet, (néha megemelem a tányért, hogy ne fokozódjon a (gőz)nyomás) így amikor melegedik a lábosban a víz, a gőze felmelegíti a felette elhelyezett maratótányérba töltött vas-kloridot. Ezzel a lefedéses módszerrel (a kukta elv miatt) elég hamar, 5-10 perc alatt akár, felmelegedik a kívánt hőméréskletre a vas-klorid, és kezdődhez a bugi, azaz a maratás. Mindenkinek jó barkácsot!

Sajnos nem. A könyvet le tudod tölteni, keresd a galvanizálás topic-ban.

nekem az üveges 4000Ft-ért csinált egy maratóedényt amibe vaterán kb 1000-1500Ft-ért vettem egy 100W-os akváriumfűtőt. 35Fok körül tartja nátriumperszulfátos maratóanyagot, és a buborékok olyan egyenletest marást csinálnak amilyet vaskloriddal soha nem sikerült.
Egyébként legközelebb fektesd fel a panelt a vasklorid tetejére pofával lefelé, az is gyorsít a maráson.
Ilyen a marató amikor bugyborékol:

Na, ez a pillanat is elérkezett: kifogyott a toner a lézernyomtatómban. Az új, eredeti toner 17000Ft, az utángyártott csak 9000Ft.
Többektől hallottam korábban, hogy az utángyártott tonerekkel nyomtatott rajzolat nem olyan jól vasalható. Mennyire igaz ez? Milyen tapasztalataitok vannak ilyen téren?

Ha nem muszáj, akkor inkább csak 9000Ft-ot költenék rá, de ha biztosan nem vasalható az utángyártott toner nyomata akkor szemrebbenés nélkül kifizetem a 17000Ft-ot, csak tudjak továbbra is nyákokat készíteni...

Én nemrég cseréltem a Lexmark ban utángyártottra.
Tökéletesen tudok vasalni vele....

Milyen kell ,megkérdezem neked az árat.

Köszönöm a segítséget, de neten azért én is találok bőven boltot ahol lehet kapni.
Samsung ML-2010D3 a patron típusa és Samsung ML-2010PR a nyomtató.

Remélem tényleg megy az utángyártottal is a vasalás, megvárom azért más véleményét is. Te egyébként milyen márkájú utángyártott tonert vettél?

Én nem rég vettem szintén 9000ft környékén Lexmark-ba utángyártottat és szerintem jó. Egyszer ki is próbáltam a vasalást egy sima papírról egy szöveget vasaltam fel egy hulladék nyákra, ami nem is volt teljesen megtisztítva. Az eredmény tökéletes lett. Itt írtam róla néhány sort és képe is van felrakva.

Ha ki tudom nyitni majd elmondom (elé van pakolva)....
Van egy ismerősöm ,ők patronokkal ,tonerekkel foglalkoznak ezért gondoltam segítek,mert olcsóbb a boltinál (legalábbis a Lexmark -nál )

Ja értem, ez esetben elfogadom a segítségedet és nagyon köszönöm!

Hali!
Én alkoholos filccel csinálom a panelra a rajzokat. Vastagabb-vékonyabb attól függ, de a filc azonnal szárad és mehet a maratóba.

Sziasztok!
Vettem egy-két ilyen thermo-transfer fóliát és szeretnék kérdezni velük kapcsolatban 1-2 dolgot:
1. Számít-e az, hogy mely oldalára nyomtatok a fóliának?
2. Egyszer vagy többször használatosak ezek a fóliák?
3. Lehet-e részenként vasalni? pl csak egy A6-os méretnyit vasalok le a rányomtatott áramkörökből

Előre is elnézést kérek a talán pofon egyszerőnek tűnő kérdések miatt, elég kezdő vagyok mind az elektronika mind a nyákkészítés terén.

Csak egyszer tudsz rá nyomtatni, és ott van mellette a pdf olvasd el légyszives! Minden le van benne írva.
Bővebben: Link