az fojtó és nem "folytó" bár ez mellékes..

Elnézést kérek az uraktol hogy még most sem a mérések beszámolójával jelentkezem,de a legfontosabb dolgoknál is akad mégfontosabb.
De a héten szoritok időt az új vezérlő kipróbálására is.

Gondolom pont ezért kell a teljesítményátalakító (amit bele lehet venni a vez/szab.körbe).

csaszu:
ugyanezekkel a menetszámokkal, ha tudod tartani (esetleg növelni) a csatolási tényezőt a keresztmetszet nővelése mellett, és ráfér a magra, akkor a trafón át lehet köldeni nagyobb P-t.

B-t csak akkor érdemes megnövelni, ha éppen nem férsz el a magon, és a B növeléstől a nemetszámcsökken így talán ráférnél, de B-t +-0,2T fölé nem emelném.

Szűrő induktivitását ellenőrizni kell, hogy az áram maximumának maximumánál se telítődjön, ha betelít akkor a vas látszólagos ur-je lecsökken -> induktivitás is -> nagyon elmászik a szűrő.
Tehát vagy ferrit légréssel, vagy porvas.

fetes kérdés kusza, egyik része Pd másik Uds sat-ra vonatkozik, 2 különböző dolog.
Pd=Udssat*I=Udssat^2/Rdson=I^2*Rdson

Már pont akartam érdeklődni, hogy mi a helyzet.
Akkor majd a héten.

fassenkugel:
kösz a figyelmeztetést, javítom és megpróbálom nem rosszul írni többet

Igen, azért kérdeztem, hogy nem írta e el. 12V-ról, már szép feladat egy ekkora motort hajtani.

csaszu: azt nézd meg, hogyha most nagyobb terhelést teszel rá, mennyivel melegszik jobban. Ha ez nincs mondjuk 90...100 fok, akkor mehet. ( persze, ez attól függ, hogy milyen szigetelőanyagokat használtál. )

Ha ezt tovább gondolod, akkor lehet, hogy mégis csak ki kellene próbálni a 2 x 3 menetet. Akkor nagyobb lesz az indukció a vasban, de a freki nem túl nagy, hátha nem fog nagyon melegedni.

Végre eljutottam odáig hogy bekapcsoljam.Elvileg működik (szkóppal a kimeneten szépen látni az állitható négyszögjelet).
Viszont a 0% kitöltési tényezőhöz tartozó U3 feszültség az 3.8V.Az U2 pedig 3.6V
Ha az R6-ot átkötöm akkor szépen tudom billegtetni a komparátort (TL1,TL2) és a feszültségek is ugy alakulnak ahogy leirtad.
Viszont ha R6 nincs átkötve akkor nem billen vissza magátol a TL komparátora (tehát U1--->ref és fent is marad az U3 4.7V-on)
De szkóppal sem találom az U2 a tüskét.
Holnap átnézem az IC1B,hogyan alakulnak a bemenetek és a kimenet.

Hát jobban érezném magam, ha az a U2=3,6V legalább annyi lenne, mint a 0% kitöltéshez tartozó U3.
(R8=4,7K majd cserés lesz 6,8K-ra)

U1-et bebillenés után levetted a referenciáról?
A többit majd az IC1B környéki jelek után.
felesleges előre elmélkedni

Igen, 130 Ah-ás Ni-cd lúgos cellák.
Persze lenne egyszerűbb módja is, csak a környékbeli sötét erő miatt nem nagyon megy.


Veszek nagyobb ferriteket , a régivel az lenne a baj, hogy max tápfesz -en terheletlenül 0,32 T lenne az indukció, ez már gondolom nem valami egészséges.
Ez nem a lúgos akkus dolog, itt a maximális terheletlen fesz 19 V lenne, 3 Kw-os csúcsterhelésen pedig 13 V.
A toroidgyűrűt tali bt-nél néztem, 1360-as sorszámú, 2,95 cm^2, 41775 mm^3, és M2tn-c anyagból.
( amúgy a térfogat befolyásol valamit ? mert mag típusonként eléggé eltérő a keresztmesztehez viszonyítva, és képletekben sem nagyon láttam hogy használatos lenne )
Frekit valahol 30-50 khz között próbálgatom majd.
A 3 Kw csak egy rövid idejű terhelés lenne, ( pár másdoperc ), tartósan csak 500 W körül kell bírnia. A fet 2x2 db IRFP3206PBF lenne, 120 A körüli max. terhelés darabonként
Primernek 2x2 menet 30x0,5-öst godoltam, szekunder majd elválik.
Jó lenne úgy is, hogy kör alakúra összesordom őket, és közvetlen egymás mellé a két menet, ( beépíteni ezt lenne egyszerűbb ) vagy mindenképp terítsem el a gyűrű minél nagyobb felületén, és menjek körbe vele ?
A meghajtók vagy TC 4451, vagy mic 4421-ek lennének. Gate ellenállások mekkorák legyenek ?

R11-nek szereztem 1.2K és igy maradt az R8 5.6K.
Az IC1B 5-ös lábon (+) 1V-van. (pontosan 0.95V)
6-os lábon (-) szépen látszik a fűrészjel.
7-es láb (kimenet) kapcsolgat (négyszögjel szerűség)
A kondi után (C1) megvannak a tüskék. (fölfele és lefele is van egy tüske.gondolom a töltés kisütés)
De a D3 után (TL 2 láb) már semmi nem látszik a tüskékböl.
???

Nem volt netem tegnap. Ez a fránya mikrohullám, meg az AP-k. A "szolgáltató" oldalon rendesen megcsináltam az antennát, az AP-t dobozba raktam, be az eresz alá, minden szép és jó, megy egy éve. Itthon meg leszereltem a satut, meg a létrát, mert ezek tartották az antennát és rendesen felszereltem a falra. Az AP-t szintén betettem egy dobozba, aztán be az eresz alá. Nem ment... Kiderült, hogy kh-s az AP. Most valahogy elmegy...

Igen, a térfogat azt befolyásolja, hogy mennyi veszteség ébred a vasba. Ha kisebb a térfogat, akkor kevesebb a veszteség, de kisebb is az ablakkeresztmetszet, amit betekerhetsz dróttal. Tehát, vékonyabb huzalt kell használnod. Akkor viszont a rézveszteség lesz nagyobb. Tehát, ezt komolyan mérlegelni kell.

Ha csak rövid időre kell a 3 kW, akkor nem kellene a nagyobb vas. Inkább meg kell próbálni, hogy maradsz a kisebb vasnál, de a primer legyen 2 x 4 menet. Persze, csökkentened kell a keresztmetszetet, hogy beférjen. Az 500 W-ot szerintem el fogja bírni. A rövid idejű 3 kW ( persze, attól függ, hogy ez mennyire rövid? ) nem nagyon melegíti a tekercset.

A skin hatás miatt nem igazán jó a 0,5-ös huzal. Ez túl vastag, vékonyabb kellene, különösen 50 kHz-en. Én 0,118-as Mzz-t szoktam használni ( ezt kaptam a Villért-nél, vékonyabb akkor nem volt ). Méretre szabom, aztán az egyik végére kötök egy csomót, aztán összesodrom.

Igen, a gyűrű teljes felületén menj vele körbe, hogy a ferrit legyen teljesen betekerve, méghozzá úgy, hogy biffillárisan, tehát, a két primer egymás mellett menjen. Csak gyanítom, hogy középpontkapcsolást csinálsz ( push-pull ) és ott nagyon lényeges, hogy kicsi legyen a szórt induktivitás a két primer között. Ha túl vastagra sikerül a sodrat, emiatt nem takarja be a ferritet, akkor csináld több, vékonyabb sodratból, mondjuk csak 10 x 0,5-ből, de ebből 3-at egymás mellé. Akkor viszont már csinálhatod úgy, hogy egy sodrat az egyik primerből, aztán mellé egy sodrat a másik primerből, aztán egy sodrat megint az első primerből, stb. Igazából az lenne jó, ha a két primer azonos térben helyezkedne el. ( nyilván, ilyen nincs, de akkor lenne a legkisebb a szórási induktivitás a kettő tekercs között ) Vagy amit még lehetne csinálni, kiszámolod, hogy mennyi fér rá az adott huzalból, ha mind a két primert egyszerre tekered meg. Tehát, ha ahogy az előbb írtad, pl 2 x 3 menet, 30 x 05-ből, akkor leszabsz méretre 60 db huzalt és egyszerre tekered meg őket. Amikor kész, akkor szétválogatod őket két darab 30-as csoportra. Így elérheted azt, hogy az elemi szálak nagyon közel vannak egymáshoz, tehát nagyon kicsi lehet a szórt induktivitás. Csak annyira sodord össze a huzalokat a tekerés előtt, hogy amikor tekered, kellőképpen szétlapuljanak a ferriten és az egészet beterítsék.

Nem kell ekkora áramú meghajtó ic. Ezek a tranyók nagyon kicsi totál gate töltéssel rendelkeznek, még ha párhuzamosan is kapcsolód őket, akkor is elég mondjuk egy 1...2 A-es meghajtó ic. Gate ellenállásoknak jó az amit a katalógus ír, de ez azért sok mindentől függ. Linkelj be egy rajzot, mert így csak találgatok...

Tudnál feltenni képet az IC1B kimeneti négyszögéről, és a kondi utáni tüskékről?

Az nem jelent gondot, hogy a tápfeszed nagy.
13V ra méretezed max kitöltéshez, akkor 19V nál a kitöltés viszaesik, ha a PS csatolás jó.
Szekunderen áttétellel, és a bemeneti fesszel arányos négyszögfeszültség jelenik meg, ennek a RMS középértéke (eff) a lényeges.
Nagyobb bemeneti fesz rövidebb szélességű és nagyobb amplitúdóju négyszöget okoz.
Fesz növekedése növeli acsúcsindukciót, imp szélesség csökkenése meg csökkenti azt, kompenzálják egymást.
Ha a PS csatolás nem elég jó, akkor előfordulhat, hogy a kitöltés és a tápfesz változása betelíti a magot.
(szélesebb kitöltés kell ahhoz, hogy a szekunderen meglegyen a feszültség effektív értéke, mert a primer erővonalainak egy része a szekundert megkerülve záródik, primernek ezért többet kell gerjeszteni (nagyobb B))

Szóval mindent mindenhez jól kell csatolni, a menetszám viszont elég kevés, a keresztmetszet meg marhasok. Úgyhogy a keresztmetszet szétosztásán kellene variálni, úgy hogy a magot minnél nagyobb részben fedje tekercs.

Veszteségek szempontjából az idő szerinti átlagteljesítményre méretezhetsz.

Kisebb vaskeresztmetszethez hozzátartozik a kisebb fluxus (B*A), ami a menetszán növekedését jelenti (ez pedig zabálja az ablakkeresztmetszetet)

gyakorlati tanács:


Inkább jelöljétek meg a huzalcsoportok (pászmák) végeit, ezután már össze lehet ereszteni sodratba.
Feltekerés után szétválogatni kimondottan idegesítő, könnyen elrontható meló (lepucolod a huzalvégeket, akkor összeérnek, mindenki mindenkivel sípol, ha egy csoportotcserél (neaggyisten többis), akkor az kikeresni :crazy

Egyébként énis így csinálom, lemérem a hosszt, letekerem (~hosszú deszkán 2 (vagy több) szög közé), megjelölöm a végeit (rátekerek 3menet forrasztóónt és rányomom fogóval), utána összereresztem a lemért csoportosított drótokat (azonos hossz), és összecsavarom egy kicsit (akkus fúróval )

"13V ra méretezed max kitöltéshez, akkor 19V nál a kitöltés viszaesik..."

Persze. Ha a táp szabályozott. De ez nekem az eddigiekből nem derült ki. Emiatt javasoltam egy kapcsolási rajz belinkelését.

Bár, ha figyelembe vesszük hogy csaszu azt írja, hogy 19 V-on már túl nagy lesz az indukció... hát, ez alapján szabályozatlan is lehet a táp.

A szög, meg a deszka dolog stimmel...

Elkezdem előről az egészet, mert tényleg elég hülyén fogalmaztam.
Szval adott egy 12 V-os, ellenütemű tápegység, 4 db 165 mm^2-es toroiddal, 18000mm^3-es térfogat, 4100 AL érték. A primer 2x4 menet, 7x1mm^2, a szekunder 1x19 menet 5x1mm^2 magonként. A pwm Tl 494 és gyárilag szabályzatlan, a 2 db meghajtó Mc 34151, 8 db Irfp 064N-et vezérel 1 db. ( trafónként 2x2 db irfp ). A gate ellenállások 50 ohmosak Freki 30 Khz a toroidon. Üresjárásban ( 1 A-es terhelésen ) 14 V tápfeszből +- 65 V-ot csinál ( egyenfesz )
A toroidok párosával le vannak párhuzamosítva egyenirányítás után, majd a szűrő után sorban, és így megvan a szimetrikus tápfesz, -+65 ( 130 V)
Ebben a formációban sikerült trafónként 1500 w-ot leszedni, 14V-os tápfesznél.

Írtad hogy 3 Kw-ot pár másodpercre elbírhatja 1 gyári toroid, ezzel a felállással is lehet rá remény ?
Bár ehhez kell tartani tápon a 100-110 V-ot, de a méregetések után nem sok esélyt látok rá.
Szval ha nem jönne össze az sem baj, akkor az említett 2,95cm^2-es ferritekkel csak menne, persze akkor már kevenném a gyári vezérlést ahogy van, és lenne már kitöltés / freki szabályzás, és visszacsatolás is. A jelenlegieket pedig fel tudnám használni kisebb fesz stabilizátornak.
De hogy a fórum témájánál maradjunk, építenék még egy hasonló kaliberű, esetleg ugyan ilyen tápot is, méhészkedem és legalább 10 helyen tudnám használni a mézszivattyú, pörgető, hordóemelőn át, a keretbesütőig mindenhol.

Itt vannak a képek.Remélem látszik a lényeg.Vakuval nem lehet fényképezni mert semmi nem látszik a képcsóböl,annélkül pedig szarul fényképez a gépem.
Hogyan lehet ezzel az őstulokkal feszültséget mérni?
Mert a vert.gain kapcsolóval beállitom az osztást,de utánna még a vert.gain potméterrel tudom szét vagy összehúzni a képet,és nemtudom hogy egy osztáshoz hány volt tartozik.Ha meg monygyuk ráteszem a TL ref-re akkor meg ugrik egyet és visszaáll nullára a csik.

A primereket megpróbálom úgy tekerni, hogy nem csévélem össze a huzalokat kör alakba ( csak a végződéseket ), hanem egymásmellé igazgatom őket, és minél szorosabban ráfektetem a gyűrű falára, úgy hogy minél nagyobb felütet töltsön ki.
De a szekundert hogy lenne a legkorrektebb ?
Őt is minél szorosabbra, és egyenletesen mindenhol fedje a magot ?
A gyári verzió nem szabályzott, de ha már ennyire szét lesz túrva, akkor kiveszem a vezérlést is, úgyis utálom. 2 oldalas smd, és már nem valami szépen néz ki a forrasztgatásoktól.

Annak a vert potmeternek szokott lenni egy "CAL" vagy inkabb "CAL'D" allassa, es abban az allasban ervenyes a Vert GAIN kapcsolo. Ha nincs rairva a CAL'D, akkor szerintem "nulla hangerore" allitva, azaz oramutato jarasaval ellentetes iranyba koppanasig tekerve ervenyesek a Vert GAIN kapcsolo feliratai.

Ha rateszel feszultseget a bemenetre es ugrik egyet, majd visszaall nullara a sugar, akkor valoszinuleg a COUPLING kapcsolo (AC-GND-DC) AC allasban van.

A képek nevét felcserélted, de mindegy.
A szkópod AC csatolt, ami ammiyt tesz, hogy a bemenőjelet egyből egy kondi fogadja (egyenszintet leválasztja, mint az erősítől csatolókondijai)
szóval egyenszintet nem tud mérni.
A szkóp külső hitelesítő forrás nélkül nem alkalmas feszültség mérésre.
Ez kb annyit tesz, hogy bemenetre ismert amplitúdóju jelet kapcsolsz (gaint úgy tekered, hogy valami normális osztásegység jöjjön ki).

itt annyit lehet tenni, hogy pl a TC kimenőjeléhez "hitelesítjük" a gainnal a szóp képernyőosztását (TC kb táptól tápig megy, a képernyőn kinagyítod egész osztások közé)
és a gaint nem eltekerve lehet mérni (tudva azt hogy az x osztás felel meg a tápfeszültségnyi értéknek)

Ennek ismeretében meg lehetne mérni újra a kondi utáni jelet (így már saccolható lenne a tüske csúcsértéke)

Egy próbát viszont megérne a kondi cserélése 100n ra és mérni a jelet ("hitelesítetlenül") a kondi után, és a dióda után (TL - U2)

Hát nekem ez a CAL jelzés hiányzik,de remélem ugy van ahogy mondod.
Mondok jobbat,a COUPLING kapcsoló is hiányzik.
Inkább teszek fel képet és a kapcsolási rajzát,hátha te ki tudod szűrni hogy mi hogyvan.Főleg ez az AC-DC érdekelne.

Kicseréltem a kondit és még csere előtt beállitottam a szkópot ugy hogy a tüske teteje két osztás legyen.Csere után (100n) négy osztás lett a tüske teteje.A TL 2-es lábán is látni már egy tüskét,de az lefele mutat.Megnéztem a komparátort és az U3 visszaáll ha az U1-röl leveszem az Uref.-et.
Gyorsan be is kötöttem a hejére,de csak zizeg a motor.Ha nagyon föltekerem akkor megindul,de rángat.
Holnap folytatom és elösször is belövöm az U2 3.8-3.9V-ra,és megmérem az áramerősitőt is.

Hogy van beállítva az áramjel erősítő?
Azért mutat lefele, mert fordítva mérsz (vez.testen a szkóp melegpont van a szkóp test helyett)

És ennk is meg sem kellene szólalnia az áram határértékig, szóval nem értem, hogy mitől rángathat meg zizeg.

R8=10K
R11=1K
Ez igy jó párositás?D0%-nál az U3 3.9V,és igy U2 4V lenne.Müködhet a dolog?
Nem azért kérdezem mert most olyan sok időm volna rá,de ha az oszcilloszkópban áthidalom azt a soros bemeneti kondit (rátenni egy kapcsolót) akkor már tudna is DC szintet mérni?Vagy azért ez egy kicsit bonyolultabb ennél?
A kapcsolási rajzon baloldalt-fönt az első cső baloldala mellett van egy 1µF-os kondi,és ahogy nézem az a soros bemeneti kondi.Ettöl balra van 4 ellenállás és négy kondi (fesz.osztó) és innen mind ebbe a bizonyos kondiba megy,majd onnan a csőbe.

Az fel van tekerve teljesen (vagyis le).A kimeneten szinte nem is mérni feszt.
Szerintem a gond ottlehet hogy mikor elkezdem nullárol tekerni a potit,U3 3.9V - U2 3.6V és igy már indulásnál tilt a TL komparátora.Viszont ha U3 3.6V alá esik akkor egyböl indulnia kellene,de csak zizeg és olyan U3 2V körül indul meg hirtelen a motor.

Szkóp babrálása nem biztos hogy jó ötlet, nem ismerem a csöveket, de ha DC csatolás lenne, akkor figyelni kellene a munkapontokra.
Holnap átgondolom mi lehet a gond, meg mit kellene mérni.

R8 hejére beraktam egy 10K.R11 maradt 1.2K
Igy most az U2 4V.Ez több mint a D0% tartozó U3,de kevesebb mint a komparált szint.
Most nagyon érdekesen dolgozik.Feltekerem a potit félgázra,felpörög a motor,majd utánna szép lassan esik a fordulata egy darabig majd beáll egy fix értékre.De ha elkezdem lefele tekerni a potit akkor egy kicsit megnő a fordulat és csak utánna kezd el csökkenni.És a max fordulatot sem akarja elérni.A szkópon látszik hogy vissza-visszaugrik a kitöltés.
Nem a szinkronizálást kéne körbejárni?Nekem ugytűnik hogy azon kellene még hangolni.

Engem inkább az áramjel erősítő kimenete érdekelne
(irányhelyesen, szkóp test a vez.testen, szkóp meleg az IC1A kimenetén).
Van-e gerjedés, tüskék a motor bekapcsolásakor...?

Ha ez a ludas azt úgy is ki lehet deríteni, hogy kiiktatjuk, D1 egyik lábát kiforrasztod. Így ugyanúgy kellene menni mint ha csak a gáz poti lenne bekötve.

A D1-et kiszedve is ugyanazt csinálja.
Az áramjelerősitő kimenetén (LM358 1 es lába) ilyen jel van.

Az áramjel erősítő kimenőjele jó (azt a tüskét viszont el kellene tüntetni, IC1A 1-es és 2-es lábárai közé egy 1-10nF-os kondi szerintem megteszi, ennek a hatását is lefényképezhetnéd (csak érdekel)).

Meg kérnék egy videót az U2 és U3 feszről gáz tekerése közben.

10nF volt itthon és azt tettem bele.Biztos az 1-es 2-es lábra kell rakni?Egész más lett a jel.
Ez nekem már sok.A 3-15 ös lábon teljes fordulaton mit keres ott az a négyszögjel,és mi az a zavar elötte?
A videó végén mikor hallani hogy szép lassan esik a fordulat akkor a potihoz nem nyúltam.Magátol esik,és a hirtelem fordulatnövekedések sem azért vannak mert eszetlenül csavargattam.
Dr.úr kérem irja le a diagnózist.
http://www.youtube.com/watch?v=l1dbZFpUdgY