Köszönöm mindenkinek aki legalább gondolkozott a fagyós, újraindulós órámon! Már több mint két órája megy gond nélkül, azt hiszem jónak nyilváníthatom. Végülis a 7805nem melegedett, de azért raktam rá hűtést, kicseréltem a quartz kristályt a 22pF kondikkal együtt, valamint a 7805 kimenetére tettem egy 100µF/16V elko-t. Hogy melyik művelet okozta a javulást az nem tudom, de a lényeg, hogy nagy valószínűséggel jó. Ha estig nem hibázik akkor végleg jónak nyilvánítom!

Bocsi nem volt egyértelmű a kárpitra vonatkozó kérdésem: Arra lennék kíváncsi, hogy milyen anyagot használtál kárpit gyanánt, hogy ilyen szép lett. :hide:

Mégiscsak ergya... 2óra40perc üzem után nyomott resetet... nincs ötletem!!!

Nem volt közen áramszünet egy pill-ra? Lehet hogy nem az óra hibás, hanem valaki bazi nagy induktív terhelést sütöget a hálózatra (porszívózik) attól fekszik meg az óra, néz körül a 230v környékén.

A nagyfeszt mivel állítod elő? Trafóval, vagy a boost konverterrel? (Tudod ez a 555-tel működő FET-es nagyfrekis cucc.) Ha a 230V környékén lesz a hiba esetleg tegyél be egy zavarszűrőt.

A nagyfeszt mezei trafó adja, tisztességesen pufferelve, a kis és nagyfesz egyaránt. Szerintem áramszünet sem volt, az összes többi óra rendesen megy. Jövő héten kicserélem a 7805-öt is, hátha gyári hibás.

Szia!
Mindjárt itt is van vagy kétféle lehetőség. Az egyik egy erősebb PC táp ventillátorból kialakítva, (12V/2.6W-3W-os típus), ezt javasolnám elsődleges megoldásnak. Néhány felvételben az elkészítéséről a PC_Ventis állományban. Ennél egy 555 és egy FET a forgótrafó meghajtásához, az áramkörre bővebben még visszatérünk.
A másik már komolyabb felépítéssel készült, itt fazékmagos áramátviteli megoldást alkalmaztam, de ez egy videóból származó hosszútengelyű Capstan motorra építve működik. Erről csak annyit, nagyon erős a motor, ezt a terhelést vígan elviselné. A fazékmagos forgótrafó meghajtása már a propeller clokk-ból ismert bázisáramkörrel dolgozik tökéletesen, de az előbb említett is megfelelhet hozzá.

Autókárpitnak hívják, de a gyakorlatban sima fekete filc ez. A ragasztó meg nem üt át rajta és ez a tök jó benne. Nem túl vastag anyag, és tök szépen lehet vele dolgozni.

Köszi szépen a képeket ! Ezen a fazékmagon gondolkoztam , de nem is mertem álmodni sem hogy működik! A menetszám, huzalátmérő publikus ?

Szia!
Természetesen publikus. Ime: És még Itt:

Sziasztok! Én is belekezdtem a Mule2-be. Holnap megyek alkatrészeket venni, ami meg itt nincs azt megrendelem...

Hálám örökké üldözni fog

Hiachi H1833B. Made in Japan. Az egész egy nagy darab kerámia... Sajnos az első digit be van égve...

Sziasztok!

Az SW3 nem kell, vegyetek bele egy 5V-os, belső oszcillátoros kerámia csipogót inkább...

Az sw3 csak a kompatibilitás miatt van benne, ha valaki Mule1.3-at akar építeni ezzel a panellel és később lép majd szintet Mule2-re. Mondjuk nem hiszem, hogy sok ilyen lesz, de lehetséges... Veszünk bele buzzert.

Nem, inkább nixi, marad Ez valami spec nixiféleség, mert van benne rács,neontöltésű (nem panaplex,mert az üveg ez meg kerámia, nem VFD nincs benne foszforréteg)

Inkább a sony tv alatti két kis aranyos micsoda?

Szia!
Látom, elkezdted építeni a Mule2 verziód, aminek nagyon örülök. Közben, hogy most van egy kis szünet, elkezdtem építeni egy RC5x_4*16-os távirányítót. A programot Hp41C fejlesztette, a nyákterveket patexati készítette. A lényeg, alkatrészek (nyomógombok) keresése közben ráakadtam egy alfanumerikus 16 dekádos VFD-re, már el is feledkeztem róla.

Üdv! Kérdésem lenne:távirányítót építeni kell, vagy megy "mezei" távirányítóval is a rendszer? Volt valami tapasztalatod, amire figyelnem kell a beültetésnél? @MrBrown: Az a két cső egy ál nixis/numitron óra kijelzője lesz, normál 7 szegmenses ledkijelzők egyébként, ha beválik építek belőle alfanumerikusat is.

Azok ha jól láttam 7 szegmenses LED kijelzők! :beka3:

Szia!
Nem kell építeni távirányítót, ha van valamilyen univerzális, amit a Philips RC5 protokollra lehet programozni. Pl.: URC22B. Jó lehet még régi Philips TV távija is, ehhez nem kell sok funkciót tudni. Pl. a képen látható is bőven megfelelhet.

Sziasztok! Beindítottam félig a mule2, hardverét. Sajnos nem jöttek meg az alkatrészek, így a beültetés folytatása helyett a régi mule programját hozzáalakítottam a félig kész órámhoz. Egy átkötés hiányzott a panelról, azt pótoltam. A tervben 10k-s ellenállások vannak a gombokhoz, de azzal nem működött a rendszer, ki kellett 5k-ra cserélnem őket. Es alkalmaztam a "kompatibilitás" jumpert (J1) mivel nem volt 20Mhz kvarc sem ezért a jól bevált 3,2768mhz órakvarcal jár most az óra. A tápot a régi próbatápom szolgáltatja. Estére rábiggyesztem a DCF vevőt, ha lúd hát legyen kövér.

Sziasztok! Elkészültem a Mule v2 beültetéssével, megyek csicsikálni....

Mi a különbség a numitron és a vfd cső között?
Az LD8035e az VFD?

Szia!

Ha jól olvastam a wikipédián akkor minden numitron amivel számokat lehet megjeleníteni, akár nixie, akár vdf, akár led.
Az LD8035e természetesen VFD.

Nem kinevetni! Egy VFD csöves órát építenék, de alapvető hiányosságaim vannak a cső terén.
Csatolok egy képet a lábkiosztásáról, és leírom mellé a próbálkozásomat, ugyanis kipróbáltam a csövet.
Konkrétan LD8035e csőről van szó, az adatlapját csatolom, és a lábkiosztását is.
A kérdésem az, hogy mit is takar a "rács" :hide: ....?
Mert első körben egy szimmetrikus tápos labortápról próbáltam ki, méghozzá, hogy a két oldalt össze kötöttem, és a negatív oldal volt a 0,7V-os fűtés, a +24V-os "jel"-et meg a pozitív oldalon 24V-ra feltekert feszültségből adtam neki.
Ez idáig tök jó is volt. De nézegettem az adatlapot, lábkiosztást, és nem tudtam mi is az a "G". Persze csak később olvastam el, hogy a "G" rácsot takar. Namost a rácsról némi fogalmam van, de alapvetően tisztázásra szorul! Mondhatni nincs fogalmam róla a hozzáértőkhöz képest.
A történet úgy volt, hogy csodálkoztam miért is annyira halvány a kijelzés 24-25-nál. Ekkor feljebb tekertem a feszt 30-35-40V-ig, ekkor már elfogadható volt a kijelzés fényereje, de még mindig messze elmaradt az elvárttól, főleg, hogy olvastam róla, és azt írták, hogy túl nagy is a fényereje, és hogy simán visszább kell venni...
A lényege a kérdésemnek ennyi bevezető után, hogy a szegmenseket úgy sikerült megfelelő kijelzésre bírnom, hogy az adott szegmenssel együtt a "G"-rácsot is feszültség alá helyeztem a 24-25V-al. Ekkor tökéletes volt a fényerő, sőt túlságos is, így 15V elég is lesz neki. Ez így megfelelő üzemeltetése a csőnek? Így kell bekötni, hogy mindig az adott szegmenssel együtt a "G" rácsra is ugyanazt a feszültséget kell adni? Itt annyi sok okos ember van, nyilván semmiből áll erre választ adni. Meg ez a rács minek kell bele egyáltalán, mit csinál ez? Nem a rácsot fűtöm véletlenül?
Köszi a választ!

"A rács vezérli az elektronok áramlását a közvetlen fűtésű katódból, az anódfelé. Amikor a rács pozitív feszültséget kap az vonzani, fogja a negatív töltésű elektronokat, amik így keresztül repülnek a rácshálón, hogy a szintén pozitív töltésű anódot elérjék. Ha a rács negatív feszültséget kap (a katódhoz képest), az taszítani fogja a szintén negatív elektronokat így megakadályozza azok továbbjutását az anódra."
Idézve: elektroncso.hu

Ezen keresztül is el tudnád magyarázni a saját szavaiddal? Bővebben: Link
Tudom, hogy ez a cső nem teljesen ilyen, de ez a kép legalább szemléltet.
A JLH könyvet is elolvastam úgy két éve kb a negyedéig, de abból sem értettem sok mindent, így jobbnak láttam ha pihentetem magamban a témát, de most "élesben" is szükségem lenne rá. Szóval ha saját szavaiddal elmondod akkor talán jobban megértem.

Ez tulajdonképpen egy közvetlen fűtésű vákumcső, trióda. Hasonlóan a varázsazemekhez, az anód be van vonva egy anyaggal, ami az elektronok becsapódásának hatására világít. Minden szegmens egy külön anód, melyre pozítív feszültséget kapcsolunk, világít. A becsapódó elektronok mennyiségét, (áramát), ezzel a fényerőt a ráccsal szabályozhatjuk, meg természetesen az anódfeszültséggel is. Az adatlapon ott vannak a határadatok, és a vezérlés módja is. A ráccsal lezárhatod az egész csövet, ennek multiplexelésnél van jelentősége.

Tehát, ha a rácsra pozitív feszkót kötsz akkor gyorsítja az elektronokat az anód felé. Ezért lett neked nagyobb a fény, amikor a rácsot is bekötötted. Gondolom amikor szabadon hagytad a rács lábát akkor nagyjából semleges töltésű volt, ezért nem akadályozta, de nem is segítette az elektronokat, ezért volt kicsi a fényerő. Amit linkeltél képet szerintem nem kijelző csövet ábrázol.