A vízszintes panel elkészítéséhez egy 135mmX100mm-es nyáklapra, a függőleges panelhoz pedig egy 135mmX106,5mm-es nyáklapra lesz szükségünk. Mindkét nyáklap egyoldalas, de javasolt kétoldalas nyáklap használata és az alkatrészoldalon teliföld kialakítása. Ennek inkább a vízszintes panelnél van jelentőssége. Az alkatrészoldali teliföld esetén egy csomó plusz munkánk lesz az elkészítésnél, viszont cserébe egy jobb áramkört kapunk. A panelterveket a méretre vágott és megtisztított nyáklapokra vasaljuk rá (vagy fotózzuk). Abban az esetben ha teliföldet használunk, akkor a panel másik oldalát meg kell védenünk a savtól. Ezt legegyszerűbben szigetelőszalag-csíkok ráragasztásával érhetjük el. A celluxot nem ajánlom, mert azt könnyen leáztatja a sav. Fontos, hogy a vízszintes panel elülső élénél (ahova majd a függőleges panel csatlakozik) a nyáklap szélén egy 1-2mm-es csíkot szándékosan hagyjunk ki és ne ragasszunk oda szigetelő szalagot azért, hogy a sav azt a kis részt lemarja. Erre azért van szükség, hogy a teliföld ne érintkezzen véletlen se a függőleges panelon a vízszintes panel síkjában futó vezetősávokkal. Még a maratás előtt ellenőrizzük, hogy nem-e lett hibás a vasalás. Ha szakadással vagy zárlattal találkozunk akkor azt filccel vagy kaparással javítsuk ki. Zárlatra leginkább az IC-k lábai közt elvezetett fóliáknál van nagy esély. Lábak közé csak a függőleges panelon terveztem vezetősávokat, ezért a vasalásból eredő zárlatra inkább itt kell számítani. Ezek után marjuk ki a panelokat, majd alapos öblítés után távolítsuk el az alkatrészoldali teliföldet védő réteget (amennyiben teliföldet használunk).
A tinta lemosása után készítsük el a furatokat, ügyelve az alkatrészek lábainak vastagságára! Javaslom, hogy először minden furatot 0,7-es (vagy 0,8-as) csigafúróval fúrjunk ki, majd sorban egyre nagyobb fúrókkal a vastagabb lábú alkatrészek furatait. A legvastagabb furatok a távtartóknak, a biztosíték-foglalatoknak, az induktivitásoknak, a két kapcsolónak és a graetz-nek kellenek. A függőleges panelon a potméterek tengelyének furatait és a kimeneti banándugós csatlakozók helyeit ki kell marni. Én ezt egyszerűen egy 3-as csigafúróval magas fordulaton szoktam elvégezni. Ha alkatrészoldalon teliföldet használunk, akkor az alkatrészoldali rézfelületen a furatok körül lévő rezet le kell marnunk, különben a beültetendő alkatrészek lábai egy nagy rövidzárhoz csatlakoznának. Én ezt egy egyedi készítésű szerszámmal oldottam meg: egy 3-as fafúró hegyének két oldalát vízszintesre köszörültettem, így megmaradt a hegy közepén lévő csúcs, ami megvezeti a csigafúrót és a két oldalt síkba köszörült rész pedig lemarja a furatok körül lévő rezet. Ennek a használatakor óvatosan dolgozzunk, hogy ne nagyon marjunk bele a nyáklap szigetelő (hordozó) részébe! A furatok körüli réz eltávolítása után egy finom csiszolóvászonnal csiszoljuk le az alkatrészoldalt, mert a marás (fúróval történő marás) után kis 'réz-sorják' maradnak, amik zárlatot okozhatnak.

Az alkatrészek beültetését -mint általában mindig- az átkötésekkel kezdjük. Amennyiben alkatrészoldali teliföldet használtunk, akkor az átkötéseknek szigetelt vezetékből kell készülniük! Az átkötések után az alacsonyabb, majd a magasabb alkatrészekkel folytassuk a beültetést. Fontos megjegyezni, hogy a vízszintes panelon C11 és C25 elkók lábait szét kell hajlítanunk a beültetéskor. Ha teliföldet használunk, akkor a lábaik valószínűleg hozzáérnének a teliföldhöz, ezért egy kis szigetelőszalag-darabot kell ragasztanunk a két elkó lábai között lévő rézre! A 4db potméter lábai a képen látható módon szinte biztosan hozzáérnek a teliföldhöz, ezért alájuk is 1-1 kisebb méretű szigetelőszalag darabot kell ragasztanunk. A potmétereknek mindenképpen a képen is látható "ALPHA" típusúaknak kell lenniük, mert a panelok ehhez vannak tervezve. Viszont ezeken a potmétereken a menetes rész mellett balra van egy kis fém kiálló rész, amit egy csípőfogóval le kell törnünk, különben a függőleges panelt nem tudjuk derékszögbe állítani. A két kapcsoló beforrasztásánál vigyázzunk hogy minél kevésbé melegítsük fel  a kapcsolókat, mert ezeknek a kapcsolóknak a kivezetései hajlamosak nagyon könnyen kiolvadni. A 10000µF-os kondenzátor (C9) alatt van C11. Ez a kondenzátor legyen minél vékonyabb típus, hogy a nagy puffer elkó alá beférjen. Én egy vékony kis kerámiát használtam, de akár a fóliaoldalról is beforraszthatjuk a C11-et. Az összes alkatrész beforrasztása után erősen ajánlott lesípolni hogy biztosan nincs-e zárlat valamelyik láb és a teliföld közt! Ez után a vízszintes panel megvastagított, nagy áramot vivő fóliáit forrasszuk át, nem sajnálva az ónt! Ha ezekkel megvagyunk, akkor a két panel forrasztási oldalait alaposan mossuk le denaturált szesszel (mindig ezt mondom, de én magam aromás higítót használok), hogy a forrasztáskor a panelra olvadt gyantát eltávolítsuk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a panelmérő biztosan nem fog helyesen működni. Ez után öblítsük le a panelokat és hagyjuk megszáradni. Ha megszáradtak, akkor a két panelt illesszük össze és a találkozási élükön lévő fóliaszigeteket forrasszuk össze. A vízszintes panel hátsó élénél lévő alkatrészeket hűtőbordára kell szerelni. Ehhez egy 11cm széles és 10cm magas (nálam 4mm vastag) alumínium lapra és egy hűtőbordára lesz szükségünk azért, hogy a bordák a függőleges panel felé álljanak, helyet hagyva így a doboz hátulján lévő trafónak. Az alkatrészek rögzítő furatainak helyeit jelöljük be az alumínium lapon majd fúrjuk ki. A laphoz rögzítendő hűtőbordát én az Elektrokonthában vettem és félbe fűrészeltem mert túl hosszú. Az alumínium lap és a hűtőborda összecsavarozásához is szükségünk van két furatra a lap felső részén. A furatok elkészítése után csillám, hővezető paszta és szigetelő gyűrű alkalmazása mellett csavarozzuk fel az alkatrészeket az alumínium lapra, majd rögzítsük a laphoz a hűtőbordát is, nem sajnálva a hővezető pasztát. A graeztnél természetesen nem kell csillám és szigetelő gyűrű. Viszont a graetz tokján van egy kis kitüremkedés, ami miatt egy picit meg kell hajtanunk a lábait hogy a bordához feküdjön. A kitüremkedés miatt keletkezett kis rést a hővezető paszta majd kitölti. (A graetz-et nem a tokozás adta irányban terveztem rá a panelra, egyéb okok miatt.) Ha ezzel megvagyunk, akkor a kész hűtőfelületet a rá szerelt alkatrészekkel forrasszuk be a panelba.

A következő bekezdés elsősorban azoknak szól, akik az áramkört a Lomexes M20-as műszerdobozba építik bele, hasonló módon mint ami a képeken látható.

    Az M20-as műszerdobozt csavarozzuk szét, és a két lyukacsos idom elölről a 2. és a 9. lyukaihoz csavarozzuk hozzá a négy (1-1db) 8mm-es belső-belső menetes távtartót, az idom alulsó részénél 1-1db alátétet alkalmazva. Fontos, hogy minél rövidebb csavarokat használjunk, mivel maga a távtartó is csupán 8mm hosszú és még a panel felől is bele kell majd csavarnunk 1-1 csavart. A hálózati védőföld csatlakoztatásához még egy csavart csavarozzunk az egyik idom 10. furatához. Erre majd később lesz szükségünk. Ez után csavarozzuk össze a két idomot a doboz aljával. A toroid transzformátort én Kléh Györggyel tekertettem, elérhetőségét e-mailben megadom. A toroiddal kapcsolatban fontos, hogy maximum 11cm átmérőjű és 8cm magas lehet, máskülönben nem fér be a dobozba az áramkör mellé. Tekertethetünk máshol is, csak a trafó geometriai méretei nagyon fontosak. Megbízhatóbb céget biztosan találunk, de olcsóbbat nem nagyon. (Nekem Kléh már szó szerint a csillagokat is leigérte az égről, hogy készen lesz szerdára a toroidom, de csak a következő hétre lett kész nagy nehezen...) A doboz hátsó lapját fektessük le és helyezzük rá a toroid transzformátort, majd jelöljük be a toroid gyűrűnek a belső körét a hátlapon és ennek megfelelően készítsük el a hálózati csatlakozó helyét. Ez után a trafót helyezzük rá a hátlapra és a méreteket lemérve vastag alumínium csíkokból hajlítsuk meg a transzformátort rögzítő idomokat, majd ezeket nagyon erős (két komponensű) ragasztóval ragasszuk a hátlaphoz. Javaslom hogy a ragasztó úgy kössön meg, hogy közben a trafó már a helyén van, így biztosan jó helyre ragasszuk a tartó idomokat. Én gumi csíkokat is ragasztottam a tartókra, hogy nehogy felsértsék a trafó szigetelését. Amíg a ragasztó szárad, addig elvégezhetjük a hálózati csatlakozó összedrótozását, illetve még a trafó primerjének kivezetésére sarukat kell szerelnünk. Itt nagyon ajánlott zsugorcső használata. A száradás után a hátlapot a transzformátorral együtt csavarozzuk a dobozhoz és a hálózati csatlakozót ragasszuk a hátlaphoz.
A trafó szekunder-kivezetéseit vágjuk méretre és hajtsuk be a megfelelő helyeken, hogy a nyákon lévő sorkapcsokba csavarozhatóak legyenek. A furatsorba korábban becsavart csavarhoz rögzítsünk egy zöld-sárga vezetékdarabot, aminek a másik végére sarut forrasztunk és a hálózati csatlakozó földelés-kivezetéséhez csatlakoztatunk. Az előlapot elkészíthetjük a doboz gyári előlapjából is, azonban ez elég vastag, emiatt sokkal nehezebben megmunkálható.
A hátlapnál bőven eleget kell reszelnünk, mert ott a trafó súlya miatt szükség van a vastag, masszív hátlapra. Emiatt én azt javaslom, hogy egy vékonyabb alumínium lapból vágjuk ki az előlapot, és ezen alakítsuk ki a lyukakat. Itt elsősorban a kijelző furatára kell nagyon odafigyelnünk, a potméterek, a ledek és a banánhüvelyek, illetve némileg a kapcsolók furatai nem annyira kényesek, hiszen a tekerőgombok, a ledek foglalatai, a banánhüvelyek műanyag részei és a kapcsolók csavarjai eltakarják a furatok széleit. Ha az előlap furataival elkészültünk, akkor csavarozzuk hozzá az előlaphoz a banánhüvelyeket és a ledek foglalatait. Én azt ajánlom, hogy a két ledet csak az után forrasszuk be a függőleges panelba, miután az előlapon lévő led-foglalatokba illesztettük. Így biztosan jó távolságban lesznek a ledek a paneltól. A tápegység előlapját ha kedvünk tartja akkor önfeledten szerkesszük át, írjunk rá feliratokat, majd egy A4-es matricára nyomtassuk ki 14,7cmX11,7cm-es méretben. Ez után öntapadós üvegfóliára van szükségünk. Ezt írószerboltokban lehet beszerezni. Ebből ragasszunk egy darabot az előlapi matricára, majd alaposan simítsuk rá. Ez után húzzuk le a matricáról a védőfóliát és ragasszuk rá az előlapra. Nagyon vigyázzunk hogy jó helyre ragasszuk! A kijelző helyénél a matricát a négyszög négy sarka felé X alakban metsszük be, majd az így létrehozott 4db háromszöget hajtsuk be és ragasszuk rá az előlap belső felére. A potmétereknél, kapcsolóknál és a többi furatnál is vágjuk ki a matricát. Az előlapra szereljük rá a ledek foglalatait és a banánhüvelyeket, majd az elkészült előlapot csavarozzuk a dobozhoz és a négyvezetékes kimenetet a nyák sorkapcsaitól 2-2db vezetékkel forrasszuk a banánhüvelyre.