Kb. annyira, mint az összes, kétvezetékes, Nehezen, idő előtti tönkremenetellel. Vagy áteresztős táplálást használj, vagy olyan ventillátort, amelyiket PWM-mel lehet szabályozni.

Kapcsolj rá egy biztosan 12 V-os stabilizált tápegységet és mérd le a fogyasztását, abból lehet számolni, mekkora ellenállás kell. Esetleg egy kapcsolóüzemű tápegységet a LED szalag elé, de az macerásabb igaz, jobb hatásfokkal dolgozik.

Szia! Nem biztos, hogy ágyúval lőnél verébre, ha az akksi egyenfesszültségéből 80% kitöltésű négyszögjelet állítanál elő, esetleg a merülés függvényében növelnéd a kitöltést.
Ha el akarnád fűteni a felesleget, akkor mérd meg pontosan a szalag (fél amper körüli) áramfelvételét, ezzel elosztva a 3,6V-ot megkapod az előtét ellenállás értékét. Használhatsz 12V-os LDO stabilizátort is.

Nagyon szèpen köszönöm a segítsèget! Az időzítès hosszáèrt itt is a kondenzátor èrtèke a felelős? Ez a megoldás a fordított esetben is működik?

Hello! Az időzítős topikokban számtalan megoldást találhatsz. Pld.
De tisztázni kellene, hogy "Ha valaki csönget" ez mit is jelent. Vagy is milyen jel, vagy akármi áll rendelkezésre csengetéskor. Továbbá a rendelkezésre álló tápfesz is érdekes lehet. Ga ezek "nincsenek", akkor ez csak egy elvi kérdés..

Vezetéknélküli kapicsengő mikrofonnal

Ha mikrofonnak akarod érzékelni, akkor vagy közel kell a mikrofonnak hozzá lenni, mert bármely zajra is bekapcsolhat. És természetesen mikrofonerősítőre is szükség van. Nézz körül pld. a tapskapcsoló témában.
(Használj írásjeleket, mert nem tudni kérdezel valamit vagy mondasz és ki tartozik kihez..)

Hello Pld. így. De ugyan ezzel az erővel (és megoldással) sima váltókapcsolóval is meg megoldhatod. (DPDT)

- Minden analóg időzítőnél a kondi töltése az időzítés alapja. Tehát itt, a töltőáram (5V/R3) számít és a (C1) integráló kondi kapacitása. T=C*U/I alapján (Az "U" itt a kondi feszültség változása.)
- Nem tudom milyen "fordított eset"-re gondolsz. Ha ellenirányú integrálásra (növekedésre), akkor az integráló kapcsolás ugyan alkalmas rá, de nem ebben a formában. Mert itt bekapcsoláskor a kondiban nincs töltés, a műveleti erősítőnek erősítése ekkor egyszeres, tehát a feszültségosztó kimenti feszültsége lesz a kezdeti érték. Ha elkezd integrálni "lefelé", akkor elmenne "akárhová le", de a 0V-nál nem tud lejjebb menni. Ha felfelé integrálnánk, felmenne (közel) a tápra. Tehát 5V-nál határolni kellene.

Bakman---reloop ! Köszönöm! Eszembe jutott hogy múltkor csináltam egy PT4115 ös kapcsolást ,gondolom ilyet is használhatnék hozzá.

Máshogy meg lehet csinálni? (pl. vezetékkel)

Ha a vevőből kicsalod a jelet, ami pld. egy tranyó bázisát tudja kapcsolni, akkor a tranyóval már indíthatod az időzítőt. Ha esetleg van benne egy Led ami felvillan csengetéskor, akkor annak helyére lehet kötni egy optocsatolót és azzal indítani. Kicsit próbálkozni kell, de van topik a vezeték nélküli csengő használatához. Onnan is lehet ötleteket meríteni..

Szia, sikerült megcsinálnom szerencsére volt benne LED
A LCD panel háttérvilágítása CCFL az az hidegkatódos fénycső hamar tönkre fog menni mert nincs elég ideje optimális hőmérsékletre beálni így tönkre mehet csak azt nem tudom hogy hány perc kell neki hogy optimális hőmérsékletre beáljon

Ezt én sem tudom, de a CCFL tudtommal egy hideg katódos fluorescent cső, miért kell annak optimális hő? És 2..3 perc nem elég?

Akkor lehet hogy tévedtem

Sziasztok, van két egyforma 6A-es diódám. Nekem minimum 10A kéne, van értelme párhuzamosan kötni őket? Vagy ez halva született ötlet? Ha párhuzamoson kötném akkor is 0.7V esne rajtuk?

Ha közös hűtőn vannak, még elmegy talán...a minimum viszont necces, mert akkor több is lehet ezek szerint.
Nem "akkor is 0.7" volt esik rajtuk, hanem az Uf-If karakterisztika szerint 0.7-1 V.
Adatlapon nézd meg, ha típus szerint kíváncsi vagy rá, 4-5 ampernél.

Szia, az mit takar hogy közös hűtőn vannak? Semmiféle hűtőn nincsenek. Egyébként a 10A-t plafonnak gondoltam (tudom max-ot kellett volna kérdeznem). Egyébként folyamatosan 6-8A fog folyni rajtuk. Az adatlapján 6A és 22A is szerepel, ha jól sejtem a 6A-t kell alapul vennem. P600M a neve, ITT az adatlapja, mit gondolsz róla? Köszi a válaszod!

Azt láthatod, hogy 1 volt környékét adnak meg, persze ez az átfolyó áram függvénye.
A közös hűtő azt jelenti, hogy pl. legyenek egymástól 2 cm-re olyan nyákon vagy vékony rézlemezen, aminek a mérete látható az adatlapon is, 3x3 cm/db., 2.oldal bal felsőn. Így együttfutnak elég jól, ha azonos gyártásból kerültek ki.
Egyébként találkozhatsz "lemezes" hűtéssel pc-tápokban is vagy tv-ben hasonló méretű diódáknál.

Köszönöm a gyors választ! Van PC tápom is, lehet abból tudnék bontani nagyobbat mint 6A.

Hűteni azokat is illik, max fele annyit disszipálnak, ha schottkyt kapsz ki.

Szia!

Köszönöm a választ! Itt a pontosság nem annyira fontos, +/- néhány % elmegy. Tehát 30fok különbségnél 3 fok eltérés még nem tragédia. Na jó, nem volna gond ha csat 1-2 lenne, de mondjuk 3-mal még együtt lehetne élni. Az meg azért majd 10%

Jelenleg a szabályzó 11 volt körül ad ki üresjáratban, ha rajta van az érzékelő, ez lemegy 1,34 körülre. A mikrovezérlőre gondoltam én is, de ha annál lehetne egyszerűbben, talán még jobb lenne. Úgyértem egyszerű áramköri elemekből, programozás nélkül, még ha szerkezetileg bonyolultabb is megépíteni mint egy mikrovezérlőt.

És még egy kezdő kérdés: Mikrovezérlővel hogy lehet olyan kimenetet csinálni, hogy egy ellenállást változtasson? Tehát hogy a szabályzó azt a változó ellenállást kapja a bemenetére, mint eredetileg, de a változtatást a mikrovezérlő csinálja?

Szerintem elektronikus potmétert kell vele vezérelni.

Helló.Abban szeretnék segítséget kérni,hogy hogy tudnám "megmérni",hogy jó e a dióda?
+Hogy lehet megállapítani,hogy mennyit "enged" át?(arra gondolom,hogy hány V ot enged át?)
Bocsi,ha egy kicsit hülyén fogalmaztam.
Előre is köszönöm a válaszokat.

Ahogy kolega is mondta, kell egy erre készült integrált áramkör (DS1669 és van még millióféle) aminek mikrovezrlővel az adatot küldöd.

A legegyszerűbb módon akár egy elem és egy kicsi izzó segítségével is le tudod tesztelni. A dióda egyik irányba vezet, ellenkező irányban nem vezet. Persze még egyszerűbb egy multiméterrel.

Igen az ellenirányú integrálásra gondoltam.
Kipróbáltam az általad javasolt kapcsolást és egy kisebb hibától eltekintve tökéletes, a műveleti erősítő kimenete nem ment 1.26V alá semmi szín alatt. Összesen 3 dolgot változtattam a kapcsoláson (nem volt itthon mindenből pont olyan), de úgy gondolom ebből kettő biztosan nem releváns (110k-s ellenállásra cseréltem a 100k-t és két darab 10k ellenállást használtam a neminvertáló bemenet féltápfeszre húzásához). A harmadik pedig a műveleti erősítő volt, sajnos csak TL071-es volt itthon mi okozhatja ezt a problémát? Hogy lehetne megoldani hogy a kondenzátor viszonylag gyorsabban kisüljön és így lehetővé tegye a gyakoribb ki és bekapcsolást szabad vele párhuzamosan kötni egy nagy (1Mohm) értékű ellenállást?

Hello!
- Az hiba, hogy TL-t használsz. Az nem "féltápfeszes" erősítő. Ennek kimenete nem megy le a GND-re, mint az LM358-é.
- Ha gyorsabb kisütést szeretnél, diódát kell tenni R3-al párhuzamosan (katód a táp felé). Valamint ellenállást a műveleti erősítő kimenete és a GND közé. (pld. 2,2k) Hogy feszültségmentes állapotban is "legyen valami ami vezet".

Szia!
Nem mindegy, a "dióda" kifejezés mit takar. Pici üvegtokosnál ( pl. 1N4148 félék ) célszerű egy LED+ 1 kohm soros taggal 8-12 voltra kötni és látod rögtön, mikor vezet ( ha nincs multi kéznél ), izzós módszer inkább a "vastagabb" fajtáknál mehet.
Keresd meg és nézd át egy-két dióda adatlapját, mert a választék igen nagy.
Legyél tisztában a záró-és nyitófeszültség, nyitóirányú áram fogalmával.
A normál dióda nem "voltot enged át", hanem ha megfelelő polaritással van egy áramkörben, csak a nyitóirányú fesz esik rajta. Fordítva szakadást képvisel.