Amikor rossz,először zárd rövidre az egyik ssr-t, mérj, aztán zárd rövidre a másik ssr-t úgy is mérj.
Ha lehet hőfokot állítani azt kétféleképpen csinálhatja, vagy adott ideig fűt 100%-on és időnként kikapcsol, vagy "majdnem folyamatosan megy" fázishasítással. Az gáz ha fázishasítós és nullátmenetes ssr van egymás után. Lehet az is gáz ha két nullátmenetes ssr van egymás után, ugyanis nem igazi nullátmenetnél kapcsolnak, hanem pár voltnál.
Szerintem a vezérlő áramköröd a "rossz" illetve üzemszerűen működik amikor 140V van, lehet azt hiszi már elérte a hőfokot, ezért csökkenti a villanyt fázishasítással.

Az 5, 6 a relé két munka érintkezője, egyikre csatlakozik a
a bejövő és a másikra az elmenő kapcsolt szál. Mint fentebb írtad, hogy a fázist (2,3) szakítja meg a relé( SSR) ez már nem téma. Ahogy írtad egy sima hajszárítóval jól működik a vezérlő. Ebből arra következtetek, hogy csak cserére szorulna a radiátorfűtő betét.
Lehet elektronika vagy akár földelés felé átvezetési hiba is, ez az én meglátásom a leírtak alapján.

Azért várd meg nálam tapasztaltabb, gyakorlottabb kollégák hsz -ét is!
Üdv.

Ha olvastad, a vezérlő körben relével is ezt csinálta.

Azt tudod csinálni, hogy egy másik hangszórót is bekötsz a GND és a másik oldali kimenet közé, így 2 hangszórón fogja ugyanazt a gyenge teljesítményt leadni. De ugye ez nem erre van kitalálva.
A legegyszerűbb, ha csinálsz vagy veszel egy erősítőt. LM386 random netes alapkapcsolással, vagy méginkább veszel egy 1 dolláros kínai csodát, pl. ilyet: Bővebben: Link.
Én anno egy kartondobozba építettem egy ilyet egy 3 AA elemes elemtartóval és kis hangszóróval, ez volt az erősítős tablettartóm a teraszra.

Ha olvastad, a vezérlő körben relével is ezt csinálta. Lehet igazad van, de akkor a relé mellett kell lenni másnak is a be és kimeneti szálak között. Ezért írtam, hogy jó lenne látni a rajot mert így csak találgatunk.

Utolsó hsz -em a témához. Valószínű, hogy Neked van igazad! Mivel a kérdező azt írta, hogy eredetileg relé volt az ssr előtt az ugye vagy átad -vagy nem. Tehát biztos, hogy van a fő áramkörben még valami szabályzó, kapcsoló eszköz amitől a kimeneten szabályzott feszültség keletkezik valami ráhatás függvényében. Hogy ez mi lehet rajz nélkül talán sosem derül ki.

Pc erősítő alatt mire gondolsz? Ilyen műanyag Hangfal aktív erősítője?
Akkor kellene néznem egy 5-10W-os kapcsolást valami egyszerűt, ami a kimeneten már mono. Esetleg erre valami egyszerű megoldási javaslatod van?

Közben találtam itthon TDA2003-at, esetleg abból is lehetne építeni egy mono erősítőt. Ebben az esetben ha az mp3 lejátszó sztereo kimenetének egyik oldalát használom csak az erősítő bemeneteként, akkor az sem túl jó az mp3 lejátszónak. Legalábbis úgy tudom, hogy nem szokták szeretni, ha csak az egyik fele van terhelve a végfoknak.

Az TDA2003 sem fogja terhelni a kimenetet.

Hi Mesterek!
Szeretnék segítséget kérni, adott egy kínai medi abox (VontarX3). Ami melegszik, le akarom cserélni nagyobbra a bordát rajta. Illetve kapna egy nagyobb, hifi méretű dobozt/házat. Szerintetek menyi az esélye hogy feltépem a cpu-t vele, ha erőteljesebben álok neki? Nem akar lejönni
Most tesztelgetem, simán felmegy 75°C fokra is, pedig még nincs meleg. Amlogic S905X3 a cpu, nem tudom mennyi lehet az üzemije, de ez már szerintem sokk. Amennyiben bírná a hőt. Ártani biztos nem fogok vele, csak nem merem jobban feszegetni, ötlet?
Illetve van a panelon egy beültetetlen csati, 4 pines VRTG felirattal. Mennyi az esélye hogy venti kimenet lenne?
Tippeket, segítséget előre is köszönöm.

A melegedés természetes. Kis ventivel jobban járnál, ugyanis ilyen sűrű lamellás borda ventivel működik igazán jó. Szabadlevegős hűtéshez min. 10mm-es lamellatáv kellene...
Nagyobb doboz sem szükséges, inkább oldd meg, hogy a zárt dobozból ki tudjon a meleg levegő jutni.
VRTG - venti? - kicsi az esélye, de meg fogod ott találni a +3/+5V-ot és a GND-t is.

Egy ventillátor a hűtőbordán nagyon sokat javít a helyzeten. Én egy Rasberry Pi3 cpu-ra raktam pár éve, már nem emlékszem az adatokra, de 10°C-nál nagyobb volt a hőmérsékletcsökkenés. Persze meg kell oldani, hogy a dobozból is ki tudjon jönni a meleg levegő.
Én nem feszegetném..

Délelőtt még kipróbáltam valamit.
Leeresztettem a vizet és kiszedtem a fűtőpatront.
Végtelen egyszerű az áramkör, egy 741-es SMD IC-s komparátor a lelke és egy BT139-600E triakkal kapcsolgat ki/be a potméterrel beállított hőmérsékletnek megfelelően.

Az én dobozom a tartályban lévő víz hőmérsékletét méri és a beállított hőfok alapján szintén ki/be kapcsolgatja az SSR-t az AVR vezérlőm.

Próbaképp kiiktattam a fűtőpatronban a triakos áramkört úgy, hogy a fűtőszál közvetlen kapja most az SSR-ről által kapcsolt tápfeszültséget. És így most tökéletesen működik.

Szóval ez alapján tényleg az lesz a gond, hogy a SSR majd utána a triakos kapcsolás együtt nem tud működni megfelelően. Most vagy megelégszem azzal, ahogy most van, hogy nincs másodlagos védelem a fűtőszálnak (ami azért nem jönne rosszul), vagy kiszedem az SSR-t és visszatérek a mechanikus relés megoldásra, ami pár évente tönkre szokott menni.
A vezérlő rendszerem figyeli a víz hőmérsékletét is illetve túl alacsony vízszint esetén letiltja a melegítés funkciót. Így elvileg nincs nagy veszélyben a fűtőszál. Majd még meglátom melyik megoldást választom.

Azért jó lecke volt ez számomra, hogy az SSR-el nem lehet bármilyen területen kiváltani a mechanikus reléket. Mint a példa mutatja, amikor a kapcsolt eszközben még vagy egy triak, akkor ilyen gondokat tud okozni.

Hm ... Mintha először relé lett volna a vezérlődben, és már azzal sem működött megfelelően, utána tetted be az SSR-t.

Tegyél be egy 80...100°C os hőbiztosítékot, esetleg egy mosógép hőkapcsolót, úgy 60 °C körülit.

Köszönöm a segítséget, egyenlőre kupak nélkül fog menni. Mert ha rakok is rá ventit a tápról fogom leszedni a feszt, viszont így állandóan menni fog. Kell majd valami jel ami kapcsolja a tápot a ventihez. Köszönöm Mindenkinek

Az off topikban mutattam a mutatós műszereimet. 12 ohmos belső ellenállása van és 5 voltos a mérés határ. Ergo 420mA amit elvileg elvisel. 500V-ra tervezem kiterjeszteni. Ehhez 1188 ohmos előtétre van szükség. Van bármi hiba a számításaimba?

Fűtésnek kell? legalább 90W.

Csak kérdezem. Volt itt valaki aki teljesítmény ellenállásokat árult de kihagytam az ajánlatot. Akkor lejjebb viszem a határt.

Igen, kísértetiesen hasonló a hiba. A relénél feltehetőleg a munkaérintkezők beégése okozta a feszültségesést.
Az SSR-nél pedig minden jel szerint az, hogy a kapcsolt eszköz tartalmaz egy további triakos vezérlést.

Nagyszerű ötlet, köszönöm a tanácsot!
Inkább hőkapcsoló kellene, hogy tudjon regenerálódni is.
Szerinted pl. ez jó lehet? BK05-BB5D-80 Hőmérséklet felügyelő

Biztos ez a 12 ohm? Létezjk, hogy 5V feszültséget 12 ohmon át, azaz 2W teljesítményt felzabálva mér meg?
Nem 12 kOhm az? Akkor már nem 200W-os 1188ohm előtét kell, hanem 1188kOhm, 0,2W-nyi

Ha a relén esik 110V feszültség miközben átfolyik rajta 1-2A áram, akkor ott már jelentős teljesítménynek is el kell tűnnie valahova... Mondjuk füstté is válhat!

Tessék.

A műszer skálafelirata, és a bekötése nem egyezik. Valószínűleg árammérőnek van bekötve.
A műszerskálán (alul) rajta kellene lenni egy apróbetűs résznek, ahol leírják a pontosságot, végkitérési adatokat.

Úgy gondolom, hogy a hibás relével az alacsony feszültség miatt a fűtőpatronban nem kapcsolta be a triakot 741-es komparátor, mivel a visszajelző LED sem kapcsolt be rajta. Így a patron áramfelvétele minimális lehetett, csak amennyit a kis áramkör felvett a tápfeszültség felén.

Tanért iskolai szemléltető eszközről beszélünk...

A legtöbbre rá van írva.

Vagy szét is lehet bontani, és megnézni, pontosan mi is van a dobozban.

Egy kis adalék.