Éppen , hogy bár függ a routertől is , hogy milyen.

Gondoltam, egy edimax br6204wg wifis-ről van szó. Jelenleg 40fok a hőmérséklete belül folyamatos üzem mellett.
Esetleg nem tudsz ajánlani valami mást a problémára?
Röviden: Hosszú és vékony kábelen kell átvinnem a 12V1A-t. (POE)

A hosszú , és vékony kábel felejtős.főleg , ha nagyon hosszú .

UTP kábelről van szó és 30m a hossza. Eddig egy 12V/5A kapcsi táp "hajtotta", de az most eldőlt. Mondjuk eddig is (főleg nyáron a meleg miatt) elég gyakran újra indult és nem volt stabil a kérdéses router. Műszerrel ránézve kevés neki a feszültség és az áram is.
Ezért akarom megoldani a POE-t házilag. 40Voltot küldenék be a madzagba és a végére egy ilyen konvertert "akasztani". 40Volton 12watt csak 0,3A így működőképes a dolog, mivel 1A-t elbír az utp kábel és így 40-50wattot át lehet "nyomni" rajta.
A gondom, hogy a router belsejébe milyen konvertert tegyek vagy esetleg kívül hogyan lehet legolcsóbban megoldani?

Különben nem tiszta nekem az , hogy ha a router wifis , akkor miért kell kábelezni stb.

Mert távolról jön a jel. P2P wifi link. A router a tetőn van.
Amúgy most nem ez a lényeg.

Aha értem már , és ez most kb 30 m .Én más kábelt használnék a nagy hosszúság miatt .

Milyen kábelt?

Szia! Primer oldalon a zöld kondit, aminek a teteje fekete filccel van jelölve, cseréld. Indulni fog utána.

Elektronikai boltba azóta nem volt időm elmenni
Viszont szerintem az általad megírt kondi melletti tranzisztor is ludas ,kiforrasztva minden irányba szakadás (2sc5388 névre halgat)

A kondi hiba, ha egy ponton túllép képes mindent kigyilkolni. Amíg indulgat néha néha addig elég szokott lenni a csere, utána csak a szerencsén múlik, hogy mindent vagy semmit.(azt hogy minden irányba szakadt , azért erősen kétlem...vagy a típusát nézted el)

Szerintem én néztem el akkor.
Kondiból nagyobb mehet bele (mint feszültségben mint kapacitásban)?

Feszültségben és kapacitásban is rakhatsz nagyobbat. Azonban mindkettőben korlát lesz, hogy a nagyobb értékű kondik fizikailag is nagyobbak (vagy ha nem, akkor rosszabb minőségűek, és olyat nem fogsz akarni berakni), azok meg nem nagyon férnek be az eredeti helyre, sokszor ez a legnagyobb gond a kiválasztásnál. A lábra figyelj, mert ha lefektetett kondi van benne, akkor a snap-in modellek nem jönnek szóba.
Ha a táp univerzális (változtatás nélkül, Amerikában is tud üzemelni, 100..120V-ról), akkor az eredetileg bent levő kondi kapacitása mifelénk (a 230V miatt) bőven túl van méretezve, fele-harmada kapacitás is elég lenne. Ilyenkor kicsit nagyobb a mozgástér a cserében, persze a nagyobb kapacitás egyúttal hosszabb élettartamot is jelent (van miből elveszteni a kapacitást, mire üzemképtelen szintre csökken).
Most szedtem szét egy olyan készülék tápját, amiben gyakorlatilag teljesen elmúlt a primer pufferkondi kapacitása (82µF helyett <1µF-ot mértem), ennek ellenére a készülék szépen üzemelt, csak picit zizegett a tápja. Ez azért kicsit vicces...

Sziasztok! Egy lg 17 colos lcd monitor tápegységével van gondom.

Az összes kondit kicseréltem, FAN7601-et kicseréltem. Másik tápból cseréltem már k1a431-et és 2sc945-öt. Szemre elváltozás nincs egyetlen alkatrészen sem. (kondik nem voltak púposak)

A probléma az, hogy a 12V terhelve (kb 1-2A) leesik és az 5V is esik olyankor 1V-ra. Ha az 5V-ot terhelem az stabil marad, de a 12V helyett 16-20V lesz.

Hogyan lehetne stabillá tenni ezt a tápegységet? Köszi!

mellékletként két linket adok a nyákról: kapcsolási rajz panel

Szép jónapot.
Általános kérdéssel fordulnék a szakértőkhöz.
MI lehet az oka annak, hogy egy LED világításhoz használatos kapcsolóüzemű (kínai) tápban iszonyatosan melegszik a trafó?
De úgy tűnik, hogy ez üzemszerű. Nyilván valami alul lett tervezve, de mi lehet az? Lehet-e rajta javítani? Egyáltalán ... kb. 3W 9V mellett. Létezik olyan kicsi trafó ami ezt "túlterheli"?
Az egész tápegység nagyon pici (belefér a foglalatba), de annyira kicsi a terhelés is...

Előre is köszönöm,
Sam

Szia!

Ferrit magoknál a 80 fok (ha nem melegszik tovább) még üzemszerű is lehet.
A szükségesnél kisebb, és roszabb minőségű (nagyobb veszteségű) vasmagot használnak, amit a megfelelő teljesítményhez túl kell gerjeszteni. A megoldás a nagyobb, esetleg jobb minőségű vasmag, és ennek megfelelően áttervezni a tekercselést. (Nyilván nem fog beférni a házba...)

Sziasztok!

Megtud úgy hibásodni a PC táp hogy zárlatot okoz a hálózatban? Mi történik olyankor? Hogyan lehet ellene védekezni hogy ne vigye le az összes többi berendezést?

Köszi.

1, igen

2, levágja a kismegszakítót, vagy a villanyórát.

3, teszel eléje egy külön gyorsmegszakítót. (B osztály)

3. csont totál zárlat esetén csak a zárlati áram korlátozásával lehet szelektív védelmet csinálni, különben semmi nem garantálja, hogy a villanyóráig ne menjen le az összes megszakító.

Hááát...- lehet hogy igazad van, de nekem a tesztpadomon van egy kivezetett konnektor, előtte sorbakötve 2 db 6 amperes (B) kismegszakító. Erről tesztelek mindent, szóval a zárlat elég gyakori vendég nálam - mégis mindig a kismegszakító old le, az utána lévő 10 amperes megszakító, illetve a 16 amperes villanyóra már nem!

Persze gyanús esetekben egy 60W-os izzó van vele sorbakötve, ez egy kapcsolóval áthidalható.

Az izzó mivel van sorbakötve és miért jó?

A tesztelt berendezéssel van sorbakötve, a szerepe pedig áramkorlátozás (a körben nem folyhat nagyobb áram mint az izzó árama), valamint a világításával jelzi a zárlatot.

És ha egy jól működő berendezéssel van sorbakötve akkor okoz valami problémát annak működésében?

Mivel áramkorlátozást végez, a vele sorbakötött fogyasztó nem fogja tudni leadni a névleges teljesítményt - pont ez a cél, hiba esetén ne menjen tönkre.

Tehát a PC tápod nem fog megfelelően működni egy sorbakötött izzóval.

Szia,

Köszönöm, nagyjából erre jutottam végül kis tanakodás útján kollégákkal.
Azért tanulság az, hogy bár egy LED üzemideje valóban tízezres szám órákban, a tápegységre ez már jó eséllyel sajnos nem lesz igaz.

Sziasztok!

Vettem 12Volt 2Amper-esnek árult olcsó kínai kapcsolóüzemű tápot (egyből 3db-ot).

A gondom az vele, hogy 2 ampert ha megközelítem akkor igen forró lesz, pontosabban 1.8Ampert felvevő LED szalag-al próbáltam, így igen forró lett és kicsit égettszagú.

Kipróbáltam 1.2Ampert felvevő rövidebb LED szalaggal is, úgy már csak meleg volt, de nem vészes.

Azt persze sejtem, hogy ezek a 2 Amperesek nem bírják a 2 Ampert hosszú ideig, de érdekelne mennyire szabad terhelni, az élettartam megőrzése érdekében.

Csináltam 1-2 másodperces terhelési tesztet, 2.4Amper árammal terhelve is tartotta 11.8Voltot.

Ne nagyon terheljem 1.2Amper fölött ha sokág kellene világítanom róla?
Esetleg hagyjam 1.8Amper terheléssel és majd ha elromlik kicserélem benne a pufferkondit?

Ilyeneket még nem építettem, csak gyengeáramű DC-DC konvertereket, így nem tudom pontosan minek kellene benne lenni, de az biztos ebben nincs toroid vagy ilyesmi, csak 2 tekercs.
Ami szembetűnő, hogy a tranzisztort hűtő alu borda körbeöleli a 300Voltos 22 mikrofahrados puffer elektrolit kondenzátort így elősegítve annak kiszáradását és túlhevülését. (Van egy kis benyomódás is a kondenzátor tetején, gondolom egy fizikai behatás érhette bár csak egy ilyen adaptert szedtem még szét.)

Talán ezen lehetne segíteni kicsit átfordítva a bordát a tekercs irányába...

Csatolok képeket, hogy látszódjon a beljseje, hátha nektek többet mond ez a konstrukció és van tippetek hogy lehetne kímélni vagy tuningolni.

Nekem is van ilyen. Ezeken sokmindent nem lehet segíteni, az anyagtakarékos és költséghatékony tervezés iskolapéldája. A méretéből és a zsúfolt elrendezéséből (hűtés úgyszólván nulla) következik hogy tartósan csak a névleges terhelés 50%-ával terhelhető.

Az egyetlen amit megtehetsz, a tetejére fúrsz két sor 3-as furatot, így a szellőzése és a hűtése egy kicsit jobb lesz. (csodát persze így se várjál tőle!)

Vagy lehet rá nagyobb/jobb hűtőbordát tenni, és/vagy megtoldani egy ventilátorral.
Az, hogy a szekunder oldali egyenirányító dióda hűtetlen, jól mutatja, mennyire nem arra tervezték ezt az alkotást, hogy terhelni lehessen.

Bármekkora hűtőbordát tehetsz rá, ez egy teljesen zárt tápegység - a meleg bent marad és szép lassan puhára főzi az egész belsejét. Ventillátort sem lenne egyszerű beleszerelni, egyszerűen nincsen hozzá elég hely.

Én a külső merevlemez tápegységének a tetejét két sorban megfúrtam szélétől a másik széléig, így 35-40 foknál nem melegebb folyamatos üzemben sem.
(előtte olyan forró volt, hogy attól féltem leég)

Az eredeti tokjában nyilván esélytelen bárminemű normális működés.