Kifejezetten örülné(n)k neki. Főleg ha szakmaiságot is tartalmaz, legalább nyomokban.

A baj már korábbi. Sok lámpa már az izzo melegét sem birta ki (a minap cseréltem az anyos csillárjában 12 foglalatot ( nyilt szerelés) amik mind szétporhadtak a mignon izzok melegétöl.
De árulnak üvegburás zárt rácsos lámpát amibe még a 20 W-s izzo is pillanatok alatt >100 fokot csinál. Szerencsére a LED nem fér bele.....
Szoval itt is a sporolás láthato minden terméken. (Jo bakelit, porcelán vagy fémfoglalatot ma alig találni).

Én nem tudom mivel van probléma, de mint villanyszerelő mostanában dolgoznom kell ezekkel. Emlékszem mikor Pesten a villamos megálókat ( nem túl régen) újítottuk fel ott is be üzemeléskor ide-oda ingáztunk sorban szálltak el a ledes lámpák. Most meg itt vannak ezek a Delux márkájú fényvetők , 1.5év alatt 6db röppent el, volt olyan is ami felszerelés után zárlatos lett , mert le oldott a 10A es automata. Nem tudom hol kereshetem a problémát ? Mert ma voltam ott ahová fel lett szerelve, és a tápfeszültség rendben , van, már bizonytalanságomban a halott fényvetők tápjára egy kézi fúrógépet kötöttem hogy nem e esetlegesen kötés hiba van amit a kézi műszer nem mutat ki, vagy talán rossz a kontakt a wagoban nem lett bele tolva megfelelően a vezeték, de a fúrógép rendesen pörög, a műszeren a 230voltnál lévő led világít, akkor miben keressem a hibát ? mert most bennem keresik jelenleg. Kérésre úgy lett felszerelve mivel fal mellett van hogy felfelé világítson. Talán nem bír így hűlni ?Vagy talán valamiért a feszültség több valamivel a hálózaton mint kellene?

Sajnos igy nehéz bármilyen tanácsot adni. Nem ismerem azeket a világitotesteket, igy nem tudom mi van bennük. ( rengeteg megoldás van forgalomban). A kondis a legprimitivebb, ott valoban egyetlen alkatrészen mulik minden ( meg persze a LEDeken). Ha a kondi átüt akkor repül az automata.
A bonyolultabb berendezésekben kapcsitáp van szabályzott áram kimenettel - a nagyobb LED- testeknél akár több is, és jo hütés illetve höérzékelö.
Mindenhol vigyázni kell a testre, mert a LED-k a hütés miatt gyakran egyenesen a fémházra vannak szerelve s ha a táplálásuk nincs leválasztva a hálozatrol (kondis megoldás) akkor könnyen átüt ( szerintem ez nem is legális, hiszen valamilyen szabvány minimum 6 mm távolságot ir elö a test meg a a hálozat között ( mindegy higy 0 vagy fázis) azoknál a kis LED-knél ez aligha teljesül.

Másik dolog. Ahogy látom az 50 Hz rajta van a ledeken. Nem szabad szemmel, hanem ha mondjuk egy webkamerán át néznek, akkor mondják, hogy csíkozódik a képem. Megnéztem, tényleg. és csak ennél a darabnál. Lehet ellene valamit tenni?

Az ilyen megoldás, nem lehet ellene semmit tenni. Valamennyi nagyteljesitményü LED villog,,de inkább nagyobb frekin s nem 50Hz-n. Ez a legprimitivebb (olcsobb) megoldás.

Okés. Szóval a legegyszerűbb, ha visszaviszem és megmondom, hogy rossz. Értem

Nem tudsz mit tenni, mint másik típust használni, hátha azzal több szerencséd lesz. Egyszerűen gagyi, olcsó tápegységeket szerelnek bele, azok pedig ennyit bírnak. Hasonló az eset, mint az első elektronikus előtéteknél igaz, mostanában is találni ilyet...

Na ez lenne a késve kapcsoló led lámpa tápegysége.
Ha tudnátok valami megoldást hogy hamarabb éledjen azt megköszönném.
Kapcsoló megnyomása után körülbelül 1,5-2 másodperc még felkapcsol...

A másik kettőben is ilyen van?

Ez teljesen jól működik, rá is van írva: 0,5 - 1,5 sec.

Elméletileg ezzel helyettesíthető: Bővebben: Link.

Ma vettem ALDI-ban, hirtelen felindulásból 5W-os spot LED lámpát. Az érdekessége - legalább is nekem, mert még nem találkoztam ilyennel -, hogy 12V~ a tápfesz. Gondolom a korábbi 12V-os halogén rendszert hivatott kiváltani.
Kicsit megkínoztam és az látszik, hogy áramgenerátor van benne, mert már 8V egyenről is megy csak nagyobb áramot vesz fel fel, mint 12V-ról, viszont a fényereje semmit sem változik a két érték között.
Ami aggasztónak tűnik, hogy teljesen zárt üvegtestben van, ezért a hűtése egy nagy kérdőjel.
Majd meglátom mit bír, aztán ha kidőlt majd jelzem.

Azt nem mondhatod, hogy rossz hiszen világit (ahogy a fénycsö is világit és egyben vibrál). Valami mást kell kitalálnod....

Ez csak nézőpont kérdése. Nem üzemel megfelelően. A kapcsolója nem áramtalanítja a készüléket(200V-ot mértem a kapcsolón, kikapcsolva), szóval nem üzembiztos. Én megmagyarázom, nehogy már egy ipari hulladékért fizessek 5 ezer ftot...

Marhaságokat felesleges kitalálni, mi az, hogy a kapcsolo nem áramtalanit? Ha szétkapcsol akkor nem folyhat áram, te meg legfeljebb fantom (meddö) feszültséget mérhetsz. (Az viszont elöfordul ilyen helyeken).

Remélhetőleg a boltos nem ért hozzá. Legalábbis ennyire. Meglátjuk jövő héten...

Beszereztem 32V 10W-os COB ledeket és gondoltam 5 db-ot sorba kötök egymással és egy diódával és 230V-os hálózatról üzemeltetném.

DE

Amikor rákapcsolom a hálózatra az első alkalommal nagyot villan az összes led, aztán a fényerő visszaesik és szinte csak pislákolnak a ledek. 1 leden kb. 25V-ot lehet mérni. Ez persze kevés ahhoz megfelelő fénnyel világítson.

Miért villan az első hálózatra kapcsoláskor olyan nagyot az összes led ?
Majd ha ki-be kapcsolom akkor már nem villan.
Majd várok vele kb. 10 percet és akkor teszem a hálózatra akkor megint ugyanúgy nagyot
villan. Mintha lenne a ledekben valamiféle kapacitás ami feltöltődik.
A ledek egyenként 32V-ról a fentiek után is tökéletesen világítanak.

Majd tettem a ledekre puffer kondit, hogy a lüktető egynáram egy kicsit egyenletesebb legyen, így erősebb lett a fény, de még mindig gyenge, viszont a bekapcsoláskori felvillanás nyugtalanít.
4 ledet nem merek sorba tenni, mert félek elpukkadnak és annyira nem volt olcsó/db.

Egyáltalán jó az elgondoláson a fentiekben leírtak szerint ?
Drivert nem akarok használni.

Köszi.

Csoda, hogy még működnek egyáltalán a LED-ek, de minden bizonnyal maradandó károsodást szenvedtek.

Egyrész csak egyenárammal szabad hajtani ezeket, másrészt a 32 V csak irányadó. Úgy kell szabályozni az áramot, jellemzően áramgenerátorral, hogy 10 W-nál több ne jusson egy LED-re. Hűtőborda nélkül szintén borítékolható a maradandó károsodás. Továbbá, nincs két egyforma LED. Lehet, hogy az egyiknek már 28 V is elég, a másiknak pedig még 30 V is kevés ahhoz, hogy 10 W-ot vegyen fel. Többek közt azt is érdemes figyelembe venni, hogy 10 W-os LED-et 8 W-tal hajtva, a fényerő alig észrevehetően csökken, az élettartam viszont jelentősen nő.

Most néztem meg jobban a képet, látom a diódát. Ami nincs, és nagyon kell: hűtőborda, áramkorlátozás. Ezt olvasgasd: Bővebben: Link.

A 230V-t Graetzcel kell egyenirányitani ( egy dioda nem segit!!!!) a LED-k nagyon nem szeretik a forditott polaritást. Ha egy kondit is raksz oda akkor ~ 340V lesz a kondin!
Ahogy a kolléga irta a LED-ken be kell állitani az áramot I=P/U. > 10W/32V= ~ 0,3A ennyi áram folyhat a LED-lácon. Elötétellenállast számold ki magad.

Hmmm, ha graetz akkor 375 V lesz az eff. annyi ledet nem akarok sorba tenni, az előtét ellenállás fűt, gazdaságtalan.

A didóda ott van az elején, egy 1000 V-os dióda, tehát utána egy lüktető egyenáramot kapnak a diódák.

Mivel ez egy kirpóbálás erejéig lett összerakva azért nincs hűtőborda.

Komolyan nem értem, hogy használható infót miért nem lehet adni ?

Ez elgondolkodtató... Csak azt kaptál.

Egy dioda nem dioda a LED-k esetében. A LED mégha a jelzése diodára is utal messze nem ugy viselkedik mint a mezei dioda. Forditott polaritásnál alig néhány 10 V -t bir ki ( hajdanán a piros LED-k -5V-nál csengettek a Szt. Péternél.).
Azért neked meg kell akadályoznod hogy ellenkezö polaritás kerüljön a LED-kre, azaz nagyon kell Graetz!
Ha nem raksz kondit, akkor is a 230V csucsfeszültségéböl kell számolnod az áramot......

Tegyük már egy kicsit helyre a dolgokat!
A 230V-nak akkor is 230*1,41V =324V a csúcsa ha csak egyetlen diódán keresztül van egyenirányítva, legfeljebb félhullámú (25 Hz-es) lesz az egyenirányítás, de akkor is annyi a csúcsa, ha nincs egyenirányítva.
A 375V effektív nem tudom honnan került elő.
Egyetlen dióda esetén sem fog a LED-eken ellenkező irányú áram folyni, ha a dióda zárófeszültsége elég nagy, ugyanis a dióda egyenirányít. Magányosan is.
Az öt darab sorbakötött LED esetén nincs sok értelme az előtét ellenállásnak sem, mert több feszültség és ezzel együtt nagyobb teljesítmény jutna rá, mint a LED-ekre.

Egyenirányít, igen, kb. a LEDek működési feszültségéig, tehát itt kb 5*32V-ig, felette lutri! Ugyanis a LEDek nem bírják a magas záró feszültséget, és ezen semmilyen dióda egymaga nem segít!

Igy van ahogy irod, kivéve a diodát. Az egy dioda valoban egyenirányit, de nem véd a az ellenkezö polaritástol igy a negativ félhullámban a LED-ken is megjelenik a kb -324V. Ezt a LED-k vagy kibirják vagy nem - lehet probálgatni......
Amugy ugyanilyen okokbol kell a LED-et váltoáramu körben egy forditva bekötött párhuzamos diodával védeni és nem egy sorbakötött diodával. Ez alapszabály. Igy a negativ feszültség a LED-n csak a védödioda nyitofeszültségét érheti el.
Az adott feladatnál a párhuzamos védelem nem járhato ut, ezért kell a Graetz.

Szerintem a 25Hz sem igaz. Félhullám esetén 50Hz.

Igazad van, ezt elírtam. Fele, mint graetz esetén és ez valóban 50Hz.

Szerintem vegyél egy 20µF körüli üzemi motor kondit