Olvasd végig Skori minden ide kapcsolódó írását, ne csak azt ami az adott rajza vonatkozik. A sima önrezgőből építettem többet, többfélét is, rezonánsat nem. TR1 értékei jók, nem érdemes változtatanod rajta mert csak rosszabb lesz, Skori sokat kísérletezett vele. Többféle gyűrűt kipróbáltam TR1-hez (8-10mm átmérőben), a freki nem változott sokat +/-10kHz-et. Taliéknál kapható 10x6x5-ös M2TNB gyűrű tökéletes, de a kompaktcsőből bontott is. Az enyémekben benne volt a feszültség visszacsatolás is de szinte mind elindult anélkül is. A helyedben TR2-t szoros csatolásúra csinálnám és a szükséges szórási induktivitást L4-el állítanám be. A helyes működéshez valamennyit kísérletezned kell majd vele.

UF5408-at vedd meg nyugodtan, jó lesz, használtam már többször is. Az a BY nem ide való.

Az UF5408 75nS-os.

Ge Lee: Köszi.

A szoros csatolás és a külső tekercs helyet sokkal jobb a laza csatolás.
Már csak azért, mert ha légrést is rakunk a magba, és szoros csatolás van, akkor a légrés felett erős örvényáramok leszenk, amik szép kis veszteséget okoznak. Laza csatolás esetén könnyedén meg lehet oldani, hogy a légrés fölé pont ne menjen menet, így ez a faja veszteség csökkenthető.
Persze így más értéknél újra kell tekerni a trafót.

Üdv!

Még egy kérdésem lenne amire nem kaptam konkrétabb választ sehol. A skin hatásra kérdeznék rá. Mennyire elhanyagolható ez a hatás? Sok energia el tud veszni ez miatt? 40-100kHz-es tartományban mekkora a maximális még elfogadható tömőt drótkeresztmetszet amivel még érdemes tekercselni. Az világos, hogy minél vékonyabb és több annál jobb de mégis hol lenne egy elfogadható kompromisszum? 0,75-1mm-es drótvastagság még belefér vagy ezt is érdemes már többől sodorni? Persze jelentősebb veszteségek nélkül értem ezt. Előre is köszönöm.

Többször le lett már írva, táblázatot is találsz a csatolmányok között. 0,5-0,6-os átmérőnél vastagabbat ne használj. Az 1-est egyébként is elég nehéz már ráhajtogatni a csévére.

Kb ötször belinkeltem már ezt:
SKIN hatás számoló

Légy szíves használd a keresőt! Ne legyél lusta visszalapozni sem!

Amúgy meg ahogy látod majd pl 100kHz-en rohadtul nem elhanyagolható!

Köszönöm mindkettőtöknek de a keresőt használtam és itt nem kaptam se táblázatot se a linket. Ettől eltekintve elnézéseteket kérem.

A túl vékony szálakat nehéz "blankolni". Javaslom hogy 0,25-öst használj, ez skin-hatás szempontból is optimális és a sodrat könnyen forrasztható. Gázláng felett le kell égetni a lakkot a legyezőszerűen szétterített szálakról, majd rögtön egy stampedli sósavba mártani. Vizes öblítés és szárazra törlés után forrasztható a sodrat. (csak a gyakorlatiasság kedvéért)

A litze és féllitze huzalok forrasztására rengeteg recept van a neten. Sajnos az alkalmazhatóságuk mind attól függ, hogy a tieden éppen milyen szigetelés van.
Ha szerencséd van, akkor a pákahőmrésekeleten (~280°C) már szétbomlik. Persze közvetlenül pákával melegítve ez nem szokott menni.
Én újabbat úgy szoktam csinálni, hogy a páka hegyével a sodrat végét belenyomom a gyantába. Ezek után kihúzom úgy, hogy a páka végig rajta van a gyantás dróton, és amikor látom már, hogy szépen párolog a gyanta, akkor kezdem hozzányomni az ónt.
Szeremcsémre a gyanta nagyon jól elvezeti a hőt, egyben feloldja a szétoxidálódott a lakkot, és a helyére rögtön rá tud menni az ón.

0,25mm alatt már valóban nagyon rossz a dolog, ekkor érdemes elgondolkodni rézszalag vagy laposhuzal beszerzésén. Én legutóbb 14 szál 0,3mm huzzallal szórakoztam olyat...

Ez így van, vannak 1× és 2× zománcozott drótok, különböző hőállósággal, sőt direkt forrasztható is van.
A "technológia" amit leírtam alkalmas mindegyikre, a vékonyra csak korlátozottan, mert az könnyen elolvad a láng felett. Próbáld ki a módszert, gyors és hatékony, csak a sósavval vigyázz mert alattomosan okoz sérülést!

Apropó ebből a topicból ki jön HE találkozóra? Én hozni fogok jópár kapcsolüzemű tápot, a régebbi prototípusaimat börzére is adom. Valamint hozok pár d-osztályú prototípust is.

Sósav.... vegyész vagyok Most egy olyan anyaggal dolgozok, ami minden kimutatható mértékben rákkeltő.

Köszi a tippet. Jelenleg én is a sodrással és ónozással kínlódok. A sodrás nekem 2 arasz fölött már maga a pokol a lakk tisztítása pedig már világvége. Lassan olyan szintre fejlesztem a kínlódást, hogy eltörpül a kapcsolás és működés mellett.

Régen sodortam már,... de akkor úgy csináltam (10m+), hogy a drót mindkét végét összefogtam -akár forrasztani is lehet- egy rápréselt csődarabbal, egyik végét fixen felerősítetem, a leendő sodratot kifeszítettem, majd a másik végét egy alacsony fordulatszámú barkácsgép tokmányába fogtam, és a géppel szép lassan egyenletesre tudtam sodorni. Az elkészült sodratból annyit vágsz le, amennyi aktuálisan kell, legközelebb pedig, nem kell sodornod. Nem tudom mások hogy csinálják házilag. A litze sodró gépben annyi tekercs van ahány szálból áll a tekercs, egyszer láttam róla videót, házilag barkács célra nem megvalósítható, illetve nem rentábilis a módszer.

Igen erre gondoltam én is. Akkor terhelve növekedne az indukció. Nem nagy trükk azt belőni?

A többi részt értem. Kössz.

Üdv!
Az alábbi diódákat raktam be, 2x160w-al terheltem. Itt azért lehet látni, hogy kb egy perc alatt mennyit melegedtek a FET-ek. Amúgy a diódák hűtőbordája is kb így melegedett. De nem a folyamatos terhelés a cél, szerintem erősítőbe ventillátoros hűtés nélkül is kiváló. Ami még aggaszt az az 56k 2-3w-os ellenállás az IC táphoz. Ez 140 fokra is felmelegedett de nem égett meg sz.tem jó minőségű.
Most terheletlenül nem melegedtek a szek. diódák és csak 6-7w a fogyasztása a tápnak.

Na elég jó, ahogy nézem 50°C-ra megy fel a borda, ami így saccra 15°C/W-os lehet, kb 2W veszteség van.
Az 50°C még elég egészséges, ha belezsámolod a FET magtól a bordáig tartó hőellenállást, akkor még rossz esetben sincs 60°C-on a félvezető belseje.
Ha beleraksz valami jó kis modernebb FETet (ahogy nézem IRF740 van), akkor még többet is fog bírni.
Az 56k ellenálláson kívül van valami táplálás? Ha félsz, hogy túlmeledik rakj be ugyanolyan értékű 5W-ost, akkor az kevésbé fog melegedni, vagy csinálj meg egy öntáplálást, és növeld fel az 56k-t 68k-ra és akkor a 2W-os ellenállás sem lesz égetően forró.

Amúgy IRF840 van benne ez ha igaz 8A 500v. Az ellenállást meg nagyobbra cserélem vagy esetleg szekunder oldalról 12 vagy 15v-os stabilizátorról megtáplálom, csak az ellenállást hogyan lehet leválasztani ha már megy a táp? Most mennem kell, majd holnap. Üdv!

Nem értem a sodrás problémátokat. Én 0,118-as Mzz-t használok, igaz direkt forraszthatót vettem, 3 kilót. Két szög közöt feltekerem a szükséges mennyiséget. Ha nagyobb a távolság mint másfél méter, akkor alá kell támasztani a pászmát, mert ha nem azonos húzással van feltekerve a szögekre, akkor egyik másik esetleg belóg és az egy kicsit hosszabb lesz, emiatt sokkal problémásabb összesodorni. Amikor fent van a kellő mennyiség, akkor az egyik szögnél megfogom a pászmát és elvágom csípőfogóval a szög tövében. Ezután finoman kifeszítem - simogatással az esetlegesen nem egyforma szálakat és az egészre, a végére, kötök egy csomót. A másik szögön ilyenkor még rajta van a teljes pászma és feszesen van tartva. Ezután a csomót a mutató- és hüvelykujjam közé fogom és elkezdem sodorni. Minden ötödik körülfordulás után erősen megsimogatom a drótot, mert ha elengedem a csomót, akkor kitekeredik. Tehát két ujj közé fogva meg kell hajlítani és úgy erősen simítani, ekkor maradandóan úgy marad a pászma és nem tekeredik ki. Amikor eléggé meg van sodorva, akkor levágom a másik szög tövében is a drótot. Ezután befogom satuba az előző csomónál a pászmát és a kiálló végére is kötök egy csomót. Vagy, akár le is lehet már ónozni. Célszerűbb ide is csomót kötni, mert a pászmának ennek a végére nem jut elég sodrás, tehát, itt még az előzőhöz hasonlóan sodrok néhányat.

A napokban lettem kész egy 500 W-os ZVS, önrezgő táppal, a trafójába a litzét kb. 15 perc alatt csináltam meg. Egyébként, a skin hatásról: a trafó 500W folyamatos terheléssel kb. 70 fokos az előbbi litzével. ( Pr: 38 szál, Szek: 32 szál, 100V-os kimenetű erősítőt fog táplálni.) Kiváncsiságból megtekertem ugyanezt a trafót 0,85 mm-es Mzz huzallal is, kb. 300W-on lett 70 fokos a trafó. A táp 43 kHz-en megy. Erősítőhöz jó lesz, hiszen az átlagteljesítmény kicsi. Ugyanez lesz az 1 kW-os verzióban is. Szóval, nem biztos, hogy mindig olyan nagy frekivel kell menni...

Én hasonlót csinálok asztallábakkal, kb 5m hosszon és akkusfúróval. A símogatás helyet pedig inkbáb erőteljes fejő mozudalotknak nevezném.
Ez a trafó mekkora magra volt tekerve?

Én csak néha azért próbálkozok nagyobb frekvenciával mert esetleg nincs megfelelő magom a kívánt eredményhez és akkor megpróbálok így nagyobb átvihető teljesítményhez jutni.

Mellesleg kipróbáltam ma, hogy pár szálat satuba fogok és a másik felét pisztolyfúróba. Sajnos behajtom nincs. Kicsit kellett vigyázzak a nagy fordulatszámmal de a végeredménnyel nagyon meg voltam elégedve. Jobb lett mint amit kézzel csináltam és piszok gyorsan meg lett.
A szálankénti pucolás viszont megint megfogott. 0.5-ös vezetéket sodortam volt így hát az említett technikák nem nagyon jöttek be. Írtátok is, hogy csak vékonyabb huzalnál alkalmazható. Végső elkeseredésemben eszembe jutott, hogy a kicsi panelfúróm szettjébe vannak kicsi küszürü fejek is. Befogattam egy 0,5cm átmérőjűt és egész tűrhető végeredményt sikerült elérnem.

Hát, kezdetben a szögeket volt, hogy a szekrénybe vertem, mert az volt a helyén...

W541-es Vacuumschmelze, amorf vasmag ( 25 mm külső átmérő? ), 2 db, félhíd, egy pár IRF 740-el. Egy darab vas is elég lenne, de akkor kétszer annyi menet kell rá és a cél itt az, hogy kevés élőmunka keljen hozzá. Ferrit is jó lenne, de a kapcsolás jellege igényli az amorf vasmag alacsony veszteségét.

Ebben a tartományban (20-70kHz) a VAC-os amorf vasmagok jobbak. Amit összeraktál az kb egy ETD34-nek felel meg, és az 40kHz--en nem tudna ennyit (kb 300W-ot tudna).
Azonban 100kHz-től a ferritek egyértelműen jobbak.

Én speciel azért viszem fel mindig a frekit, hogy a menetszámokat csökkenthessem még kis magon is. Mivel elég modern feteket használok (kis gate töltés még kis rdson-nál is), ezért a meghajtással nincs problémám.
Persze 40kHz-en nincs olyan nagyonfékony huzalra sem szükség.

Üdv
Örülök hogy végre sikerült helyre állítani a hibát és sikeres a végeredmény.
Egyébként szerintem is jó lenne nagyobb teljesítményűre cserélni 56k-s ellenállást és akkor nem lesz akkora a veszteség.Egyébként én is kb 150w teljesítménnyel szeretném terhelni és ami még jól jön az a 12v-os leágazás. Köszi a gyors választ. Ja egyébként mi a pontos dióda típus?
Norbi

Attól, hogy nagyobb teljesítményűre cseréli az ellenállást, a veszteség nem lesz kisebb, csak a melegedés maximum!
De az is azért mert a hőleadó képesség megnő.

Kedves gabilow!

Nagy kérésem lenne... A -lay filet képtelen vagyok valamiért megnyitni, de az alkatrészértékekre nagyon kiváncsi vagyok.
Megtennéd, hogy felteszed valamilyen hülyegyerek számára is kinyitható formában?

üdv:hp

Üdv!
Előbb töltsd le a fájlt a gépedre és meg tudod nyitni.
Persze a Sprint Layout progi az kell hozzá!

Szia!

Pontosan igy próbálkozom vele napok óta, de hibaüzeneten kivül mást még nem sikerült produkálnom
Nem adom fel könnyen, keresek másik verziót, hátha valamit rosszul csináltam...

Csak sikerült a végén, csak újra kellett telepitenem a programot...
Köszönöm az ötletet

üdv: hp

Üdv mindenkinek!
Egy működő 12v 500w-os kapolóüzemü táp rajzár lenne szükségem. Tudom, hogy a gugle nagy barát, de nem mozgok otthon a témában, remélem valaki tud segíteni mind a rajzban, mind pedig az utánépítésben.