Dehogynincs. TN140-el szoktam a p20-at hívni. Jó erősre van keverve egy tálba.

Akkor.... hajrá!

Épp most néztem meg. Nem is kell már. Úgy néz ki megunta a szer a nyákot, és levette kb 1óra alatt jó tömény oldatba a cuccot.
Hát, nagyon nem lúgos akkor.. Amúgy látszanak a hibáim, meg persze nem negatív filmet adtam neki, hanem ami volt. Gyakorlat teszi a mestert, meg kell tanulnom szebben laminálni.

Üdv!

Vagy fotózol...

Hogy értve? Ez is fotózva van, dry-al.

Le is írom a tapasztalataimat a kezdőknek, mert én is az vagyok!

Szóval, én ezelőtt 4 technikát ki is használtam:rajzoltam, ami jó volt, de nem elég. Aztán vasaltam, de ahhoz nem volt túl jó a tonerporom, vagy valamit mindig elrontottam. Aztán májusban tavaly elkezdtem a fotózni. Sokat próbálgattam, készültek szép panelek, de nagyon drága volt a gyári panel, ezért a p20at kipróbáltam. Na az nekem elsőre halál volt. Elég bonyolult a technika, de kis gyakorlással meg lehet tanulni, ám nekem mindig nagyon poros lett a panel, és a vékony vezetősávok nem tudtak szépen megmaradni.
Most kaptam dry-t , hogy kipróbáljam. Nagyon fain a cucc. Elsőnek ma próbáltam ki, és hát nem lett szép a laminálás , zsepivel meg langyos vízzel csináltam, de 3,5 perc alatt pöpecre világította. Előhívtam, és a nagyon kis vezetők is pont olyanok mint a maszkon. Tökéletes, olcsó, precíz cucc! Mindenkinek ajánlom, nem kell tőle félni! Nekem is már csak a gyakorlás maradt hátra.

Ui: képek azért nincsenek , mert apa nem vett még másik elemeket, bosszankodok is érte.. :@

Üdv!

Nekem 15másodperc is elég a levilágításhoz. A hívás max egy perc.

Hát, elhiszem. Nekem is csak ki kellene tapasztalni..

Üdv!

Fordítva működik, mint a P20 vagy a gyári lakkozott. Minél tovább világítod, a takart részek annál inkább átvilágítódhatnak, és úgy tünhet a régebbi technológiából, hogy még mindíg kevés a levilágítás. Pedig már rég a túlvilágítás fázisában vagy!

Köszi az infot ! Jövő hétén még próbálkozok szerintem. Holnap csak a matematikát tanulom, másra nem lesz időm.
Üdv!

Én pausra nyomtatott "mesterfilmmel" és egy db 10w os fénycsővel 90s " időt futok" Az előhívóm 35-40c fokos mosószóda 3 kávéskanál 1,5l vízben. (itt Szegeden csodaszóda néven vettem 25dkg s kiszerelésben 230ft ért)
Egyébként ha "nagyon lúgos " az oldat akkor maratás utáni fólia eltávolításra jó csak (én hidegzsíroldót használok erre
ráspriccelem és 10 perc múlva folyóvízzel leöblítem róla a fóliát)

Tényleg csoda, ha annyiért adták. Én orosházán egy kilót vettem annyiért.

De ez se sok érte , főleg hogy egy keveréssel akár 15-20 nyákot is előhívok. (nézd meg a tn es előhívót! amit p20 hoz és gyári nyákhoz árulnak 500ft /7dl) ebből a fél kiló csodaszódából csinálok legalább 50l előhívót .....

Szia Kaqkk!

Semmi esetre sem szeretnék beledumálni a csevegésbe, de ha megengeded pár gondolatot megosztanék Veled. Az, hogy először nem az elvárásaid szerint sikerült, annak több oka lehet. Én az Octamex oldalán található leírás alapján dolgozom fel és ez eddig bevált.

1. A kimaratott nyáklemez tisztaságára nagyon ügyelni kell és nem árt a laminátor hőmérsékletét addig emelni, amíg éppen jó. Vagyis még pont nem lesz "narancsbőrös" a felület.
2. A levilágítási idő legyen inkább hosszabb mint rövidebb. Természetesen ez függ a felhasznált film kontrasztjától is. Ki kell kísérletezni. Az igazi filmet meg lehet küldeni, a házi nyomatoknál kísérletezünk.
3. Ez nagyon fontos! Levilágítás után legalább 30 - 40 percet sötét elzárt helyen pihentetni. Ez azért kell, hogy a polimerizációs folyamat, ami az UV hatására beindul, letudjon záródni. Ezután mehet az előhívóba.
4. Az előhívó hőmérséklete maximum kéz meleg legyen, különben könnyebben megtámadja a felületet ott ahol nem kéne. Ezt persze befolyásolja a levilágítás ideje is.
5. Ezek után vissza az UV alá és legalább még 1 órát világítani, pihentetni és csak ezután a sütőbe.

Nekem ezek a tanácsok ez idáig beváltak és be is tartom őket.
Egy dolgot nem csinálok csak, ami a leírásban szerepel. Mégpedig a laminálás után ajánlják, hogy azonnal - tehát még forrón - dobjuk be hideg vízbe. A magyarázat szerint, amennyiben légbuborék volt valahol az így könnyebben kezelhető. Én kipróbáltam így is, úgy is. Különbséget nem vettem észre.
Csak ennyi szerettem volna hozzá fűzni.

Köszönöm a leírást ki fogom próbálni . Én nem pihentettem sem a levilágítás után sem sütés előtt...

Bocsi, csak valamit még elfelejtettem.

Az utolsó munka folyamat, szárítás (sütő). Eredeti idézet:
" Thermal cure in either a batch or conveyorised tunnel oven for 60 minutes at a temperature of 150°C (Range 145° to 154°C.)"
Azért utána még megemlítik, hogy 154°C felé még véletlenül se menjünk.

Én 130 c on sütöttem, és csak 10 percet ..

Hogy teljes mértékben meggyőzzelek, idézek neked a LötStop leírásából:
"Es ist resistent gegen die meißten Lötverfahren wie Schwall-, Heißluft- (HAL), IR- und Dampf-Phasen-Löten."
vagyis:
"Ez ellenáll a legtöbb - mint a túlfeszültség-, forró levegős, IR-és gőzfázisú - forrasztásnak."

Amúgy ezeket a pihentetési időket én sem tartottam be soha. Nem gondoltam, hogy annyira fáradt lenne...

A hullámforrasztás amatör helyettesítésére azt találtam ki, hogy mi lenne, ha egy mp-re rátenném az olvadt forrasztófém tetejére a nyákot. (Persze alkatrésszel felfelé!) A nyák természetesen teljes felületen előkészítve a forrasztásra...

Ja igen, de ezt mi csináltuk...

Még mindig nem tudom hogy nekem most milyen műnyomom (fényes & matt) van itthon...
A fényesnek mindkét oldala egyforma?
Három fajta nyomtatóval nyomtattam már rá de még csak az egyik nyomtatását tudtam felvasalni.
Viszont nagyon nehezen oldódik a papír.
Mi lehet a baj a másik két nyomtatóval?
Kevés tinta? Rossz toner?
Vagy elvileg minden tonerrel kellene működni a vasalásnak?

A csatolt képen látható mit sikerült elkövetnem elsőre.
De azóta a másik két nyomtatóval kudarc...
Csak az a baj hogy ahhoz a nyomtatóhoz ritkán férek hozzá.
Mennyire kell eltávolítani a papír rostjait a nyákról mert a végső kis rostok nagyon makacsan ragaszkodnak.

Sziasztok

Egy fénymásoló fuserhez akarom ezt megépíteni.
Annyi hogy gyárilag 100K-s NTC van benne amit nem akarok cserélni. Ez a kapcsolás pedig 10K-s NTC-vel van. Melyik ellenállást kell cserélnem hogy ugyan azok a értékeket kapja az IC?

Szia! Ha a vezetősávon marad papír az nem baj. Én 10-15 percig áztatom langyos vízben. Utána elkezdem "masszírozni" és akkor szépen lejön a nagy része. Utána fogkefével a vezetősávok, fórszemek közeit tisztítom meg.

A vaskloridban a papír csak úgy pezseg, ahogyan marja.

Egyforma.

A papírt úgy tudod legkönyebben eltávolítani, hogy áztatod pár percig vízben, a nagyját lehúzod, aztán áztatod kb fél percig sósavba. Ezután az összes papírt le tudod róla dörzsölni, szinte magától lejön. A vas-kloridba is a sósav tartalom miatt pezseg a nyák. Ha lejött az összes papír egy papírzsepivel, vagy WC papírral finoman szárazra törlöd, és látni fogod, hogy hol nem fed rendesen a maszk, ezt egy sima alkoholos filccel átrajzolod, és így szép lesz a végeredmény.

Sziasztok!

Én nagyon jól elvagyok a SprintLayout tervezővel. Viszont néha jó lenne 3D látványter is. Tudom, hogy a drága és nagy prgramok tudják.
Én olyan progit keresek amivel csak az alkatrészeket tudom elhelyezni nem szükséges nekem, hogy lássam a vezetősávokat is. A lényeg, hogy független legyen minden programtól. Létezik ilyen?

Ingyenes Google Sketchup...... Ez független. Az Eagle és az Eagleup segítségével azonban, akár a nyákodat 1 az egyben átrakhatod a Sketchup alá. Ez eddig ingyenes..... Ha nem akarod körbeforgatni, csak a látvány kell, akkor Eagle + Povray.... Ez fotó minőség is lehet jó beállításokkal.

Sziasztok!
Letöltöttem a Povray programot. A kérdésem az, hogy hogyan tudom összehozni ezt az Eagle-s NYÁK-tervvel?
Üdv! Balázs

Ez az eagle topicba való, és ott van is rá válasz.