Az ammónium-perszulfát Budapesten, a József körúton lévő Azúr vegyszerboltban biztosan beszerezhető.

Köszönöm!

Régen én is rajzoltam tussal, csőtollal, lakkfilccel, de akkor még nem a miniatürizálás volt a cél
Nálam olcsó Samsung nyomtatóval, csak annyit állítok be, hogy legjobb minőség, festéktakarékos ki, és a5 papír, Hestoreban veszem a műnyomót, laminállással dolgozok, nekem minden OK, csak nem szeretem a Vasklorid utáni takarítást
Olvastam a múltkor h sima tecskós másolópapír is jó vasaláshoz csak kb 2-3x meg kell nedvesíteni a papírt és úgy könnyen leválik, ezt is ki fogom próbálni, lehet ez is jó lesz, bár most már tuti laminálni fogok
sósasv+hidrogénperoxid-ot nem próbáltam, de mivel minden eleme olcsó ezért tesztelve lesz, majd jelentkezem hogy sikerült
Köszönöm a segítségeteket

Pedig nem nagy cucc a vas-klorid takarítása, CIF-el meg egy rongyal megvan pillanatok alatt.

Sziasztok!

Korábban tettem már fel egy kérdést de nem érkezett rá válasz. Most megpróbálkoznék még egyszer egy másik kérdéssel. Az a problémám, hogy eddig 4 kétoldalas nyákot rontottam el amiatt, mert elkészítés után a két oldal nem fedte egymást tökéletesen, azaz az átmenő furatok nem a megfelelő helyen voltak, és egyik oldalon befúrva a túloldalon rossz helyre került a lyuk. Bőségesen utánaolvastam a problémának, mindent úgy csináltam ahogy a nálam okosabbak. A nyomtatott mintázatból két példányt csináltam, mindkettőt átvilágítottam és egymáshoz illesztettem, majd próbaképpen az egyiket néhány helyen átszurkáltam tűvel, hogy megnézzem, hova esnek a furatok. Mind tökéletes volt. Megcsináltam a kis tasakot bele a deszkát rávasaltam kimarattam stb. és nem stimmelt a mintázat a két oldalon. Az elő és hátoldali mintázatot egy műnyomóra nyomtattam, hogy ne hőtáguljon kétféleképpen a két oldal, és nyomtatás előtt átküldtem a műnyomót a nyomtatón párszor, hogy kihőtágulja magát. Ennek ellenére nem sikerült.

Szeretnék tőletek tanácsot kérni, hogy egyrészt hol rontom el, mire figyeljek oda, illetve megkérdezni azt, hogy ki hogyan csinálja a kétoldalast, hogyan biztosítjátok, hogy biztosan stimmeljen a mintázat a két oldalon?

Azt is szeretném megkérdezni****
Köszönöm a tippeket előre is!

Üdv
Ádám

Ennek a résznek az Apróhirdetési rovatban van a helye!
Frankye

Nekem akkor nem szokott sikerülni, ha két független papírra nyomtatom ki, és megpróbálom összeragasztani őket. Az lesz a gond, hogy amikor tolom bele a panelt, akkor az "szétszedi" a ragasztásokat.
Amikor sikerül, akkor úgy készül, hogy egyazon lapra egymás mellé (1 centi kihagyással) tükörben kerül a két oldal, a papírt félbehajtom, fény ellenében addig igazítom, míg nem stimmelnek a lukak, elsimítom a hajtást, a hajtással ellentétes oldalon jó nagy ráhagyást hagyok, ott egymáshoz ragasztom a papírokat (akkora ráhagyás kell, hogy kényelmesen beleférjen a panel), a hajtásra merőleges egyik oldalt kis ráhagyással levágom, beletolom a panelt a hajtáshoz igazítva, ezután a kis ráhagyással levágott oldalon a két oldalt a panelhez ragasztom, és ezzel a végével etetem a laminálóba.

Ahány ember annyi megoldás van erre a problémára.. Én például úgy szoktam, hogy lemérem nyák pontos méretét és a rajzra teszek egy keretet a pontos mérettel ami egybevág a nyákkal amit nyomtatáskor mind a 2 oldalra kinyomtatok ez a keret pont akkora mint a nyák széle. Itt akár két külön lapon is lehet a rajzolat mert a keret mérete úgy is megadja a pontos helyzetét mindennek ha az illesztést jól csinálod nem lehet elrontani.

Köszi a választ! Én nagyon hasonlóan csinálom, a hajtogatós részét hagyom ki belőle. Én is egy lapra nyomtatom mindkét oldal rajzolatát. Utána ezeket kivágom a megfelelő ráhagyással, fény ellenében igazítom egymáshoz a lyukakat, mikor ezzel kész vagyok látszólag minden tökéletes. Ezután leragasztom szigetelőszalaggal úgy, hogy csak egy hosszú oldal maradjon szabadon. Ezután még egyszer átvilágítom, általában ilyenkor is minden tökéletes. Betolom a nyákot rávasalom kimaratom stb. és mikor fúrom át akkor már nem stimmel. Mikor betolom a panelt folyamatosan nézem hogy mi történik a ragasztásokkal, eddig egyik sem jött szét. Ja, nálam a vasaló a laminálógép

Én ezt a problémát úgy oldom meg hogy a két oldalhoz nyomtatáskor hozzá adok
Két pozíciós furatot mondjuk nyomathoz képest felülre- jobbra meg alulra balra.
aztán csinálok egy furatot a nyáklemezre és illesztem hozzá egy tűvel a nyomatok
egy egy szélét aztán egy nagyon hegyes pontozóval bejelölöm a másik furatot.
(Ehhez mondjuk erős fény kell hogy lehessen látni a másik pozíciót.)Kifúrom, megint
tűvel beállítom a két nyomatot és ez után ragasztom le a széleit.

A baj az hogy csak egyszerűen összeragasztod a két papírt , és nem számolsz a nyák vastagságával. Én a levilágítást úgy csinálom hogy az egyik fóliára ragasztok egy keskeny nyák csíkot , azután így illesztem a két rajzolatot és ragasztom össze , így a nyák csík távtartóként üzemel , beletolom a nyákot a két fólia közé és mehet a munka.

Kétoldalas lamináláskor az egyik oldalon a laminálandó nyomatot átbököm gombostűvel a rajzolat 4 sarkában levő pozicionáló jelöléseknél, vagy a 4 sarokban levő forrfejnél(ha azok átmenők).
A jelölések helyén 0,6-os fúróval kifúrom a lemezt (sorjára, porra odafigyelni!) .
Felragasztom erre az oldalra a 4 furat és 4 tűszúrás pozicionálásával a papírt.
A másik oldali papírt ugyanígy rajzolat felől megbököm, majd ráfordítom a lemezre, és a 4 sarokban 4 gombostűvel pozicionálom és ragasztószalaggal rögzítem (mind a 4 élét a rajznak).
Ugyanígy készült korábban síkfilmmel is.

Arra is figyelni kell, hogy vasalásnál ha oldalt a tasak túl nagy akkor forditásnál a nyák súlya elhuzza a két oldal illesztetségét és elösször csak rá kell rakni a vasalót hogy a papir ráragadjon és csak utánna lehet mozgatni rajta.

Kinyomtatom a két oldal rajzolatát egy kerettel, azt lemérem és pontosan akkora panelt vágok (ha kicsit nagyobb az sem gond) a két rajzolatot viszont pontosan a keret mentén vágom el tehát két pontosan akkora papírom van. Az egyiket felmelegítem a lemezre, úgy, hogy a rajzolatot a panel egyik L sarkához pozícionálom, utána a másikat szintén ehhez az L sarokhoz pozícionálom és felmelegítem. Arra kell figyelni, hogy a panel valóban derékszögü legyen a vágás után, ahogy a rajzolat is. Másik amire figyelni kell a fúrás, mert ha a fúró nem függőleges a panelhez képest ugyan úgy el lehet rontani, mintha a két oldal nem stimmelne egymáshoz. Igy is van egy kis szórás kb 0.1mm.
Ami a sorból kimaradt, én 80 - 100gr-os műnyomót használok amit először nyomtatás előtt felmelegítek 180C-fokra mert azt vettem észre, hogy a papír össze megy. Ha ezt a melegítést megcsinálom és utána nyomtatok és melegítem fel a panelre már a papír mérete nem változik. Más estben volt már hogy a pontos L pozícionálás mellet a panelre melegítés után kb 1mm-t is beljebb volt a papír a panel szélétől.

Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! Remélem mostmár boldogulok!

Kedves fórumtársak !

Próbálgatom a különböző módszereket .Legújabban a hőlégfúvót használtam .Sajnos a laminálóm a mérésem szerint csk 130 fok körüli.
Fotópapír hátuljára nyomtatok , Celluxxal rögzítem a papírt a panelon .
Hőlégfúvóval melegítem néhány másodpercig a papíron keresztül a panelt is , majd papírzsepivel rásimítom . Előtte bepermeteztem hígítóval a nyomatot.
A programban az MSOP 8 tok lábai kicsit vastagok lettek és maratás után összeértek.
Ezért csináltam vonalakból egy másik footprintet , ezek látszanak a fotón .
Ugy néz ki a 0.3 mm környéki vonal jól forrasztható , és nem érnek össze.
Bal fent a gyári rajzolat látható. Biztonságosnak mondható ,nincs alámarás.
A panel kihűlése után hidegen a papír lejön , a lábak között nincs semmi .

Laminálóba vegyél 1db 170fokos klixon és kösd sorba a fűtőszállal
1 klixon háztartási gépes boltban kb 1200Ft, akkor szebben tudsz majd dolgozni, mert így kicsit alámar, egy próbát megér, panel felfűtés után (kattanás) kb 3-4x küldd át és akkor jó lesz

Olvasd el légy szíves a Használati feltételeket.

A bekevert nátriumperszulfát "korlátlan" ideig eltartható. Az én bubis maratómba 2 és fél liter víz fér. (két a4-es lap belefér) Ebbe rakok cirka 550gramm perszulfátot (250gramm kell egy literhez) Ez 2-3 hónapig elvan különösebb lezárás nélkül, néha megfagy ha hideg van, de maratásnál mindig bekapcsolom előre az akváriumfűtőt, és bubik átkeverik úgyis az egészet. Cserélni akkor szoktam, mikor már sötétkék az oldat a sok leoldott réztől, és nagyon lelassul a marás.

Jó én írtam hogy előregyártott porról írok és a kevergetést még nem próbáltam.
Ez az előregyártott cucc azt hidd el nekem 2 hónap és annyi. Abban biztos van
valami alámaródást gátló cucc lehet az tesz be neki.
Nekem is át kéne térni a keverős módszerre szerintem.
Na várjunk csak most akkor "korlátlan ideig" vagy 2-3 hónapig?

Eltartani el lehet évekig is akár , csak a hatékonysága már kérdéses olyankor.Én még marattam kb 7 - 8 hónapos keverékkel , de tényleg már a maratási idő nagyon megnőtt.

köszi a tippet

Szia!
Nem szeretnék senkit megbántani, (téged sem!) de az eddigi hozzászólások azt taglalják, mennyivel jobb a precíziós marató szer, mint a vas-klorid. Mindezt bizonyítandó felteszel ide két képet, amin kiválóan látszik, hogy a teliföld van részlegesen átmaródva!!! Ez azt bizonyítja, minden kétséget kizáróan, hogy a lakk réteg volt sérült, vagy hibásan felhordott! Ha lakk sértetlen, akkor megvédi a réz fóliát a maróanyagtól, független attól, melyik maratót használod! Itt megismétlem, nem kritikának írtam amit írtam, csak próbálok rávilágítani, talán másféle problémával állsz szemben. Jómagam vas-kloridot használok, mert sokáig (évekig), használható, így kisebb a "biológiai lábnyomom". Bevallom jómagam áttértem a gyárilag fotóérzékeny NYÁK lemez használatára, mert a P20-al való pepecselés és némelyik pcb-m még csúnyább volt mint a jobb oldali panel a képen! Viszont azóta nem volt elrontott panelem. (Több száz darabból!!!!)

Nem tudom mi volt a gond a P20-al, ha kemencében melegítem, vagy csak hagyom sötétben száradni, akkor is gyönyörűek a nyákok (persze alap a pormentes fújás, szárítás, fotózás).

Pontosan ez a gondom (és valószínűleg még sokaknak másoknak is) a P20-szal. A felhordás nehézségei. Ettől még nem elvetendő, persze, aki megfelelően el tudja végezni a felhordást, annak minden bizonnyal jó, és talán még olcsóbb is (fajlagosan), mint a gyárilag fényérzékenyített panel.
Ettől még egyik megoldás sem lesz jobb vagy rosszabb a másiknál.

Sziasztok tudna valaki nekem segíteni forrasztásálló fóliát szeretnék beszerezni azt a zöld színűt ha valaki tudna be segíteni kérem írjon rám köszönöm!

Ha többen összeállunk akkor tudunk rendelni. 1m 30cm széles kb. 15 EUR-ban jön ki házhoz szállítva.

Írjatok magánba.

Üdv. Engem az érdekelne, hogy a fúrást a maratás előtt vagy után célszerű elvégezni? Illetve alacsonyabb fordulatszámon feltépi a réz réteget a fúró?

Lehet előtte is meg utána is én azért szoktam elöbb marni és csak utána fúrni mert így már nem kell "előpontozni" a lyukakat és pont ott lesz a közepe ahol annak lennie kell.
Fúrásnál meg van egy általános törvény " minél kisebb a fúró annál nagyobb fordulat a célszerű", de ha HSS fúróval mindegy milyen fordulaton fúrsz mert az első 10 fúrás után feltépi.

A P20 -at előhívás-száradás után ajánlatos "ráégetni" a panelra. 130 C fokon -pld. grillsütőben- addig melegíteni, amíg barnulni kezd a lakk. Ekkor kivenni, kihűl, ezután maratni. Nem fog leválni maratás alatt, pöttyökben sem. Mert sok esetben ez a baj, ezért lesznek bemaródások.
Ez régen szerepelt a P20 -hoz mellékelt használatiban.

Mi lehet a gond a felhordással. Vízszintes helyzetű panelt lefújom a grillsütő előtt, azonnal betolom a 70 fokos -már kikapcsolt- portalanított grillsütőbe, majd ajtó becsukva. A megfelelő lakkvastagságot könnyű tartani, némi gyakorlattal.
Nem lehet elrontani.