Alapvetően igen, a méret a különbség, persze ebből adódóan lehet különbség a kristálymetszés módjában, veszteségében,stb. Nem találkoztam a gyakorlatban azzal, hogy csere esetén rezgésképtelen lett volna.

Valami ilyesmire gondoltam, hogy a benne lévő dióda ellenállása megnőtt valami gixer miatt, amit a külső hangszóró okozott, amit beraktam helyette, az meg alapból nagyobb ellenállású.
Átkötni nem akarom, mert azt feltételezem, hogy ez talán a 3,5-ös jack bedugásakor védhet valamit.

Elvégre a nagy is pl 20MHz-es, és a kicsi is 20MHz-es, akkor elméletben a kettő ugyanazzal a paraméterrel rendelkezik. Milyeneket vegyek, alacsonyt, vagy magasat? Az alacsony praktikusabb..

Üdv!

Segítsetek légy szíves azonosítani a képen lévő alkatrészt! (AAPRNN)
Egy Samsung mp3 alkatrésze!
Az az érdekessége, hogyha a fent megnevezett alkatrész bal felső és alsóközépső lábat egy pillára összeérintem, akkor beindul a lejátszó, amúgy se kép se hang!

Köszi előre is!
üdv

Lehetséges, hogy egy 200mA körüli 3,3V-os LDO lakik a tokban... Mérd meg a feszültségeket a lábain a negatív telepponthoz képest, hátha okosabbak leszünk.

Köszönöm az információt!
Úgy tűnik, hogy siker van!
Elég nagyot tudtam csak venni belőle, kb 3mm-es, de sikerült beraknom a másik helyére és most már van basszus és hangerő is, meg a rádión szuperál jól antennaként a fülhallgató.

A diódát nem lehet az ellenállásával jellemezni, hanem a maradékfeszültséggel jellemzik?
Ha jól értettem ez a feszültségesés a diódán?
Egy si diódán kb mekkora ez a maradékfeszültség?

Normál Si diódán 0,7...1V esik (áram függő), a schottkyn 100...350mV (a nagyobb áramúaknál kisebb az esés).

Sziasztok!

P126 (kispolák) ablaktörlő időzítőjével találkozott már valaki?
Van benne BT128 jelölésű alkatrész (tirisztor?), ezt mivel lehetne helyettesíteni?
Csak lengyel oldalakon találtam rá, semmi értelmes datasheet.
Így néz ki a panel: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic172567.html

12V-on ez nem lehet probléma, bármilyen 10A-es körüli típussal helyettesíthető. Nem hinném, hogy az eredeti elszállt volna (akkor állandóan csapkodna a törlő), valami más baj lesz ott. Úgy működik - nagy vonalakban - hogy a tirisztor párhuzamosan van az ablaktörlő motor mechanikus (15fok elfordulás után záró) kontaktusával. Ha az időzítő kondi feltölt annyira, hogy a tirisztor begyút - motor elindul - 15foknál önmagát már táplálja, egyben a tirisztort söntölve azt kioltja - tesz egy fordulatot - végül lelép az érintkező a 15fokos kontaktusról és alapállásban megáll.

Köszi az infót!
Mit javasolsz helyette?

BT151,MCR12

Egy elektronikai bolhapiacon vettem egy nyak lapot az elado eskudozott hogy PIC programozasra valo ....de nem vagyok benne 100% Biztos . Szerintetek ez az aminek allitjak???

Köszönöm!

Érdekes jószág ez a BT128, mert a panelt elnézve az 1. láb a gate, 2. anód, 3. katód.
Ez pont a tükörképe a BT151-nek.

Ez egy soros portra dugható smartcard olvasó(író) IC-k nélkül.
Szerintem...

Sziasztok!
Megszeretnélek kérni titeket, hogy segítsetek nekem egy óriási bajomat megoldani. Van egy kicsi nyák amin van 5 integrált áramkör amiből 3 elvileg műveleti erősítő. Kettő pedig nem tudom mi. A két nagyobbik(DSC04991) 24 lábú és, ha nem lehet esetleg kiolvasni MMC 758.2A feliratú. A következő(DSC05000) egy 358N ic. A két fémtokozású(DSC05005), pedig MAC156. Ha valaki esetleg megtudja megmondani a mai megfelelőjüket illetve helyettesítőjüket, mivel a nyák működésében meghibásodott és rövidzárlatot idéz elé a +táp illetve a test között? Más passzív alkatrészekben nem kaptam hibát.

Segítségeteket köszönöm előre is!
Üdv. Attila

Üdv!

A MAC156 egy TESLA műveleti erősítő Bővebben: Link 37. oldal. Helyettesíteni a paraméterei alapján tudod.
Az M358N az 100%, hogy LM358N OPA. Az MMC-t passzolom.

Szia
Köszönöm a válaszodat, szerinted a műveleti erősítő ilyen anomáliákat okozhat-e esetleg, hogy tudom tesztelni? Az MMC egy nagyon nagy kérdés még most is számomra.

A tantálkondit nézd meg, nem-e zárlatos (kiforrasztva).

Szia!
Ne haragudj, de, hogy tudom ellenőrizni, mivel még ilyen bajom nem volt soha és nem próbálkoztam vele soha, esetleg egy leírást linkelj kérlek.

Azokra a kis kék színű, csepp alakú alkatrészekre gondolok. Először rajzold le, hogy melyik lába melyik lyukba van forrasztva (polaritásérzékeny!), majd nem túlhevítve forraszd ki. Ha megvan, kell egy egyszerű ellenállásmérő műszer (egy 1000ft-os is jó), amivel rámérsz 200 ohm-os állásban. A piros vezetéket a + jelölésű kivezetéséhez, a feketét a másikhoz kell érinteni. Ha folyamatosan 0-t, vagy kis értéket mutat a műszer, akkor zárlatos. Ha szépen megy fel az érték (végtelenig), akkor jó a kondi.
Ha nem tudsz forrasztani, akkor kérj meg egy szakit a közeledből.

A forrasztással stb. nincs gond, csak nem tudtam az ellenőrzés menetét mivel eddig csak új alkatrészeket alkalmaztam. Köszönöm a leírást .

Homályos emlékeim szerint egy LM758 nevű IC mintha sztereo decoder lett volna... nem lehet hogy ez az MMC 758 valami hasonló funkcióval bír? Egyáltalán mi a készülék, amiről szó van ? Csak nem egy rádió ?

Szia! Nem rádió, hanem egy fékpad része ez vezérli az analóg mutatókat, hogy mekkora fékerőt mér a gép. A mutatók fele két-két szál megy. A mutatókban pedig léptető motorok vannak egy külön vezérléssel. Ez a nyák a mutatók nyákja és az alaplap között közvetíti a jelet és ma meghibásodott sajnos.

uA758 Stereo dekóder csak 16 lábú.

Ez még valami ~1991-es gép minden alkatrész akkorról való, ezért nem kapok semmit a googlebe, de még a rajz sincs meg nekünk.

Sziasztok!
Leteszteltem mind a három tantál kondit és mind a három jó. A két nagy ic-n vajon hol tudnék valamit mérni, hogy megtudjam, hogy az-e a rossz?

Hello *

*Törölve!

Nézd!

Ha két léptetőmotort hajt, akkor legvalószínűbb, hogy a két soklábú adja nekik a jelet. De én nem keresnék egy zárlat esetén rögtön IC-hibát, inkább a betáplálás felől elkezdeném vágni a fóliá(ka)t, mikor múlik el a zárlat. A másik (brutálisabb) módszerem az, hogy nem az eredeti tápegységet használva, (azonos feszültségű, de nagyobb áramú) táplálom meg. Ilyenkor vagy hamarosan felrobban valami alkatrész (többnyire tantálkondi, elkó, vagy fólia), vagy pedig melegedni kezd valami, ami utal a környékén, vagy benne (IC) lévő hibára. Ehhez némi tapasztalat és kellő óvatosság kell. Általánosságban elmondható, hogy hibák leggyakrabban ott következnek be, ahol relatíve nagyobb áramok, vagy feszültség(tüskék, impulzusok) vannak. Jelen esetben leggyanúsabb a léptetőmotorok környéke, a kimenetek esetleges védődiódái.
Most nézem, a két nagy IC foglalatban van... vedd ki őket hátha elmúlik a zárlat. Ha nem, az reménykeltő, mert egyedül ezek nem pótolhatók. Minden akciót a továbbiakban üres foglalattal végezz!

Hogy érted azt, hogy elkezdeni vágni a fóliákat? Ez az egyetlen darab ebből és nem is tudom, hogy melyikek a táp lábak, mivel semmit se tudok a nagy ic-ről. És a fontossága miatt nem tudom, merem nagyobb árammal működtetni .