Sziasztok!
Vettem egy led -es lámpát. 60 db 5630 -as led van sorba kötve benne.
A fénye jó, jobban világít mint egy 100W -os hagyományos izzó.

Az vele a gond, hogy vibrál a fénye egy kicsit. Valószínűleg nincs megszűrve rendesen a tápja.

A mellékelt rajz a tápja.
A két ellenállás szükséges bele? Ha igen miért?
Mekkora kondenzátor kellene a C1 kondenzátor helyére hogy teljesen kisímítsa a tápfeszt?

A ledek által felvett áramot nem mértem, de a lámpa 9W -ot fogyaszt fogyasztásmérővel mérve.

Köszi a segítséget!

Az a pufferkondi nagyon kicsi. Oda legalább a 100 szorosa kell,ha belefér. Vele párhuzamosan nem szükséges az ellenállás mert az csak a kondit süti ki. Az eredmény annyi kesz, hogy a ledek szép lassan elhalványulnak. Az R0 értéke lehet 1MOhm is a kevesebb fogyasztás végett. C0 elé nem àrtana egy max 10 ohm -os ellenállás az áramlökések végett, de nem kötelező.ezért is nincs benne

Sziasztok! Sikerült végre beszereznem 15W-os melegfehér COB LED lámpát GU10 foglalattal. Gondoltam megosztom a tapasztalataimat. Mind a sugárzási szöge, mind a fénye, mind a színhőmérséklete megegyező az 50W-os halogénével. Most már csak az élettartamára leszek kíváncsi - mert amúgy ez az első LED - ami maradéktalanul tetszett a fénye szempontjából. Ráadásul ez előtt van egy domború optika is, ami tényleg sokat javít a sugárzási szög problémákon. Egyetlen apró hibát találtam mindössze: A sugárzási szög szélein nagyon halvány sárga sáv látszik a megvilágított felületen. Ha több darab egymásba érően világít - nem vehető észre, csak ha egyetlen darab világít magában. Nyilván ez is kínai - ezért érdekel majd az élettartama leginkább. 5x3W-os nagy fényerejű LED-es változat fénye szintén jó - de az élettartam csapnivaló. Messze elmarad még az izzókétól is. 4x3W-os volt a legrosszabb minőség. Legtovább eddig a 3x3W-osak bírták, de sajnos messze nem akkora fény mellett. 3x3W-osból van ami már 5 éve bírja. Ezek mind gyári konstrukciók - belenyúlás nélkül. Ami elhalálozott azokban zöme LED hibás. Soknak a hűtőpasztát csak megmutatták - gyanítom ez lehetett a fő ok. Rendeltem pár LED-et csupaszon. Amikben kicseréltem - gond nélkül világítanak - igaz odafigyeltem a pasztázásra és csipesszel szorítottam a panelre a LED-et forrasztás közben.

Épp a hőelvezetés miatt mondom én mostanában egyre gyakrabban, hogy az optimális megoldás LED-es világítás terén a LED-füzérek alkalmazása. Olcsóbb és hatékonyabb, mint a nedudgi által promózott, és egy ideig általam is kedvelt (mert modernebb, és jobb hőelvezetésű) COB.

Én meg látok eleget elhalni ilyenekből ahhoz, hogy ezzel ne értsek egyet: Hanyag, igénytelen a füzérekben a hővezetés, a gyanta inkább gátolja, mint segíti a vezetést, leadást, és hacsak nem jó hővezető felületre ragasztja fel az ember, akkor szép lassan megfőzi a LED-eket, fényerejük sokkal drasztikusabban esik és eleve az SMD tok sem a hővezetéséről híres. A COB ebben sokkal fejlettebb, noha messze nem tökéletes. A hatékonyságot meg nem is értem, mire alapozod: minden ilyen füzérben soros ellenállásokkal csinálnak hellyel-közzel áramgenerátoros hajtást, amin meg veszteség van, elég jelentős.

Áh, a számolt áramerősség szerint is a 100 µF bőven elég.

De azért lehetne szempont. A mai teljesítményeszközöknél nem is a LED az egyetlen gyenge pont, hanem az elektronika is az. Ha a fényerő csökkenésével számolunk, akkor egy ilyen lámpatest kb 20-30.000 óra (utóbbi értéket a Philips is 30 % fényerőcsökkenésre adja meg, másoknál az 50 %-ot veszik élettartamnak, szerintem ha egy 100-as körte fénye szép lassan lefogy 75 W körüli értékre, akkor az nem alkalmas már az adott helyre, hiszen azért lett oda rakva). Ennyit egy fénycső is tud világítani és azok is cserélhetőek. Igazándiból ez is elhatározás kérdése lenne, meg egy végre szabványos foglalaté, mely a hőközlést is megoldaná. Aztán a foglalaton belül lehetne akárhogy is, akármilyen technológiával felrakott LED.

Az a pufferkondi pont jó. Valamelyik dióda szakadt meg a Graetz ben. Kell a kisütő ellenállás, mer nélküle lekapcsolás után is még percekig világít. Nem nagyon értesz te ehhez.

Ez attól függ hány led van rajta nem? Mármint az elhalványulás, meg hogy hány mA-es a pufferkondi.
Ha már itt járunk, az értékének mi a javasolt általában?

Ott van a rajzon. Gyárilag tökéletesen elegendő.

Te sem, ha szerinted 4,7 µF-ról percekig világít az a halom soros LED..

50 Hz-es, két utas egyenirányításnál a számolt áramerősségnek (itt kb. 28 mA) megfelelő érték, µF-ban a rendszerint szükségesen alacsony hullámosságot adó. tehát nem meglepő, hogy vibrál. A 47 µF az első, közelebbi érték, a tartós béke és a kondi megterhelése miatt a 100 µF célszerűbb talán. A 100k-s ellenállás a diódák nyitófeszültsége alá merülő kondi további kisütését intézi és minimális, rezisztív terhelést ad.

Szerintem nem baj, hogy lekapcsolás után még világít. Az én általa épített világításokat kifelyezetten kedvelik a megrendelőim. Még, ha nem is értek hozzá Annál a puffernél még nagyon hullámzik a feszültség. Bekapcsolásnál meg kap egy pofont a led. De ne legyen igazam.

Mire gondolsz, milyen pofont?

Bekapcsolási áramtranziens. Pár ms, de nagyban befolyásolja a ledek èlettartamát. Èn ezèrt javasoltam olyan nagy elektrolit kondit puffernek, hogy elnyelje a lökèseket. Az igazat megvalva, az előtét kondis megoldás elèg rossz hatásfokú ès ezèrt èn már nem használom. Plusz a kondi sem túl hosszú èletű ebben a felállásban. Persze ez mèg nem azt jelenti, hogy nem èrdemes foglalkozni vele.

Azt a tranzienst lenyeli a tök üres puffer (már minimális is). És korlátozza az egyenirányító diódák differenciális ellenállása. Az ilyen felállásban nem a bekapcsolás a nagy stressz, hanem a hálózaton előforduló ilyen-olyan tüskék. De ha jó minőségű, impulzustűrő PP kondi van ott és a diódákat védi egy zener, akkor azért egészen hosszú élete is lehet, de abban teljesen igazad van, hogy ez nem valami kidolgozott kapcsolás.

Milyen tápot használsz az előtét kondis táp helyett?

A puffer kondinak muszáj 400V -osnak lennie?
A kapcsain 35V körül mértem.

Megteszi bármilyen dugasztáp vagy pc táp. Ahhoz kell csinálni egy áramgenerátort ès így akár a fènyerőt is lehet szabályozni, de ez már nem ennek a topiknak a tèmája.

Az áramgenerátort azt hogy kell méretezni?
Gondolom ott a legjobb lenne ha párhuzamosan lennének a ledek. Itt sorban vannak, amit nem is nagyon lehet átvariálni mert cob ledek és adottak a lapok amiken rajta vannak.

Más:
Hogy tudom leellenőrizni, hogy elég "síma" feszültséget kapnak e a ledek?
Gondolom oszcilloszkóppal, ami nincs.
Esetleg úgy hogy egy hatalmas ellenállással rákötöm a jelet a hangkártyára és hankártya - osszcilloszkóp prgrammal megnézem hogy sima vagy még elbír egy nagyobb pufferkondit?

A hullámossággal elég annyit foglalkozni, hogy zavarja-e a szemet vagy nem. Tökéletesen sima csak nagyon nagy kondi esetén lesz. Áramgenerátort nem nagyon tudok ilyen kis áramra. A simaságot le tudod mérni egy multiméterrel is, mivel mA-es tartományban elég érzékeny a műszer. Ezzel az elrendezéssel nem kell nagyon sokat foglalkozni, mivel mint mondtam nem lesz nagyon hosszú életű. Kb 2 év és a fóliakondi megadja magát és utána lehet, hogy az összes led. A 400V-os puffer azért szükséges, ha megszakad a sor a ledekben, akkor a feszültség felszalad 315V-ra.
Ha sorban vannak a ledek, akkor több sort rakj párhuzamosan és ott már lesz akkora áramigény amit lehet szabályozni.

Azért akartam teljesen hullámmentesre mert attól még, hogy nem vibrál láthatóan attól még rontja a szemet (a neoncsövön sem látszik, hogy vibrál még is rossz a szemnek).
Fontos volna, hogy ne vibráljon mert olyan helyen lesz ahol napi 15 órát azzal világítunk.

Tehát akkor elég lenne egy kisebb feszültség tűrésű kondi is. mert ha már megszakad az áramkör akkor már úgy is mindegy, hogy az a kondi eldurran vagy nem. Jól gondolom?

Mit titulálsz LED-füzérnek?

Ha áramgenerátorról hajtod, akkor semennyire sem lesz hullámos. Ha nem, akkor is untig elég az, amit kolléga írt.
Fénycsöveknél a hagyományos előtét mellett 100 Hz-es vibrálás van, majdnem nulla és teljes fényerő között, LED-nél a hullámosság kimutathatatlan százalékot jelent. nagyfrekvenciás fénycsőelőtétnél amúgy szintén nincs élettani jelentősége.
ha ennyire számít a fénykomfort, akkor eleve hagyni kéne minden olcsó LED-et, és nézni tisztességes megoldást, nem ezt toldozgatni. Szemre megy a játék, a megvilágítást ilyenkor jobb ötlet lenne hozzáértővel terveztetni, pláne munkahelyen, ahol esetleg munkavédelmi ellenőrzés alkalmával a nem megfelelő világítás anyagilag is sokba kerül.
Ha megszakad a LED-ek áramköre, akkor a kondi eldurran. De lehet 50 V-os is, ha egy kb. negyvenvalamennyi V-os ZY sorozatú zenert, vagy szupresszordiódát párhuzamosan kötsz vele, és beiktatsz a bejövő tápra egy 63 mA-es, T jelű biztosítót.

Az a gond, hogy volt már nálam márkás led fényforrás is és az is ugyanúgy vibrált. Ezért gondoltam arra, hogy megpróbálom nagyobb kondival megoldani a dolgot.
Ráadásul ekkora fényerejű lámpát nem is találtam eddig csak kínaiban.

Van egy jó pár led lámpám ami nem vibrál.
A sok tesztben néha már nehéz eldönteni, hogy melyik vibrál és melyik nem.
Ezért gondoltam arra, hogy valahogy meg kellene mérni.

Gondoltam olyanra is, hogy a legegyszerűbb talán az lenne, hogy egy stabil áramforrás (mondjuk egy sima ceruza elem) és sorba kötök vele egy fotoellenállást vagy fotodiódát majd ezt rákötöm a hangkártyás szkópra. Így viszonylag egyszerűen lehetne ellenőrizni őket.
Működne a dolog?

Ezt böngészd át és mindjárt tisztábban fogsz látni Bővebben: Link. Ha meg LED kell, szólj van elfekvőben pár ezer. Ha már Te csinálod a kapcsolást, akkor érdemesebb mindent magadnak csinálni.

Nem tudom, milyen márka volt-de rendes márkákban kapcsolóüzemű áramgenerátor van. Ha egy ilyet építenél, akkor nem kéne mérni sem, meg lehet kapni készen, Osramnál drágán, Kínából olcsón. Tekintettel a hálózati üzemre és a napi munka körüli használatra, én beruháznék egy gyári megoldásba.

Bőven ki van fejtve a téma, köszi a linket.
Lehet, hogy ez a FET -ez megoldás lenne a jó.

Már én sem tudom milyen márka volt.
De még ha van is márkásákban olyan miben rendes táp van a fényerő még mindig nagyon kevés amit azok produkálnak

Kapcsolóüzemű áramgenerátorra gondoltál, hogy lehet készen kapni?

Én próbáltam a FET-es megoldást, de sem szemmel sem kamerán nem tapasztaltam különbséget, még ha szkópon lehet is mérni.