A képen az egy örgebebb VISION Mantis jó cucc nem kérdés, de elég egy Tagarno digit masina is. Az nem kerül a felébe sem. Volt alkalmam a VISION sok termékét kipróbálni. Ha egyszer lesz lehetőségem akkor veszek egy Vision Mantis Elite mikroszkópot a műhelybe.

Az a szemüveg szerintem ipari hulladék. Vettem én is anno, hát egyszer bohóckodtam vele aztán ment is a levesbe. Semmire sem jó maximum tönkretenni jól a szemeinket, hogy később még nehezebb legyen a munka. Ne vedd magadra nem piszkálásnak írom csak amikor meglátom a kínai ipar e remekeit akkor robban bennem a bomba.

Ha kezdő mikroszkóp kell akkor meg ott van a Bresser Biorit széria. 90€ az ára. Olcsó és ami nekem van az asztal mellé akasztva tökéletesen hozza azt amennyibe került. Igazából nem dolgozom alatta sokat hanem csak ellenőrzöm vele a problémásabb forrasztásokat. Van egy komolyabb Carl Zeiss mikroszkóp is csak ahhoz még nem gyártottunk kart. Addig meg használhatatlan.

Azért a képen ahol a Mantis mikroszkóp van eléggé szégyen, hogy egy neoprem tokra van dobva egy hanyattvágott öreg Apple iBook. Mikroszkópra tellett de igényes szervizasztalra meg nem..

A képen egy olcsó Bresser biorit van. A világításra hívnám fel leginkább a figyelmet Nagyon jó lett és nem csillan meg vagy tükröződik soha.
Egy notebook LCD kijelzőből kioperált LED sor a hozzá tartozó panel szelettel együtt. Táp kell csak neki és PWM. Meg persze egy egedélyező jel de azt egy ellenállással megoldottam.

Viki, Ez nagyon király! Sajnos, csak a talpát tudnám meghegeszteni, ami 7,4 Kg-ot nyom a 12,8 összsúlyból. Így a szállítása, biztosan baromi drága lenne ide.... Ilyet használtunk a Flex-nél is, nagyon szuper volt.

Én is dolgoztam a Flexben . Igaz: Magyarországon ha jól tudom 4 városban voltak gyáraik. Náluk Blakckberry telefont javítottam.

Sziasztok!

DDPAK tokozású (TO-263) IC-t kellene beforrasztanom. A kérdés, hogy elegendő-e a kilógó zászlóvéget leforrasztani, vagy alá kell kenni forrasztó pasztával a teljes zászlónak, hogy az is odaforradjon? És ha igen, akkor megfelelő, ha a zászlóvéget pákával és ónnal melegítem, és az átadja a hőt a zászló alá, megolvasztva a pasztát és létrehozva a kötést?

Szia!

Össze kell ónozni teljes felületen normál esetben.

Szerintem paszta felesleges...
Beónozod vékonyan a pad-et.
Ezután egy kis folyatószer, majd ráteszed az alkatrészt és melegíted a zászló végét és a pad-et egyszerre.

Én így szoktam felrakni.
Vagy néha csak felforrasztom az "első" lábait, majd utána a zászlót. Ha teszek előtte alá folyatószert, akkor szépen befut az ón alá is.

Ezek szerint kibírja a melegítést, amíg megolvad az ón alatta. A hőmérséklet mennyire fontos? Mert nekem jelenleg csak analóg Fahrenheit G28020 állomásom van, amin ugyan be lehet állítani hőmérsékletet, ha megmérem, de magasabbat kell, mivel ugye visszaesik. Ha kissé magasabbra teszem az elején, akkor nem gond az a kis idő, mire visszaesik? 10 másodperc és 260 fok van megadva (LME49600).

Szia, Pont így van, ahogyan a kollégák írták. Melegen tudom ajánlani ezt a pasztát több más mellett erre /is/nagyon tökéletes. Én 320 fokon szoktam használni a hőléget, és 10 sec helyett 3 elég neki, nincsen ideje, hogy felforrósodjon belül.

Gyakorlatilag annyira átmelegszik a tokozás alján a zászló a hőlégfúvótól is, hogy simán megolvad a paszta?

Igen, pont tegnap raktam fel vele egy SMD Fet-et, amelynél szintén a fólia volt a hűtőfelület.

Milyen pasztat hasznalsz?
En is siman forrolevegos pakaval teszem fel a FET-eket es QFN-eket stb. is. Elotte felonozom az alkatreszt es a nyakot is de csak egy folia vekonysagu retegben. Aztan pici flux, ra az alkatresz es mehet is a paka neki. 15-25mp es kesz is. Attol fugg milyen forro levegovel dolgozol.

Pasztám még nincs, Chipmunk1960 által ajánlott ebay-es viszont beleférne. Csak az 3-4 hét, mire itt van. Viszont ha vzolee és általad is ajánlott felónozós megoldás működik, akkor azt választom, az helyben van. Sajnos SMD-ben még újonc vagyok, legalábbis ez a hűtőfelület rézfóliára forrasztásával nem volt dolgom, csak sima oldalt lábazott alkatrészekkel.

Persze mukodik. Nekem van pasztam is de nem erre hasznalom. Persze, hogy mukodik csak a forro levego homersekletet kell eltalalnod. Valaki alacsonyabb valaki a magasabb homersekleten tud jobban dolgozni.

Kulcskerdes a duzni merete, a legszallitas es a homerseklet. Ezt a szentharomsagot kell ugy beallitanod, hogy ne legyen sem tul hideg sem tul meleg az alkatreszre aramlo levego. A legszallitas kenyes kerdes mert ha sok akkor elfujja az SMD ellenallasokat, ha keves akkor pedig nem lesz eleg ahhoz, hogy atmelegedjen megfelelo idon belul a nyak es az alkatresz.

Egy FET eseteben akkor duznit valassz, hogy az agesz alkatreszt fedje. Nem csak a labakat kell melegiteni. Bar egy olyan FET-et aminek van valami kis hutozaszloja azt fellehet tenni pakaval is. Mondjuk en is meleg levegovel rakom fel vagy szedem le.

Még annyit hozzá tennék, hogy érdemes felhelyezés előtt a panelt előmelegíteni. Valameddig tárolja az is a hőt, és könyebben összeolvad, a fét felület. Most az NC-559-ASM fluxot használom, ez elég jól bevált, Az öreg, oxidos felületeken is hamar megfolyik az ón. Az új IC lábak is mind ROHS bevonattal kerülnek ki, amin néha szintén nehezen terül el az ón, ez sokat segít rajta. Otthon, csak olmos ónt használok, jobban bízok benne, mint az ónmentesben. 0,3-1,5 mm ig, attól függően, hogy hova kell.

Mivel postaköltséget számol fel, 0,69 Eurót, 7-10 nap alatt itt van.

Persze elo kell melegiteni. Bocs ezt kifelejtettem. Ez nalam alkatresz meret fuggo mert ha csak egy QFN vagy FET akkor alulrol nyomom neki a nagy holegfuvoval 180 fokon, felulrol meg a HAKKO-val aztan pikk pakk kesz is.

Tud valaki nekem abban segiteni, hogy hogyan lehetne a legegyszerübben megforrasztani SMD ledeket, hogy nem panelba használnám, hanem vezetéken?ÉS pillanatragasztóval rögziteném a helyén .ilyen szerkezetre lenne szerelve.csak házi gyártmány
Csak sima kézi forrasztó készülékem van de a ceruza formályú,nem a régi pisztolyos.
ilyen led
2db AAA elemmel szeretném 3db ilyen ledet müködésre birni. Milyen hatásos fényerőre számithatok, távolságra.Párhuzamosan kötve 30ohmos ellenállással minden led elött 1.2V os nyitófeszültségen ha minden igyaz.

Szia, Az a csavarral rögzített kivehető-betétes? Nekem is van olyan, azt használtam, amíg nem kaptam hegyeket a szabályzóhoz. Kiveszed a hegyet, a másik oldalát olyan hegyesre köszörülöd, hogy jó legyen, majd fordítva visszatéve, leónozod. Van itt valahol, egy cinkelési eljárás is, ha tartósat akarsz kipróbálod. Ez, amit linkeltél, "infra 940nm " ezt a hullámhosszt nem látod! Milyen fényerőt vársz el, mikor nem látod? A bekötésnél áramot mérj, /20mA/ ennél is, nem érdekes a fesz.

Igen pont ezért vettem infrát, hogy ne legyen látható fénye,de a webkamera viszont látja az infrát is és nekem ez a lényeg, csak az lenne a jó ha legalább 1-1,5m-ről is elég fényereje lenne neki ahhoz, hogy érzékelje.

A lidli-ben vettem a forrasztót,de bennt a cégnél van egy weller hőfokszabályzós.
Nem is a forrasztás technikája hanem azt, hogy ilyen kicsire, hogyan forraszam fel a vezetéket, hogy tartósan ott maradjon és a csö végére tudjam rögziteni, és ne testeljen le semmivel.

Így már világos. Az MSI web-kamerámban 3db led van, de az kb 0,5-0,9m is hatásos, habár nem írja a fényerejét, szerintem minimum 6 db kell. Miért nem ezzel próbálkozol, könnyebb beforrasztani, 50mA-es, ebből gondolom a fényereje is 2,5x-e az SMD -nek. A pillanatragasztó pillanatnyi rögzítésre jó, de könnyen törik, használj 2 komponensű epoxi ragasztót, abban van direkt műanyagra, gumira, ami rugalmas, és persze szigetel is. Pont itt volt az oldal-hirdetésben egy kamera modul, ami szintén 6 ledet tartalmaz.

Van itthon ilyen pöttyös én is arra gondoltam ahogy néztem 3 lyuk kell 1 ledhez a középső lyukra rögziteném a ledet a 2 szélsöbe meg a vezetéket és odahúznék egy kis ont az érintkezőhöz..Talán igy elég jó lesz.
Próbáltam sima IR ledekkel ami a távirányitókban is használnak, a közeli boltba csak ilyet kapni, de annak csak 10 fokos a fényszöge.
Ennek meg 120 fokos.Ami hasonló fényszögű nem SMD IR ledet találtam az 1000ft lett volna 1db.
ÉS nem éjszakai film felvételhez kell , hanem a webkamera elé.
Erre használnám
Ezzel a szoftverrel a 3 led térbeli mozgását a webkamera rögziti és igy a játékokban a nézetet a fej mozgásával lehet irányitani nem kell külön gombokat használni rá hanem mint a valóságban ugyan ugy körbe lehet nézni a kabinba a fej mozgatásával.
Ezért lenne jó ha olyan távolról még érzékelné kellő fényerővel a kamera amilyen távol van a fejem a motitortól. Playstarion3 eye kamerát használok hozzá,mert az 120 fps képrissitést tud a folyamatos mozgás miatt.

Én 0603-as ledeket is "lábaztam" már, makettek világításhoz.

A módszer:
0,15-ös zománcozott huzalból hurkot hajlítok, majd a hurkot és két végét befuttatom ónnal.
A ledet gyurmaragasztóval ( pl BluTack) felragasztom egy csempelapra. Jó lehet más is, a lényeg rögzítve legyen a led.
A hurok leónozott szárait ráforrasztom a led érintkezőire. Figyelni kell az ónozás végeire.
Ezután a hurok maradék részét levágom.
Majd jöhet a próba,célszerűen a még a ragacsba ágyazott lednél.
A BluTack-et nyom nélkül el lehet távolítani bármiről, és azt a rövid idejű hőt bírja ami a forrasztáshoz kell.

Mit gondoltok? Használható ez az eszköz? Bővebben: Link

Persze építve hozzá megfelelő elektronika.

Tudom, hogy dragabb de a komplett Atten allomas 17ezer korul megvasarolhato ebay-en. A kis Atten 858D meglepoen jol hasznalhato ahhoz kepest, hogy milyen olcso. Bővebben: Link
Dave csinalt az eevblog-on errol is tesztet. Erdemes megnezni. Bővebben: Link
Nyilvan ha szeretnel minden aron valamit epiteni akkor a kesz allomas nem alternativa. Azert arra vigyazz, hogy ebbol a formaju meleg levegos "fejbol" a kinaiak gyartanak vagy 5 felet (vagy tobbet) es van amelyik semmire sem valo.

Sziasztok,
Szerintetek a kovetkezo FORRASZTOPAKA megeri azt a penzt, lehet-e dolgozni vele. Valaki mar poruljart vele ?
Koszonom.

Nem láttam még.
Szerintem SMD forrasztásra alkalmatlan, másra akár kiváló is lehet. Én tuti nem használnék 220V-os pákát SMD-hez. (ha nem forrasztasz vele SMD-t arra is van válasz, de akkor rossz helyen tetted fel a kérdésed )

Mind az angol, mind a magyar leírása semmitmondó és általános. A leírásban kettős szigetelésű páka látható (totál alkalmatlan) a fényképen (talán) földelt.
Ebben az árkategóriában ezt kizárólag akkor hiszem el ha én, saját magam legalább három különböző körülmény között lemértem és a mérést leellenőríztem.

Itt azt írják Hakko koppincs. Lentebb van hozzá PDF ami konkrétan erről a pákáról szól.

Itt van egy szétszedve, kulturált belső, földelt. Az elektronika (statikusan) akár tudhatja a ±1°C a hűtőtestnél és nem a hegyen.
Ráadásul amit te beállítani vélsz az kb. ±10°C, bár nagy jelentősége nincs.
De részemről továbbra sem használnék 220V-os pákát SMD-hez.

Hat az lenne hogy SMD -re is hasznalnam.
Koszonom

220-as pákát ne!

Nekem a digitális állomás 4fok hiszterézissel /hőtehetetlenség/kapcsol 250fok környékén. Nevetségesnek tartom, hogy valaki 1fokot állít. Persze attól még lehet jó páka, az anyaga is szimpatukus így képen, de ahol legalább egy impulzustrafóval, nincsen szétválasztva a hálózat, és a fűtőhegy, az nem igen ajánlatos cmos alkatrészek forrasztására.

4 fok boven eleg. A gond ott van, hogy a legtobb olcso paka amint megerintesz valamit 60 fokot zuhan es ha "komolyabb" panelen kell dolgozni vele akkor soha nem eri el terheles alatt a celhomersekletet.