Ha helyesen számolok, 10bitnél, 250x-es erősítésnél 0.041mV/C - >10.25mV/C. A 10 bites lépésköz 4.87mV, szóval két lépés tesz ki nagyjából 1 fokot

Most nem tudom atszamolni, de a 10 bit is eleg tud lenni. En eloszor 10 bittel csinaltam, de attertem 14 bitre. Ha olcson akarod megcsinalni otthonra, akkor szerintem maradj a 10 bitesnel.

A referencia feszültséget is lehet csökkenteni, akkor nem kell ekkora erősítés.

Igazából sikerült 10 bittel is megoldani, a problémám annyi, hogy a mosfetem valamiért nem akar kapcsolgatni.
Arduinoval raktam össze a prototípust, Analóg bemenetre megy a felerősített feszültség. Ezzel nincs is gond, szépen mutatja mikor kéne fűtenie, mikor nem. Így tesztelésre fűtésnél 90%-s kitöltést, hűlésnél 10%-ot állítottam be, csak hogy az oszcilloszkóp mutasson valamit.Az arduinóból ki is megy az ennek megfelelő PWM jel, a probléma azzal van, hogy az IRLZ44N nem igazán akar kapcsolgatni. Bemegy a gate lábra a pwm jel, egy 120Ohmos korlátozó ellenállás után, de a kimeneten nem jelenik meg a drain és source között, ott folyamatosan 19V van terhelés alatt.
Ha leveszem róla a páka fűtését, akkor ingadozik 15v és 19v között, de nem kapcsol ki teljesen, csak a "tetején" van a négyszögjel.


Mi okozhatja ezt a hibát?

A láb kimenetnek van állítva? A gate a source-hoz képest kapja az 5V-ot? Van lehúzó ellenállás a gate és a source között (10k monjduk)? Ugyanis resetnél a FET simán bekapcsol, mivel olyankor magas impedanciás minden láb.
Én nem szórakoztam PWM-mel. Kb. 100-200mS-ként megnézem, hogy a beállított hőfok kisebb vagy nagyobb, mint a mért, és ez alapján kapcsolom ki vagy be a FET-et. Felesleges ide PID szabályzás, mikor a fűtőszál és a páka vége között relatív nagy a távolság. Mikor elkezd fűteni, eltelik több mp, mire felmelegszik a páka csúcsa. A másik, ami miatt felesleges ezt túlbonyolítani, hogy a hőérzékelő a fűtőszál környékén van, és nem pedig a csúcsban! A csúcs csak átveszi a fűtőszál környékén levő hőmérsékletet. Szerintem lényegtelen, hogy hány fokos a fűtőszál, ugrál-e 1fokot, mikor a páka csúcsával forrasztasz.
Valaki arra büszke, hogy a mutatott hőmérséklet fél fokot ingadozik, de csak egyszer nézné meg, hogy a páka csúcsa hány fokos, amikor elkezd egy nagyobb felületet forrasztani. Ilyenkor rá kell kapcsolni a maximális feszültséget a fűtőszálra, hogy minél hamarabb visszamelegedjen a csúcs. És ha túlfűtöd 10fokot? Nem történik semmi.
14bit-es ADC? Minek? Ha 150-450fok-os tartományt szeretnél beállítani, akkor ~0,02fokonként tudod feldolgozni a páka hőmérsékletét. Felesleges. A tápnak van ekkora zaja, a PWM rendesen megrángatja. 10bittel is kapsz ~0.3fokos felbontást. De ez is felesleges, az 5 fokonkénti beállítás bőven elég (főleg, hogy sacc az egész, mert bekalibrálni úgy sem tudod, csak a páka nyugalmi hőmérsékletét, forrasztáskor teljesen más lesz a helyzet).
Rakni kell egy műveleti erősítőt, ami felerősíti a pákából kijövő jelet annyira, hogy feldolgozható legyen. Atmega328-nak van 1V1-es referencia feszültsége, és akkor nem kell 1000x-es erősítés sem. Vagy Atmega128-nak van beépített 200x-os erősítője, még külső alkatrész sem kell, és ha a 10bit-ből csak az első 7 lesz használható, máris van ~2.3fokos felbontásod. Veszel 20-50mintát, átlagolod, és máris használható.

Mindenki máshogy látja, van aki precízebben, van aki kevésbé precízen csinálja meg. Én speciel szeretem alkalmazni azt amit már egyszer megtanultam. Más az, ha ki-be kapcsolgatod és ha a PID függvény megpróbálja megkeresni azt a kitöltési tényezőt, amivel a lehető legstabilabban tartja a kimeneti hőmérsékletet...
De had ne meséljem most el ennek az előnyeit, hoztak hozzám olyan eszközt, amiben a szabályozás ki-be kapcsolgatott, ja és a fűtőtesten 10A-es áram folyt át, 12V-on. Mondanom sem kell hogy már tápot keríteni neki sem volt egy leánylom. Minek mennyen rajta időnként 10A, amikor folyamatosan 3A is elég?

Egyetértek. Én a WSP80-as pákát próbáltam ki-be kapcsolós módszerrel használni, de olyan megfutásokat produkált, hogy szörnyű volt nézni (több 10-20°C a beállított fölött, főleg első felfűtésre). Pedig 10ms volt két kiolvasás között. PID-el érdekes módon teljesen jó, szépen tartja. Nagy felületnél pedig belead mindent azonnal. Minden csak beállítás kérdése.

Van értelme a PID-nek, pl. ha egy kemencét fűtesz, vagy mint amit te is írtál.
Amiért én nem támogatom, az az, hogy nem a csúcs hőmérsékletét mérjük, és amikor forraszt az ember, nem lehet előre tudni, hogy mennyi hőt kell pótolni. Egy kemencénél ez sejthető, mert ott a hőveszteség eléggé stabil (kivéve ajtónyitáskor). Meg lehet csinálni a pákát is PID-esre, de én az egyszerűség híve vagyok. Én is írhatom, hogy nálam pl. 315 és 316 között váltogat a kijelzés, de semmi jelentősége sincs, ráfújok a csúcsra, máris csökkent a hőmérséklete 10fokot. Ezt a PID se fogja kiszabályozni, de szerintem nem is kell.
A másik ok, még nem láttam közkézen olyan PID függvényt, amit egy kezdő is be tudna állítani.

Na ebben egyet értek, itt még senki nem osztott meg olyan programot amelyet mindenki használhatna, csak PID-ezik mindenki állandóan, akkor meg minek vele dobálózni, egy kezdő úgy sem tudja megírni.

Igen, a gate és source lábak között megjelent a négyszögjel. A gate és source között lehúzó ellenállás is van, 1k. Sőt, ha a vezetéket ami a gate-ba vezet odaérintem a földhöz, akkor se kapcsol ki.
Egyébként használat közben baromira melegedett, pedig elvileg 5v-on teljesen ki van nyitva.

Ebayról szereztem az alkatrészt, szóval simán lehet, hogy hibás, vagy más fajta átcímkézett. Van otthon még egy darab, ha az se jó megcsinálom relésre, nem kell halálpontosnak lennie

Az 1K-s lehúzó ellenállás a gond. Túl sok szerintem. Azért melegedett, mert nem tudott teljesen kinyitni a FET. Kondi nincs ott véletlenül? Egy skiccet összedobhatnál, nem kellene találgatni.A relét felejtsd el, kopó alkatrész van benne, hangos. Ha másodpercenként kapcsolgat, nem lesz hosszú életű sem.
szerk: Soros 120ohm, lehúzó 1k, számold ki, hogy mennyi jut a FET-re, ha 5V-ot adsz erre a feszültség osztóra!

Bocsánat, valóban 10k-s kell, egy nullát lehagytam.

Nem is tudni, hogy pontosan ki mit ért a PID alatt, csak jön a duma, mint egy politikai plakáton.
Amikor még én jártam iskolába a PID ismeretlen fogalom volt, mégis egyenletesen mentek a motorjaink meg egyebek minden ilyen jelszo nélül.
( A te vezérlöid is jol mennek, ha PID, ha nem ).

Az a probléma, hogy ha semmit nem adok a gate-re, és elvileg az 1k-s ellenállásnak le kéne húznia a bemenetet nullára, akkor is nyitva van. Ha a kábelt odanyomom a földhöz konkrétan, akkoris. Kondi nincs sehol. Szóval akármit csinálok, a fet nyitva van. Lehet nem teljesen, az 1k ellenállás miatt, de nyitva van, és nem zár le

Lehet a FET hibás (mérd meg elleállásmérővel) vagy nem keverted össze a P és N-csatornást véletlen?

Hát, urak minden elismerésem..... Mégis az 1k ellenállás volt a gond, bár fogalmam sincs hogyan....
Kivágtam csípőfogóval, aztán ugyanúgy a gate vezetéket odanyomtam a földhöz, és lezárt.
Hogy miért, nem tudom. Tudtommal a Source-ot kell a nullára kötni(jobb szélső láb).A terhelést pedig a V+ és a drain közé. Az ellenállást a source és a gate közé tettem, elvileg max bekapcsolni nem kellet volna tudnia, de már működik.

Ha a gate szabadon lebeg (szakadt 1k-s ellenállás pl.), akkor a FET elkezd vezetni, és mivel az 1k-s ellenálláson keresztül se GND-t, se +Vs-t nem kap, így így is marad.

de a 120Ohmoson keresztül adtam nekk Gnd-t Na mindegy az a lényeg hogy működik, Köszi a segítséget

Sziasztok. Arduino Pro mini és Nano V3 van itthon pár darab. Meg oldhato az Uno kiváltása valamelyikkel ?

Szerintem gond nélkül, ha nem a "butított" klónokról van szó, kisebb memóriával, és a programnak kellene a cca. 30K.

Köszi. Bár az alirol van rendelve, jónak tünik. Legutóbb repcsi modellezéshez csináltam 5.8 GHz es skennert vele- és szépen dolgozik. Van UNO is itthon de azt sajnálnám bele.
Köszi mégegyszer.

Üdv valaki esetleg épített arduino unoval páka állomást max 6675 és rotary encoderrel?

Nem rossz az IC, de sima műveleti erősítővel is megoldható a probléma, mivel a hőmérséklet a páka legvégén a max IC-vel is ugyananyit fog mocorogni, mint műveleti erősítővel. Rotary encoder felesleges túlbonyolítás. Elég egy poti, azt ADC-re kötve használhatod. A potinak legalább van egy fix felső és alsó állása, én az alsó állásnál lekapcsoltam a fűtést teljesen, utána pedig 70fokC-ról indul.

Ágyúval verébre, de tanulásnak elmegy.

Üdv! Szerintem egy poti hamar kontaktos, pontatlan, én utálom , persze kinek mennyi elég. Az encodernek is van alsó és felső állása, ha beírod a programba.

Az encoder is kopik. Az olcsobbak pedig eleg gyorsan! Sot, prelleznek is. Lehet hasznalni, de egy poti egyszerubb egy kezdonek. A kontakt hibas potit ki kell dobni.

Az értékbeállítást akár nyomógombokkal is meg lehet oldani ...

igen tudom, hogy túl van bonyolítva, de ezt kaptam feladatként

Sziasztok, Bekrepált a Solomon pákám, amihez megcsináltam a Proli féle vezérlőt. Persze nem azért, hanem mint kiderült, miután "szétvertem" eloxidálódott a fűtőbetét vezetékeinek "összecsavarása". Itt külföldön, ez volt elérhető, viszont az előző "fekete szárú" / abból már kettő is tönkrement/ modellekhez képest, mát nem K-type szenzor van benne, mint utólag megtudtam. Tudna valaki egy digit állomást/rajzot ajánlani hozzá, vagy esetleg a jelenlegit, lehet e módosítani hozzá? Köszi: Mike

Szia! Nem tudom, hogy pontosan melyik Proli mester vezérlője, de univerzális vzoole féléhez itt egy rajz. (ez nálam a termisztoros hakko klónhoz működik.) Ez több mindenhez jó.