És ha szigetelten akarjuk felfogni (mint általában ez elvárás), akkor abba az egy furatba még egy vállas szigetelő gyűrű is kerül, ami általában meleg hatására egy picit mindig meglágyul (még a legjobb minőségűek is), amitől csökken a szorítóerő, ami további melegedést okoz, és beindul a lavina.
Kengyel esetén ez mind kimarad.

A gondolatim a következők...Elől járóban nem cáfolni szeretnék bármit is. Ha hozzáértő emberek megterveznek megterveznek egy sok-sok milliós darabszámban legyártott valamit, akkor kevéssé hiszem, hogy ne tervezték volna meg korrektül, a lehető legjobbra a hőelvezetését. Vannak direkt olyan TDA IC-k amiket két oldalról kell egy-egy csavarral lefogatni, tehát azt direkt olyanra szánták, hogy két oldalt, amolyan kengyeles szerűséghez hasonló módon lehet csatlakoztatni a hűtő felülethez. Pl. TDA7490
Ha egy csavarral van lefogatva az IC, és esetleg nem ér hozzá megfelelően a hűtőfelülethez az IC teljes fém része, akkor azt megette a fene! Az valami silány minőségű lehet, mert szerintem annak nem szabadna semennyit vetemednie. Talán, ha jobb lenne máshogy, akkor úgy készítették volna. Sok kapcsolóüzemű tápban látni kengyeles leszorítású TO-220 és egyéb tokozású tranzisztort, FET-et, DIódát, stb... Talán egyszerűbb nekik így összerakni, vagy ki tudja miért. Esetleg kínában tudják, talán 0,001 fillérrel olcsóbban kapják a lemez kengyeleket, mint a szigetelő gyűrűt. Mert menetet úgyis kell fúrni, esetleg, ha egymás mellett van több félvezető-IC, akkor a kengyeles cucc azért lehet praktikusabb, mert kevesebb menetet kell fúrni, és kevesebb csavarra van szükségük.

Igen abból! Pontosabban Amfiton-y-101-1

Csak saját tapasztalatomra támaszkodva, konkrétan ezzel az IC-vel a leggondosabb szerelés mellett sem tudtam kiegészítő elem nélkül kellően hatékonyan hűteni.
Először a hűtőtönkön rugóztam, amit talán Basmester ajánlott, és valóban be is vált, de nagyon macerás megcsinálni.
Ezért jött a másik lehetőség, a kengyel. Először nagyon óvatosan mertem csak bízni benn, de mivel volt összehasonlítási alapom, így hamar kiderült mennyire brutálisan hatékony. Nálam egyértelműen kiváltotta a tönköt, és még sokkal egyszerűbb is.
A tervezői gondolatot nem tudom követni. Egyszerűen baklövésnek tűnik számomra akár a hátlap alakja, akár az egyetlen furat. Közel 100 W-nyi hőt kell szélsőséges esetben elvezetni, arról az egészen apró kis lapocskáról. Ehhez nagyon hatékony felfogás kell, érzésem szerint sokkal hatékonyabb mint amit egy kívül eső csavar garantálni tudna.
És ellentétben a megszólalókkal, és kimondottan rá akarom beszélni azokat, akik hagyják magukat, hogy próbálják ki a kengyeles lefogást (eddig még nem tudok egyetlen csalódott vállalkozó szelleműről sem).

Én annak idején még régi Orion tápokban is láttam hasonló megoldást, BD tranyók lefogatására, azaz ipari felhasználásnál már 30...x éve is elterjedt megoldás volt a leszorító kengyel. TDA IC esetében nekem is nagyon jó tapasztalataim vannak a kengyeles megoldással, nagyon sok ilyen erősítőt csináltunk zenegépekbe, amelyikben volt kengyel is alig volt meghibásodás pedig ahol nem ott is a szigetelő gyürünél alátát+rózsaalátét is játszott. Egy idő után mindig kengyel is játszott a csavar mellett Szóval a kengyel jó és hasznos...

Ez a műanyag-kerámia tokozás terhelhető tokozás, a TDA tokozása nem ilyen. Ennyi a különbség.

Határozottan szubjektív véleményem szerint, alapos szemrevételezés alapján -nem nevezném tudományos módszernek- a két tokozás nagyon hasonló anyagból van. Ebben egyáltalán nem vélek felfedezni semmilyen kerámiára utaló jelet.
Meg is karcoltam mindkettőt, és a karcolt felületet is nagyítóval megnéztem, amik szintén nagyon egyneműnek látszanak.
Végül vállalva némi kockázatot, danamitból készült satubetétet használva, beszorítottam külön-külön a két tokozást egy jó nagy satuba. Izomból meghúztam, szinte eszetlen mértékben, de mindkét tokozás tökéletesen ép maradt. Garantáltan csak a töredéke szorítóerőt kapja akármilyen módon történik a bordához szorítás.

Gondoltam hogy lesznek problémák de hogy kapásból ez
A két sor közti távolságnak az adatlap szerint 4.5-5.3 mm kell lennie. Viszont nekem 3.75 mm
Mit tegyek lehet ennyit hajlítani rajta? Amúgy minden méret jó csak ez nem.

Simán hajlítható. Én minden lábat kiegyenesítettem, és sablonban újra hajlítottam, mert nem jó helyen voltak meghajlítva. (Itt.)

Tudtam. Az orosz dolgokat nem tudom összetéveszteni. Az egy erőgép trafó.
Én TDA hídkapcsolás elé tettem, bírta!

https://www.youtube.com/watch?v=fXg6qQcTedE

Már tapasztaltam Ment privát

Tudományosan vegyük bizonyítottnak (általad), hogy szörnyű dolog kengyelezni a TDA7294-et, viszont itt tucatnyi embernek bevált a technika. Hagyj kérlek minket tudatlan butaságunk mámorában fetrengeni. Te, meg hapro pedig fogjátok fel az IC-t a hűtőzászlójánál fogva, mert a tervezőmérnökök úgy tervezték meg, hogy ott legyen felfogva. Úgy érzem, hogy ez a vita értelmetlen, öncélú, szakmai hozadéka meg főleg nincs.

De neked így sokkal jobb érzés...és okosat szóltál...meg bele szóltál. Talán átfutott a figyelmed afelett, hogy gondolatok...nem lehet, hogy az ellenfél szurkolói közé mentél véletlen a hazai szurkolói jeggyel, és onnan nézed a meccset? Szerintem a velőből érkező, pontosabban a májból érkező véleményed kicsit ferde....ha érted...talán ha értelmeznéd kicsit pontosabban a leírtakat, akkor nem írnál számomra belőled induló negatív megjegyzéseket. Az írásod nem rólam szólt. Megtisztelnél vele, ha a pontos értelmezés után kissé átfogalmaznád a rosszindulatú megjegyzésedet. Ha feltűnt nem állítottam semmit de ami előtört belőled ennek kapcsán az félelmetes...

Elnézést ha sértően írtam, nem akartalak megbántani vele. Viszont a véleményem a témában változatlan: egy olyan témáról szól a "kengyel - nem kengyel" párbeszéd amiben az itt lévő 565 oldalból legalább 400-on tapasztalati úton beigazolódik, hogy a kengyel a nyerő ennél az IC-nél. Egyáltalán nem az én jobb érzésemről, okosságomról, és beleszólásomról van szó.

Tény hogy nem erősítő is de én is találkoztam a leszoritó kengyeles megoldásnál ennél a tok tipusnál.
Egy nagyüzemi nyomtató kapcsitápjában voltak ilyen toku motorvezérlő ic-k azokat is kengyelfogta a bordához.

Mazochisták megpróbálhatják egy STK méretű 5mm-es rézlapra forrasztani a tokot. Talán a legrondább, de a legjobban terhelhető.

Üdv minden fórumozónak!
Nemrégiben épitettem egy Tda7294 erősitot erre a nyakra, amit reloop ajánlottlink
Egy ideig ment aztán egyszer amikor bekapcsoltam durrant egyet, akkor elszállt a biztositek is meg az IC is, utána vettem bele új biztosítékot és új IC-t is és kiprobaltam ugy ahogy eleinte szoktak az erősytőket éleszteni, gondolok arra hogy a trafó primer tekercsébe sorosan egy izzót forrasztottam. Ki is próbáltam, de az izzó felgyullad,a trafó meg elég hangosan búg. HA kiveszem belőle az IC-t akkor nem gyulladt ki, akkor átengedi az áramot. Az IC nemhinném hogy rossz, mert most vettem, tiszta új, lehet hogy kivágta kondenzátorokat, esetleg azt csereljem le? A nyákon észrevettem egy fekete csikot a kimeno jelen azután tettem rá egy kis forrasztást is,itt egy kép róla. A nyák sehol nem ér össze csak aholössze kell.Szerintetek épitsem újra az egészet?
Nagyon szépen már előre a válaszokat, már jó ideje szeretném az igazi helyén a subwoofert

Ha feszültséget kapcsoltál az IC-re, akkor az már nem új, akár tönkre is mehetett.
Ha most nincs beforrasztva, akkor mérd meg milyen feszültség jut a GND-hez képest a tápfeszültség lábaira (7 és 13 pozitív, illetve 8 és 15 negatív).
A NYÁK-on vannak bizonytalannak látszó részek, és forrasztási maradék is bőven felfedezhető. Ezek a rossz fotó ellenére is kockázatot jelenthetnek.

Lemértem amiket mondtál és még pluszba az összeset és a 10. lábon is 35Vnegativ feszültség volt, némelyiken pedig 100-200 mV.A 10. és a 8. lab között a diodateszter nagy erteket mutat(1900), idonkent sipol. Gondolom a 10.lábon nem kellene nagy fesznek lennie, ott lehet hogy össze ér, de majd holnap csinálom csak meg, addig várhat .. Akkor az alkatrészek jók lehetnek, miután kivágta?

Szia! Nem szabad ennyi szennyeződést hagyni a panelen. Denaturált szesszel, vagy nitro hígítóval mosd le alaposan! Mivel szomszédos lábak között ingadozó ellenállást észleltél, még annak a gyanúja is fenn áll, hogy a maratószer leöblítése sem volt maradéktalan.
Ugye mindig nullára kisütötted a panel és a táp pufferkondenzátorait mielőtt az IC-vel összeköttetésbe kerültek?
Még egyszer egy általános élesztési leírás: Bővebben: Link.

Hello!
Sztereó kapcsolásnál 4-Ohm hangszórók mellett hány amperes biztosítékokat használjak? A táp feszem 2X30-VDC.

Lemostam szesszel, jobban is néz ki, levettem róla a naggya forrasztást és kipróbáltam. Úgy ahogy irtad égővel, minden rendben is ment, a kimenő egyenfesz sztem nagyon kicsi 3mV . Rátettem jelre és valahogy nemszól, az előerősito pedig jó

Hová akarsz biztosítékot tenni?
A mellékelt képen látod, kb. 2,2 A maximális áramra számíthatsz a DC tápfeszültség ágban. Ha itt akarsz biztosítani, akkor némi tartalékot is feltételezve, 3,15A-es lomha biztosíték ígéretes lehet, minden erősítő minden tápágába külön-külön.
De másik nézet is létezik, ami az IC féltápfesz miatti tönkremenetele miatt, csak a trafó primer oldalán látja jónak biztosítást. Ha ezt tervezed, akkor a trafó beindulási áramlökése is tényező, de ezt befolyásolja a puffer milyensége, ezért vélhetően túl kell biztosítani.
Célszerű lehet már az elején eldönteni, miért is akarsz biztosítékot használni, mit akarsz ezzel megvédeni. Ha ez megvan, akkor konkrétabb tanácsot is kaphatsz.

Esetleg így? Hogy DC ágba teszem be, a két panel elé?

A biztosítékhoz sok valós, és téves hiedelem társul, és reményeim szerint néhány racionalitás is.
Alapvetően ez mindig a hálózatot, vagy a "forrást" védi, és nem a fogyasztót.
A megoldásod az egyik legrosszabb lehetőség. IC zárlat estén megvédi a tápegységet, de mégsem javaslom, aminek két oka is van.
1. Így dupla értékű biztosíték kell, mert az üzemszerű két csatornát el kell bírnia. Ezért ha valamelyik oldal bármi miatt tönkre megy, akkor azon akár a dupla áram is folyhat.
2. Ha az egyik oldal tönkre megy, és ezért mondjuk valamelyik oldali biztosítékot elégeti, akkor a másik csatorna fél tápfeszültsége is megszűnik, amit állítólag nem visel el. Így a rossz oldal magával rántja a jót is.

Akkor marad a te ajánlatod.

Azt a rémesen szennyezett panelt lehet nem élte túl az IC. Erről meggyőződhetünk, ha megírod a lábakon testhez képest mért feszültségeket a ± polaritást is jelölve. (1_0V, 2_0V, ... 14_+30V, 15_-30V)

Nos lemértem(1,2,3,4,8,11,12,14:0V;
5:-0,1V;
6:+0,5V;
7,9,10,13:+35V;
15:-35V)
Nem gondoltam volna hogy ennyire pontosan kellett volna forrasztani, meg maratni, majd akkor csinalok egy tiszta újat, azt már szépen lemaratom és reménykedem hogy már az jó lesz
Köszönöm szépen a segítséget

A 8-as lábra nem jut el a negatív táp!

Azt én is néztem, de akkor a tobbinek olyannak lenni igaze?