Sajnos az alsóval az a bajom, hogy ha nem talál időben dokkolót akkor letilt a PCB mielőtt a dokkolókeresgélés halna be. Így nulláz az idő, minden. WindyeJoe után meg akarom csinálni az 5V panel hackét csak pont fordítva. Magasabb feszen haljon el az 5V és álljon meg a keresgélési fázis. Persze ehhez kell majd az is, hogy előbb induljon el keresgélni is. Szép játék lesz. Lehet, hogy potikkal kellene operálnom, mint forrasztgatni találomra az ellenállásokat.

Az én átalakításomban van poti és azzal lehet beállítani hogy mikor mennyen szopákolni a töltőre.

Ahhha, milyen poti az? Csak, higy ne füstöljek feleslegesen. A kis táp paneljéhez is használható ugyanaz?

503 azaz 50K remélem visszaugrik a megfelelő linkre kb a 10. hsz képek is vannak.
ui: hogyan kell linkelni régebbi hsz-t JÓL

Köszönöm szépen, pedig erre emlékeztem. Ugyanez a poti jó lenne a WindyJoe féle 5V-os panelen lévő helyett is? Nem fog elfüstölni?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=244808

Ha a r154-re gondoltál akkor tuti
hogy nem.

Igen arra gondoltam. De akkor mit lehet betenni helyette? Mik a paraméterei?

Ha az emlékeim nem csalnak és a szinkódot is jól olvasom akkor 20 ohm és szerint >=2W.
Ezt miért is kell cserélni?

Köszönöm.
Ezzel akarom azt elérni, hogy magasabb fesznél álljon meg a dokkolókeresés.
Most az van, hogy a dokkolókeresési ciklus alacsonyfesz miatt később áll el, mint hogya z akkupackban lévő PCB lekapcsolja a villanyt.
PCB valahol 12,7 körül.
Robi táppanelje ennél lejjebb.
Tehát nálam most az van, hogy ha nem talál dokkolót akkor nem a futás áll meg, hanem a PCB kapcsol le és jön az ezzel járó órabeállítgatás és az, hogy kb 20órát tölt 0,15A-al..
WindyeJoe ezt rövidre zárva érte el, hogy egészen alacsony feszültségekkel is megy még az 5V-os táplálás.
Két potit akarok beépíteni és így tudnám beszabályozni a dokkolóra indulás feszültségét és utána a dokkolókeresgélés leállását.
3 robim van és ahogy nézem mind más más belvilággal bír. Az egyiken szeretnék egy stabilan működő összeállítást amit a másik kettőn már csak simán lemásolok. 2db R800, de a programok váltogatását is máshogy csinálják, szóval más a firmvare az biztos, meg egy clarstein ezüst színű ebben használok egy eredeti akkut az egyik r800ból 3300Ah-st 3órákat szépen megy.

Sziasztok!
Van egy Sencor SCR9031RD típusú robotporszívónk. Új korában nagyon jó volt, bár kicsit hangos, de kb 1-1,5 év után a NiMh-es aksik a kb 1,5 órás üzemidőről 15 percre estek vissza. Így már nincs sok értelme használni, ki is van kapcsolva már majdnem egy éve. Olvasgattam hajdan a fórumot, és gondoltam átalakítom Li-osra, de rá kellett jönnöm, hogy ez túl nagy feladat lenne nekem. Az lenne a kérdésem van esetleg valaki aki csinált már ilyet és van kedve/ideje és elvállalná az átalakítást? Vagy nem éri meg, vegyek bele új NiMh aksikat és használjam még egy darabig? Csak így kikapcsolva sok értelme nincs. Köszönöm a segítséget.

Olvass vissza.
Itt van már a -majdnem- teljes megoldás kivitelezve és tesztelve.
A HSZ-eim közt vannak linkek a használt és bevált alkatrészekről.
Amire szükséged van az:
Akkutartó 2X2 darabos. (zoox tapasztalata szerintm NEM rugós)
Megbízható forrásból a 4 akku. (linkem) Esetleg az általam használttól eltérően ugyanazon hirdető IMR cellái, azokon talán nincs is rajta a védelem, ami nekünk úgy sem kell.
Hőérzékelő. Régi packból, vagy ebayos fillérekért 10db-os csomag.
PCB. amit én használok tökéletes. Kis kényelmetlenségi bibivel, amivel együtt lehet élni, de orvosolható is. Lejjebb írtam.

Szia (xyz)2.
Kb 1 éve olvastam végig ezt a fórum topic-ot. Ha lesz időm lehet hétvégén megint nekiugrok és felmérem megint a dolog bonyolultságát és hogy majdnem 0 gyakorlattal neki merjek-e állni. Köszönöm a választ.

Forrasztani tudsz? +- jelekkel elboldogulsz?
Nagy baj nem lehet.
Összeállítod az új akku packot.
Háttal fordítod a tartókat, értelem szerűen sorosra forrasztod az akkusarukat benne, PCB-t kis vezetékekkel ráforrasztgatod, rajta anyákon a feliratozás. Pack elejét végét (+,-) kivezeted.
Akkukat bepattintod a saját védelmük nélkül, vagy ha a IMR-esen nincs védelem akkor úgy. Az egyik oka, hogy fizikailag nem fér bele védelemmel az akku, a másik, hogy saját védelme talán nem bírná a terhelést. nem néztem utána mennyit bír, mert eleve felesleges. Ráillesztesz a packra egy asszem 10k-s nct-t vagy a régiből kiszeded, ez fontos, mert e-nélkül a robi nem indítja el a töltést csak csipog. Packot szépen összeszigszalagozod csinosra. A négy vezetéket pedig egy lukon a robi belsejébe vezeted és ráforrasztod a 4 nagy bumszlira. 2 a +-, 2 a hőmérséklet érzékelő. Az akkuházban simán elfér még egy 4-es csoki is, hogy bármikor ki tudd venni az akkukat ha valamiért kellene. Első töltésnél türelmesnek kell lenni, mert alapból nagyon pici árammal tölt, majd ha 1-2 menetet tudott figyelni a robi akkor tol annak megfelelően nagyobb töltőáramot ezzel rövidebb töltési időt. Első töltés simán el fog menni 20 (húsz) órán át. Normál üzemben 3 óra alatt feltölt. PCB töltés végén teljesen lekapcsolja az akkut a töltésről. Majdnem írtam a kijelzőt, de rájöttem, hogy a Tieden nincs ilyen. Ha lemerül akkor van sajnos egy kicsi bibi, hogy a PCB előbb (magasabb fesznél) elveszi az áramot a robitól, mint hogy az megálljon az akkukereséssel. Nekem max.5 percet tud így keresgélni. Ilyenkor sajnos kezdődik megint a 20+órás töltési procedura, mert mindent elfelejt a proci. Kiváncsi leszek nálad milyen értékekre van belőve a robi.
2000mAh-s liion akkukkal 1óra 40percet takarítgat. Akkut megbízható helyről vegyél, mert 90%-uk kamu, ócska, használhatatlan az ebayon. Én csak az én bevált forrásomat ismerem. Van IMR(nagyonn áramleadásra képes) is neki 2500mAh-s, arra gondolom én, hogy védelem nélküli.

Köszönöm a választ. Vissza is olvasgattam. Már kb azt is sejtem, mi az a PCB. A többi elektronika iráni járatlanságomból fakadó kérdésemmel inkább nem foglalnám itt a helyet. Utólagos engedelmeddel írtam Neked egy külön levelet a kérdéseimmel. Köszönöm a segítséget.

Olvastam az emailt.
Segítséget kérek ismét.
Valamikor találtam/láttam olyan kis táblázatot ahol a PCB-n lévő ellenállás volt kilistázva, hogy melyikhez milyen kapcsolási feszültség tartozik. Most egyszerűen nem találom, volt kép is,hogy melyik az a kis smd. Valaki tudna ebben segíteni?
Mostanában nem nagyon foglalkoztam a robikkal, mennek szépen, dolgoznak serényem.
Azért akarom azt a táblázatot, mert most a PCB-m kb.3,17V cellafesznél kapcsolja le a packot, ezt nyugodt szívvel lejjebb vinném akár 2,5V-ig is. Akkor már biztos (kerek 10V) a robi is megáll keresgélés közben.

2.5 V hmm.. ezt ugye nem komolyan gondolod.Igy nem sokat nyersz működési időben de hamar nyersz lehetőséet uj cella vásárlásra.
Ha ez mond neked valamit

Dehogynem.
Most direkt csináltam egy mérést a NiMh akkuval üzemelő robin. Ez szabályosan üzemszerűen megdöglik mikor nem talál dokkolót, de a memóriája nem veszít el semmit.
Szóval megdöglési feszültség:
Akku nyugalmi helyzetében 14,1V (LiIon cellánként: 3,5V)
Visszatéve a robiba és terhelten mérve: 10,9V (LiIon cellánként: 2,725V)

Tehát a robiban üzemelő akkucsomagban a cellánkénti legkisebb feszültség valahol 2,725-3,5V között van. Erre kb. mérget is vennék, hogy kutya baja nem lesz.
Egyébként is melyik értéket vegyük annak a bizonyos kisütési végfeszültségnek? A terhelt 2,725v-ot ami néhány másodpercig áll csak fenn, vagy a 3,5V-ot?
Gyakorlatilag nincs is szükségem a PCB alsó kikapcsolási funkciójára, megteszi azt a robi mikor belehal a dokkolókeresgélésbe. Ezért írtam, hogy tőlem lemehet 2,5V-ig is. Ez esetleg akkor lép be ha napokig nem teszem töltőre lemerülés után és a memória tovább meríti, na ez megvédi a teljes kisütéstől és 2,5-nél leválasztja.
PCB most 3,15 környékén választ le. Ez azért kicsit több, mint a procimeghalás 2,725-ös értéke, bár nem tudom hány percet adna hozzá a dokkolókeresgéléshez.
De azt sem bánnám, ha néha nem tud bedokkolni, csak ne kapcsolná le az akkut a memóriáról, mert ilyenkor órát kell állítani és jön a 20órás töltési idő.

Nekem az a tapasztalatom ezekkel a lion packokkal hogy az elemi cellák nem teljesen egyforma kapacitásuak és ha te csumára kifacsarod akkor elő fordul hogy egyik cellád még 3.5V a másik meg 2.5 a harmadik is 3.7V akkor mivel nem egyedileg méred a cellák feszét igy a 3 összegének a harmadával számolsz vagy is inkább a robi számol és 2.5+3.5+3.7/3 cirka 3.2-nek érzékeli a robi és meríti tovább és hamarosan a 2.5V cella még lentebb merül akár még 2V alá is na akkor már nem biztos hogy tuléli. Ezt tapasztalatból mondom mert drónozom és ott tapasztaltam ilyet.
Én azt mondom hogy 3.2V-4.2 V tartományban kell használni a liion battery-t. A korábbi linken is lehet látni hogy ha leesik a cella fesze 3.2V alá akkor már csak pár% energia van a cellában és elég rizikós tovább sütni a cellát mert hirtelen leesik a fesz kritikus alá.

A terhelten 2,725V az a vége mindennek, itt áll meg a robi.
Meg fogom mérni azokat a cellákat is csak össze van nagyon építve, nem akartam szétbontani.
Szóval, ha terhelten 2,725V-ról levesszük a terhelést biztos vagyok benne, hogy simán felugrik 3V fölé. Én vadi új cellákat használok és nem is a legócskábbakat, nem gondolom, hogy érdemi különbség lenne köztük ami káros különbségekig tudná meríteni magát. Ha meg valamelyik mégis letérdel akkor annak már úgy is mindegy.
Nem akarok az utolsó %-okból nagy energiát kinyerni, a cél csak annyi, hogy ne az akkupack választódjon le, hanem a robi procija haljon el. Ez az állpot pedig pár másodperc lesz csak.

Szerintem a PCB nem is engedi egyedileg kifacsarni a cellákat, itt lép be az balancer funkciója.

Ha az a cél, hogy ne a balancer kapcsoljon le előbb, hanem a proci, azt ennél sokkal egyszerűbben meg tudod csinálni:
A kis külön táppaneljén van egy nagyméretű ellenállás, ha azt egy hangyaf...nyival nagyobbra cseréled, akkor magasabb akkufesznél fog lekapcsolni a proci. Ez gyárilag úgy van tervezve, hogy a 12 db-os NiMH packot nem engedi 11-12V alá esni, mert akkor károsodnam a cellák. Ezért ezen a feszen a 3 V-os stab IC még kiadja a 3V-ot, de az 5V-é arra a kritikus szintre csökken, hogy leáll tőle a proci. --> memó marad, proci lekapcsol egy pillanatra, majd mivel ekkor leáll robi, megnő a fesz és rögtön vissza is kapcsol. Ezért te az egészből annyit veszel észre, h lekapcsol a világítás, majd egy csippanás kíséretében rögtön vissza.
Én úgy emlékszem, hogy likvidáltam ezt az ellenállást, mert nekem még vagy 15-20 perc működési időt elvett.
zoox: egy jó balancernek sztem úgy kellene működnie, hogy nem csak töltésnél, hanem lemerülésnél is cellánként nézi a feszt, ezért az általad említett példában már le kell kapcsolnia a kimenetnek.
xyz én a helyedben rámérnék, hogy nem defektes-e valamelyik cella és azért kapcsol le hamarabb. Vagy rendben van-e a balancer, mert annak 2,9-3V környékén kellene lekapcsolnia. Már rég foglalkoztam vele, de emlékeim szerint az én akkuvezérlőm valahol 8,6-9 V között kapcsolt le, tehát 2,9 alá nem igen ment cellánként. A robi pedig valahol 3,2 környékén kapcsolt le az ellenállás kiszedés előtt, tehát 0,3 V-al nyertem 20 percet, ami az 5 órához képest lóf...
Sajnos azóta valami kísérteties okból megpusztult a 3×3 cellapackom közül az egyik...
Csináltam belőle 3×2-t, azok közül is kihalt az egyik indítás után 1-2 perccel. Lett belőle 3×1, de az is kimúlt... kísérteties. Ahogy a cellákat vizsgálgattam, olyan mintha valami belső kontakthiba lépett volna föl, töltést sem vett föl, meg áramot sem tudott leadni. Nyomásra viszont néha beindult. Most egy másik laptopaksiből tettem bele 3×2 cellát, de ezekkel meg csak 1,5 órát megy...

A töltésre visszatérve: feltehetőleg azért működik jól a külön töltőelektronikával, mert a dupla töltésvezérlés miatt csökken a töltési hatásfok, tehát vissza tud x* annyi áramot pumpálni a packba, mint amennyi elhasználódott, mert egy része elvész a töltőelektronikán...

Igen, jól látod a tervet.
Annak az ellenállásnak a kicserélése, már felmerült bennem, írtam is lejjebb, pont a Te rövidrezárásod adta az ötletet.
Annyi a bajom, hogy ahogy nézem az nem sima, hanem bírnia is kellene a terhet, olyanom meg nincs itthon, főleg nem potméter, mert azzal tudnám finoman hangolni.
Celláim szerintem jók, vadi újak és minőségben sem a legalja. 3,1V-ot mérek rajta, miután lekapcsol a PCB, gondolom terhelve (mikor még fut ugyebár a keresgélés) pont a 2,9 környékén lehet.
Vegyél 4 cellát, linkeltem lejjebba tuti forrást, meg pcb-t. Kicsi egyszerű, működik biztonsággal.
Nekem nincs dupla töltőelektronikám, robi intéz mindent, csak a PCB vigyáz a cuccra.

Aszem kicsit félreértettem a dolgot, valamiért nekem az jött le hogy nem kell a protection pcb és akkor jöhet az amit írtam. Személy szerint én inkább duplán biztosítanám a packot (mivel kínából jött) és nem szívesen nézném ahogy lángcsóvák távoznak a kis robimból és közben keresgetné hogy hol talál gyulékony anyagot:

Sziasztok kedves fórumozók!
Nekem is van egy robotx-em és épitettem hozzá egy 4 cellás litiumos akkupackot a belinkelt alkatrészekből,de ha annyira lemerül hogy a védőelektronika lekapcsol,akkor hiába dugom töltőre,nem kezdi el tölteni,kb 2.8 volt feszültség jelenik meg az akkupack pontjain,viszont ha egy pillanatra megterhelem egy izzóval akkor toltőfeszültség felmegy 14 volt körüli értékre,akku feltöltödik,robi szépen takarít kb 1 óra 10 percet és dokkolókeresés nélkül meghal (vedőelektronika leold) és minden kezdődik elölröl.Találkozott már valaki ilyen problémával,tudtok valami megoldást?

Szia .
Ha jól emlékszem akkor az R150 értékét kell beállítani.
Gondolom ezt az ellenállást nem cserélted ki.
Korábbi HSZ-ben le van írva hogy hogyan kell kiszámoni, vagy rákötsz 1 potit vele párhuzamosan
és el kezded tapasztalati úton beállítani.(50K helipoti nekem az van benne )

Ja a töltéssel kapcsolatban: kitermelted a régi packból az NTK vagy PTK ellenállást ami a túlmelegedést figyelte és rákötötted a megfelelő tüsikre??
Szerintem ez is okozhatja hogy nem akar tölteni.

Igen,az ellenállást beépitettem az akkupackba,de az R150-hez nem nyúltam,mert a leirásban azt olvastam hogy a porszivóban minden eredeti,de mindenképp megpróbálom,köszi a segítséget!

POntosan milyen alkatrészeket használtál?
Volt hasonló problémával kolléga aki hamis ócska akkukat vett, azzal nem szabad kísérletezni.
Ha 3000mAh feletti akkor már most kuka, ha alatti akkor csak 10-ből 9 kuka. Rettenetes, de ezt mutatja atapasztalat 18650-es méretben. Vagy bontott/válogatott laptopcellák, vagy az általam linkelt, arról tudom, hogy többszöri szállításból mind OK-s.
Nem kell semmit mókolni a robin egyébként, simán csak a 4 cella PCB és a tokozása rákötve az akku helyére (persze hővédő ntc is) a lejjebb taglalt dokkolóranemmindigérekoda problémát kivéve működik.
Bár gondolom végigolvastad a topicot.

Minden alkatrész a Te általad megadott linkekről származnak,ha jól olvasom a nálad a védő 10.5 V-nál kapcsol le,nálam 13.8 voltnál,ez lehet magyarázat arra hogy dokkolókeresés előtt leválaszt,de az én legfőbb gondom,hogy nem kezdi el tölteni ezek után.Ráteszem a töltőre,ilyenkor a feszültség az akkumulátornál 2.8 V és ennyi egy nap után is,nem változik,de ha odaérintek egy izzót az akku pontjaira egy pillanatra a feszültség felmegy 14 voltra akku feltöltődik,robi takarít kb 1óra 10 percet,és meghal,az elektronika lekapcsol,mert 0 v fesz.van az akku pontjain,ha nem várom meg,hogy lemerüljön,hanem megállítom és úgy teszem töltőre,akkor gond nélkül feltöltődik és újra takarít.

Akkucellákról leszedted a rájuk szerelt egyenkénti védelmeket? Jól kötötted be azt a PCB-t?